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冲绳烤物界的大师坐镇
专注日料整整30年
独创太极“黑白拉面”火锅！
汤底浓郁，咕嘟咕嘟热乎乎香喷喷的一大锅！尝了一口汤，鲜到飞起来~
锅盖还是可爱的小猪锅盖，汤煮沸后，小猪鼻子里还会冒热气哦~萌萌哒！
地址：淮海中路99号大上海时代广场B107单元
店名：极面
海胆/甜虾/北极贝/三文鱼/鲜贝
虾外裹着紫苏叶和春卷皮，经过煎炸又吸入了浓厚的汤底，一口咬下去，略带酥脆，又有着浓郁的香味！
每晚19点-20点会有游戏加入，获胜者可获得6.5折优惠，从3月1日起连续7天，酒水除外（到店客人均可参加）
这里的相扑锅可是甩别人家几条街的，满满一大盆新鲜食材，周围一圈的肉肉，美瞎啦~~让小编两眼放光！
（图七）这一锅食材倾注了主厨的心血，柔软的猪肉和甘甜的时令蔬菜，在泡菜汤里熬煮后，满口飘香。
食材全部日！本！空！运！
最纯正的日本味道！
一整颗的章鱼吃起来新鲜味美，回味无穷，现在想想都流口水！
投稿&广告合作方式（微信）：xujingxiaoyang
只要点两串及以上，就会上这样的小炉子保温哦~看上去逼格超级高！！
土鸡肉富弹性的肉质和炭烤的香味结合一起，最适合一边品酒一边品尝了！
海鲜和蔬菜让相扑锅越煮越鲜美，好吃得小编连一滴汤汁都不想放过！
芝士控一定会爱疯了这道菜！芝士在高温下慢慢融化，牢牢锁住牛肉的之水，一口咬下去，芝士慢慢溢出，香咸可口！
独创太极拉面火锅
一口得到全世界！
一大盆自带仙气的刺身就这样放在面前，海胆、甜虾、北极贝、三文鱼、鲜贝！小编已经觉得自己是落入人间的仙女了~
（图一十）
吃起来皮酥肉嫩，一流的食材在一流的大厨手中，果然让人难忘啊~
各式美酒：清酒，烧酒，日本生啤，可乐，雪碧，可尔必思！应有尽有！！只要88元就可畅饮！小酒和日料更配哦~
*5月起营业时间延长至凌晨1点
（图一十一）
粉橘色的三文鱼肉质紧密有弹性，吃起来细致鲜美，口感爽滑~品质超好哒！
文：黑嘉仑&编辑：亲亲酱&图片：Daniel、栋栋
（图一十二）
超大的榻榻米包房，极富私密性。墙上的装饰画，日式风十足。
海鲜/豆乳/泡菜/味增/豚骨
（图一十三）
会跳舞的たこ焼，香味在空气中弥漫开来~一口咬下去富有弹性，香气馥郁又软糯十足！喜欢章鱼小丸子的别错过！！
这道太极火锅可是店里独创的，火锅黑白一分，分别用黑蒜和豆乳做锅底，面条一下，就成了太极火锅面！真的是必点啊必点！鲜香顺滑的豆乳锅汤喝起来还特别暖胃~&
（图一十四）
（图一十五）
纯正和风的环境
日式拉面吃过很多，但料多到扑出来的还真没怎么见过！汤头醇厚，浓得匪夷所思喝起来真的惊艳，有种海风拂面的感觉！
△日本冲绳县烤物界的大师级人物
纯正日式烤地鸡，
章鱼大到都包不住啦！触角全部都跑到外面来了欸 (～￣▽￣)→))*￣▽￣*)o~~~
简约温馨的店面，暖黄的灯光打在每一处角落，让整个人都放松下来。
（图一十六）
会跳舞的章鱼小丸子▼
牛肉芝士▼
精致到每处细节的刺身拼盘
自带海风拂面效果的拉面
（图一十七）
甩普通相扑锅几条街
（图一十八）
（图一十九）
（图二十）锅里有相当丰富的食材，白菜、蒿菜、香菇、叉烧、溏心蛋、金针菇……所有这些新鲜食材在汤底里浸烫过后，都带着清新和香甜。
烤地鸡/牛肉芝士/章鱼小丸子
烤地鸡用的是宫崎的地鸡，这样的鸡肉品质好到可以生吃！要做好这道料理，一定要是有足够的烤物经验才行！看大师这娴熟的手法，缭绕的香气~真是期待啊！
（图二十一）
人均：78元
（图二十二）
（图二十三）
冲绳县烤物大师の料理
（图二十四）
·&版权申明 ·
（图二十五）鲍鱼、扇贝、三文鱼、明虾.....一整锅的海鲜让人食欲大增。谁都不要拦着我！我要全部吃光！
（图二十六）
（图二十七）
夹起爽滑的海胆，浸润到芥末和酱油的调味汁中，小心翼翼放入口中，入口即化，顿觉鲜美无比。
（图二十八）
（图二十九）
透红的外壳，格外诱人。品尝起来带着淡淡的甜味，和独有的鲜味。
（图三十）
（图三十一）
汲取日本火锅的精华，不仅能锁住食材的原汁原味，面条在充分吸收汤汁后，整个惊艳四座！浓浓的豆乳煮上一会儿后，会慢慢的结上一层豆皮。用黑蒜做锅底，吃完不仅不会有蒜臭味，还会有甘甜清新的味道~
中午还有午市套餐：鳗鱼定食套餐和寿喜锅定食套餐，感觉在这附近的白领好幸福啊~极面（图三十二）
面也非常劲道，铺上传统的叉烧，溏心蛋，美好得一塌糊涂~~~~
上班族们夜晚的休憩处
图片版权归上海美食攻略所有，如有侵权违法必究！
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（图三十三）
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分享到朋友圈买的酱都不敢吃了，想自己做又不会请哪位高人指点一二，喜欢甜辣口味的就请不必回答了，要咸辣口味的，愈辣愈好。
我常吃的自制麻辣酱，又麻又辣又香！
1 干辣椒剁碎盛入大碗中
2 葱末一碗（可多放点）
3 花椒面一小碗（注意！不是一小勺）
4 豆豉一小碗
6 鸡精适量
好了，开始吧！！
将花椒面到入辣椒碗中。
锅上油（可多放点，能出红油啊），下豆豉煸炒出香味，关火，让油稍微凉一下，然后慢慢到入辣椒碗中（边倒边搅动）。
将一碗葱末倒入碗中，一起搅拌均匀（哈哈，你能闻到麻辣香味了！），
最后加入适合自己咸淡口味的盐和鸡精就可以了，
如果做的多了可以放入干净的瓶子里，随吃随取，
配上油饼，或者小葱沾着吃都挺香的！！
其他答案（共9个回答）
　　做法：鲜朝天椒100克，大葱1条，盐、白酒少许。朝天椒切碎，千万不要辣到手，最好戴着胶皮手套切；一边切，一边往瓶子里放，同时加盐，并用一双干净的筷子压实，最好洒点白酒。封好，一般3天左右就可以吃了。
吃面的时候放一点，做菜的时候调一勺，很香的，很开胃。
　　做法：新鲜的朝天椒，配几只红尖椒（爱吃辣的人可以全用朝天椒），500克番茄，一块姜，两头大蒜。以上各样分别放搅拌机搅成糊状。炒锅放水一小碗，用中火煮，各种糊下锅中，熬酱（蒜蓉留一半最后放）边熬边加盐、糖（少许），米醋小半瓶。切记要不停地用勺搅拌以防粘锅，由稀转稠就可以关火了，然后下点味精，再把剩下的蒜蓉倒进去，凉后装瓶。
这种辣椒酱绝对可以和市面的那种有名的蒜蓉辣椒酱比美。还有一个诀窍就是捞一小块泡菜坛里酸掉牙的老萝卜和番茄一起搅，酱的味道特别香。
我有个祖传的做湖南新鲜辣椒酱的秘方。先买新鲜的红辣椒，要选饱满肉厚有光泽无虫眼的，辣还是不辣看你自己的口味。先把辣椒洗干净，用干毛巾逐个擦干，再摆在通风的地方晾半天。把砧板洗干净晾干，刀用火烤消毒过备用。将辣椒切碎，装入一个大碗，放入切好的蒜（不爱吃蒜可以改成生姜块或豆豉），加入适量的盐和匀，盖上保鲜膜放室温下腌12小时。准备好空阔口罐头瓶（洗净高温煮沸消毒晾干），将辣椒酱装入瓶中，上面再撒少许盐，倒入香油盖过辣椒酱顶部。随吃随取！！！！
新鲜红辣椒洗净，摘去梗，晾干水份，加辣椒量三分之一的蒜，一起打碎，加适量盐和白酒（要用50度以上的，做出来的辣椒酱会很香），用干净瓶子或罐装好，在面上倒...
那是剁辣椒,是我们湖南人最爱吃的,也是我们最会做的一种家常菜,我告诉你怎样做好吗/1,到菜市场买上好的红辣椒,洗干净后用菜刀把他切开,先竖着切一条一条的然后再横...
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材料：辣椒、蒜、盐、高度酒（注意，必须是高度的）、瓶子
注意：整个制作过程中一定不能用有水或者油的东西！而且材料也不能带有水！
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这个不是我熟悉的地区[精华] 饮食文集。。。 - ChinaUnix.net
[精华] 饮食文集。。。
http://www.chinaunix.net 作者:&&发表于： 18:42:29
沈宏非先生写过一本《写食主义》的书，我喜欢看，作者我不知道出不出名，但是我喜欢这本书，所以称它先生，我也想写啊，不过没文采，只能到其他的地方copy一些贴在这里，供大家消遣。。。
对于写食文字的异见，实际上体现了人类在饮食上的多种不同境界。真吃的动机，是饿，是馋，满足由外而内；写吃的动机，是找饿，找馋，满足从内向外。饱暖而思淫欲，教你看到吃饱了以后仍未能脱离低级趣味的人性之可悲，饱暖而思作文，即是吃完了还要写给你看的这种，是因为在吃过之后，精神上尚有一种不满足。这种不满足，从高雅上讲，叫苦闷的象征；往通俗里说，就是吃饱了撑的，属于一种“吃后”的精神活动，其与“吃前”和“在吃”之间，存在着重大的差异。我们知道，哪怕只是在字面上，凡有“后”的，都比无“后”的更富争议。
　　即使是同一碟菜肴，也难以避免众口难调的麻烦。《中庸》曰：“人莫不饮食也，鲜能知味也。”此话说得既武断又傲慢，“子非鱼，安知鱼之乐？”除先天缺陷，抑或由重感冒引起的暂时味觉失灵之外，凡进食则必能知其味。区别仅在于每一个个人，每一条个别的舌头对味觉的感受和记忆。本栏旨在调动一切可供动用的文字资源来唤醒这种记忆，回忆一旦触发，味觉的盛宴即在每个人的心中按不同的方式上菜，同时也是文字的退席之时。
　　人们往往热衷于研究色情文学与性犯罪之间的因果，却从来没有认真对待过文字与味觉之间的关联，实在令人扼腕。
　　按照马塞尔．普鲁斯特的看法，味觉这东西，足以唤醒回忆来消解现实的乏味，抵抗时光流逝带来的焦虑。《追忆似水年华》序章里关于“小马德兰点心”的著名段落形容道：“气味和滋味却会在形销之后长期存在，即使人亡物毁，久远的往事了无陈迹，唯独气味和滋味虽说更脆弱却更有生命力。”
　　你看，夸大其辞是写食的常用伎俩，而一个经验不足有自知之明的厨师，调味时则通常偏淡，以留下补救的余地，上菜的顺序亦是如此。由此可见烹饪、饮食之道与写作之大异。如果把约会比之于进食，那么写食就是写给食物的情书。我怀疑，凡干过这种勾当，又敢发毒誓保证从未在情书里夸大过对自己对对方的观感者，究竟能有几人。
& 回复于： 13:13:09
成都小吃拾零&&&
&
我不是资格的成都人，但我和许多喜欢成都的人一样，对成都的小吃情有独钟。以前喜欢到“中华劳字号”的小吃店去吃，比如春熙路口的“龙抄手”餐厅，百盛旁边的“赖汤圆”餐厅等，买1份10元钱的套餐，就给你上来一大堆的碟碟碗碗，能让你吃得晕头转向，腹胀难立。后来在成都呆得久了，地皮子踩熟了，就不再屑于去吃这种批量生产的东西，总是钻街走巷地去找寻佳肴。
　　&成都的许多名小吃都是以创始人的姓氏冠名的，比如“钟水饺”、“韩包子”、“赖汤圆”、“张凉粉”等等。“钟水饺”有别与北方的水饺，馅是纯肉的，拌上甜辣的红油蘸水，别有风味。韩包子味道一般，不在赘述。“赖汤圆”虽然名声很大，但许多老成都更喜欢“郭汤圆”的香而不腻。
　　&“卤肉锅盔”是我最喜欢的小吃之一，形式上与陕西的“肉夹馍”相似，不过“肉夹馍”里的肉，是剁得烂碎的腊汁肉，而“卤肉锅盔”里的肉却是浇着卤汁的成片的肉，都很香。以前只知道骡马市的担担面总汇卖的“卤肉锅盔”最正宗，这两年如雨后春笋般地冒出一大批各种字号的锅盔店，遍布成都的各个角落。八宝街三医院对面的“乐来锅盔”味道就很不错。除了卤肉外，还有很多品种，如耳片、牛肉、三丝等等，价格在2.5元左右。
　　&“三大炮”最初还是在正大宗艺里看到的，师傅娴熟地将手中的糯米面团沿着案板砸出去，落在盛满花生粉的盘子里，一路上“当，当，当”地发出三响。我在文化宫里吃过一次带响的“三大炮”，不过他们的响声都是通过案板上摆放的金属碟子搞出来的，不太正宗。味道还好，软软的，粘粘的，可以蘸着红塘吃。
　　&你在成都的街头漫步，会经常看到有人一根扁担挑着竹筐，一边走，一边“叮叮当”“叮叮当”地敲着手中的铁片。这铁片敲出的声音，就是“叮叮糖”的叫卖声。卖糖的人总说叮叮糖入口即化，生津润肺，可我每次吃都粘牙，大概太心急了。叮叮糖也有许多专卖店，陈记的比较多，兼卖芝麻花生糖，桂花糖，姜糖以及自制的甜点等等。
　　&“甜皮鸭”是彭山一带的特产。好吃极了，皮脆肉嫩，咸中带甜，第一次吃是在同学的家里，没好意思起劲吃，浅尝辄止。后来发现大学路里就有卖甜皮鸭的小店，95年的时候还是7元1斤，现在只要5块钱1斤了，嘴谗的时候就去买上一只半只的，或独享，或与朋友小酌时下酒。
　　&“棒棒鸡”也是这两年红及一时的小吃，字号很多，胡记最有名。品牌包装得很好，一改往日作坊式的经营模式，所有连锁店都是同样的装潢，窗明几净，干净卫生。棒棒鸡据说有很复杂的制作程序，其中一项就是用木棒敲打，好象说是更容易进味。我觉得味道也没什么特别，不过我很喜欢吃胡记的无骨凤爪和郡肝，他们调的蘸水是自己家里无论如何也调不出来的。
　　&要写成都的小吃，就不能不写“串串香”。“串串香”和“麻辣烫”是同意词，这六个字准确地概括出了这种小吃的特点。对很多人来说，吃串串更多的是在吃一种气氛：大家围着一口鸳鸯锅，冒着粗汗，海阔天空地吹着牛，拿起一大把烫归易了的牛肉，四下里一分，从签子头上把肉块拨拉到油碟里，略一降温，再夹到花生海椒碟里滚一下，塞入口中，爽！再喝一口雪花或蓝剑（啤酒），夸张地匝一匝嘴，好安逸！都说玉林的串串香最好吃，我没有尝过，我们学校周围的也不错。记得几年前在桓侯巷附近吃串串，总有一个8，9岁的小女孩穿梭其间，用不大却很清脆的声音叫卖着“醪糟粉子，醪糟蛋，哪位要醪糟粉子醪糟蛋？。。。。。。”如果有人要，她就飞快的跑回家，过一会儿把她妈妈煮好的醪糟端到客人面前，然后继续她的叫卖。那一带的麻辣烫摊子都已拆掉了，不知那个小女孩现在是不是可以安心做她的功课。
& 回复于： 13:21:23
记忆中的美食----妈妈做得生日蛋糕&&&
&
时间过得真快，转眼间我离开家都10年有余了，这个周末回到家里，才发
现我对这个家似乎还有一些眷恋！快过春节了，也就意味着我也快过生日了，因
为我的生日就在正月初五。昨天和爸爸妈妈聊天，他们问我22岁想要什么生日礼
物，可是我想了好久，给他们的回答是什么也不想要。其实每年我都会收到爸爸
妈妈送的生日礼物，就算我不会回到家里来过，他们也会如期的寄给我，我除了
感动，真的不晓得该如何表达那种心情！
&&&&记得小时候，生日在自己看来是一个多么有纪念意义的日子，可是好像总是
吃不到蛋糕，因为那个年代人们好像没有太讲究生日蛋糕，而且我的生日又赶在
正月里，记忆中就是那些商店都关着大门，可是妈妈怎么没有想到要提前买一个
放到家里呢？记忆真的不好，那些往事不晓得是我不想再记，还是我根本没有放
&&&&生日的前一天妈妈会带着我到处买生日蛋糕，哪怕是一个小小的也好，我想
对我来讲莫大的开心了。但是结果总是不如意的，一次次的失望而归。妈妈倒是
给我想了一个办法，去商店买些普通的蛋糕回来，然后拼在一个盘子里面，把四
周的边角部分用刀切去，切成一个圆圆的形状，那么这就是一个生日蛋糕的雏形
了。然后妈妈会找来一些糖果摆在切好的蛋糕上面，再加一些巧克力之类，这样
看上去也蛮不错的，只是记忆里的那个生日蛋糕的样子我完全不记得，这些也是
妈妈在聊天时讲给我的，呵呵！
&&&&这次回家的时候妈妈说给我听的时候，不知怎么眼泪落了下来，我想人离开
家的时间久了，总是有太多的不舍吧！其实一直觉得妈妈对我爱得不够，其实我
错了，只有妈妈对我的爱才是最伟大的，只是儿时的我根本不懂得什么是爱！
&&&&记忆里的那个生日蛋糕是我永生难忘的，虽然它的样子已淡了，不过这件事
情将深深的印在我的脑海里。
& 回复于： 13:23:53
沈宏非是写过很多饮食相关的文字，以前在贝太厨房上总能看到他的文章
& 回复于： 13:27:01
心已飞向远方温暖的家
快过年了，自从决定回家过年的那一刻开始，我的心已经飞走了，飞回了远方温暖的家。
已经有好多年没有回家过年了，嫁来了南方，特别怀念北方的春节，那种过年的气氛是这里所没有的。在北方，年三十晚上一家人吃完团圆饭后边看电视边包饺子，你和面来，我调馅，你擀皮来，我包，全家人齐动手，其乐融融。这在南方是没有的，最起码我老公家就没有。
其实南方也有它的独特，那就是和包饺子差不多的炸煎堆和油角啦，其步骤和包饺子是大同小异的，只不过它的馅是用花生爆谷椰丝什么的用糖先炒，然后要趁热把它握成圆形，然后在外面包上一层薄薄的面皮，最后把它用油炸成金黄色，就大功告成了。在南方，每当快要过农历新年的时候，家家户户就会忙着做这两种食品。但到了现在，已经没有多少户还会有这种自己做的最好吃的思想，大多数人都贪方便，买在商场上的那种由机器制造的油角子和炸煎堆。但是我夫家每年都是自己做的。每次全家动手做这传统美食时，我都会想起在家包团圆饺子的时刻。
还有那除旧迎新，震耳欲聋的鞭炮声，耀眼夺目的烟花，以前在家时，总是觉得很吵，现在没得听了，又时时会怀念起来。现在我们这里不许放鞭炮了，没有了鞭炮声声，好象过年的感觉也变淡了。人往往就是如此，越是没有的东西越是会怀念。
大年初一一大早要吃汤圆，全家人一起吃，寓意着一年都团团圆圆，现在的人也都很少自己动手做汤圆了，超市里各种口味的比比皆是。吃完汤圆，开始给家里的长辈拜年，那可是正规的拜，全家人排好。爷爷和奶奶在客厅正中坐好，然后全家按兄弟姐妹的大小，一家一家地磕头说祝福的话语，呵呵。我们小的总是在旁边偷偷地笑，平时严肃的爸爸妈妈，在年长的爷爷奶奶面前也成了孩子。
拜完长辈，那就是去亲戚家啦，你来我往，好不热闹。这个时候的大街上，那是最繁华的，各式各样的小摊档，有小朋友最喜欢的游戏摊（套圈、射击、投标什么的），售卖小玩具的摊，各种美味食品的小食摊，还有琳琅满目的小饰物摊，整个小城都是被新年气氛所笼罩。
虽然还没到过年，但是我的心早已飞回了久别的家，又回到了依偎在妈妈身边的做女儿时代，是不是婆家再好还是娘家亲呢（这个可要悄悄地说，呵呵），归家的心已似箭般回到了远方温暖的家~~~~~~~~~~~~~~~~~
& 回复于： 13:37:11
引用：原帖由&"初见"]沈宏非是写过很多饮食相关的文字，以前在贝太厨房上总能看到他的文章&发表：
文章写的很好，不只是写吃的，写的是情感和文化。。。
& 回复于： 13:45:40
100年的唇齿留香&&
&
&
清末民初
　　流风余韵今犹存
　　清末民初正是开明士绅们讲求革新的年头，而恰好这个时代也是川菜由清朝前期长期的相对粗疏、程式化走向精致、细腻、花样翻新之时。成都人对于烹饪的“博大容忍”（李吉力人语）风度使得此时的川菜如奇峰突起、蔚为大观。
　　据清末傅崇矩的《成都通览》记载：当时包席馆（厨师带着原材料、餐具到设宴者家里办席，一般不卖堂菜。专门烹制海参全席、鱼翅席等大菜）首推正兴园。其次则有复义园、双发园和劝业场（后来的商业场）的楼外楼，此外第一楼、一家春也不错；南馆（菜可以出堂，馆内也可招客）有会府北街可园、华兴街一家春、天涯石街清心园、玉沙街醉霞轩等较著名。其余炒菜馆、饭馆数不胜数，它们卖家常肉蔬，价格较便宜，富商高官是不进这类馆子的。
　　人们都吃些什么呢？看见火爆肚头、酱烧鸭子、板栗鸡、香糟鱼、辣子鸡、椒麻鸡、瓦块鱼、红烧甲鱼、甜烧白之类的菜谱，今天的成都人在会心一笑的同时一定会感到有趣吧？隔着近一个世纪的历史云烟飘来的熟悉菜香，让我们似乎牵住了老成都人的手，倍感亲切。
　　同样，当时一家春、第一楼、楼外楼和金谷园的西餐，有黄油排、金银激凌、西国鱼翅汤、如意鱼卷、桂花牛奶汤、格利鱼排、外国洋桃、番茄饭、沙南米斑鸠、茄卷布丁……几百种菜、点，价格通常在一、二角到一元多。那些年轻好奇又不太拮据的市民还是有机会去赶赶时髦的。虽然老派人觉得“牛羊肉生的就切来吃了，”未免古怪。但这并未阻止在吃的态度上很开放的成都人去尝试使用刀叉的滋味。
　　１９１２年，川菜大师蓝光鉴和他的弟弟光荣、光璧等合伙，在湖广会馆街兴隆庵（后来的东风路二段）办起了荣乐园，以“川味正宗”而名噪蓉城。
　　一般人爱说川味是麻辣味，实在把川味说得简单了。麻辣味的确是川菜的特点之一，但川菜中还有一系列烧、烤、炒、煨、炖、蒸及汤菜，都是没有麻辣味的。像荣乐园的汤就特别下功夫，他们讲究原料、火候，“奶汤要猛（大火），清汤要吊（小火）”，又取“无鸡不鲜、无鸭不香、无肚不白、无肘不浓”的特点配料，其“开水白菜”、“银耳鸽蛋”等自成体系的汤菜工艺精细，色鲜味美。
　　有“川味正宗”之誉的荣乐园数十年精研细调，为川菜留下无数醇厚鲜美的经典菜肴，也为四川其它川菜馆培养了一批技艺精湛的名厨大师，其影响数十年不绝。
三四十年代
　　精研细调的佳肴
　　上世纪３０年代，大后方成都有很多外省人出入，各地馆子陆续在成都出现。还有一批西餐厨师来蓉，在油炸、生菜方面也对川菜产生了一些影响。新的作法与外来的美味，再次使川菜有机会兼收并蓄，推陈出新。
　　那时，成都的餐饮业每月有一次集会，由各大餐馆轮流作东，宴请同行，各家当然都要以自己的名菜献技。据时为记者的车辐先生回忆：“荣乐园的汤（加上蓝光荣的白案）、枕江楼的脆皮鱼、静宁的填鸭、哥哥传的坛子肉、蜀风的凉粉鲫鱼、广寒宫的豆瓣鱼、竟成园的芙蓉鸡片、颐之时的开水白菜与白汁鱼唇、耀华的西餐、撷英餐厅的北方大菜、明湖春的葱烧海参，还有四五六的江浙味、冠生园的广东味等，各显其能……”
　　枕江楼是一家主要出售海产品、水产品的高级餐馆，开业于１９０６年，民国年间风流不减。它坐落在老南门桥头，临水而设。鱼、虾等都装在鱼篓中沉入河水中，流水放养，现点现杀，故能保持鲜活风味。
　　枕江楼的醉虾、脆皮鱼、大蒜鲢鱼、扁豆泥……样样让人啧啧称绝。它的酒也很考究，白酒只卖南大街乾元烧房的大曲酒和东巷子天元号的青果酒；黄酒专卖允丰正的仿绍。坐在临江的吊脚楼上，背倚清风徐来的锦江，邀三五知己，品美酒佳肴，赏绕江清流，人生快意时刻莫过于此。
　　相传抗战期间我国著名书法家谢无量曾慕名前往东大街的“味之腴”品尝东坡肘子。一进门看见招牌上几个字功底不凡，忙向店主打听。店主说出原委后，谢无量不觉笑了：“我说成都没有人能写出这样的字嘛！”
　　原来，这“味之腴”的店招是从苏东坡的字帖中选出来放大的。当时成都饭馆很多，且各具特长。这家以出售炖肉为主的饭馆，几位店主是读过线装书的，取“味之腴”这个颇雅致的店招。腴者肥也，切合炖肘子的特点。想来想去，店招就找发明东坡肘子的苏老先生“写”。此举效果甚好，慕名来品尝东坡肘子并观赏店招的人络绎不绝。东坡的字与东坡肘子相映生辉，肘子以鸡汤原汁文火慢煨，配以雪山大豆，肥而不腻、浓而不粘，色白味鲜。再与浇上红油的凉拌鸡同时上桌，一红味一白味巧妙搭配，“味之腴”享誉蓉城。
　　当年，成都的名餐馆名菜肴不计其数，像“静宁”的烤填鸭、油淋随园鱼、红烧鲤鱼肚、蝴蝶海参；“不醉无归小酒家”的葱烧鱼、红烧舌掌、蒜泥肥肠；“古女菜”的鸡豆花、炒鸭脯、鸡肾汤；“小雅”（李吉力人先生所开）的怪味鸡、厚皮菜烧猪蹄；“颐之时”的开水白菜汤、鸡皮冬笋汤、笋衣鸽蛋……加上盘飧市、朵颐、利宾筵、竹林小餐、竟成园、菜羹香……一时各领风骚，自成品格。
惊艳名小吃
　　在我的印象中，上个世纪五十年代，大多老成都对于成都名小吃都有一个大体一致的排序，即赖汤圆、龙抄手、钟水饺、夫妻肺片。
　　当年的赖汤圆在今天总府街上成都群众艺术馆楼下，距春熙路不远，门面很小，小桌不到十张。煮汤圆的大锅就摆在临街，从街上路过就可以看到锅中漂浮着白花花的汤圆。一碗汤圆四个，不同馅，稍微讲究的食客都要用传统的赖汤圆吃法：把汤圆蘸着芝麻酱吃。我们这些外地来川大读书的同学初次吃了赖汤圆，都异口同声大加赞扬。道理很简单，外地、特别是小地方的汤圆馅一般都只有红糖与白糖两种，虽然也都要加芝麻、花生与猪油，但是像赖汤圆这么多种馅，的确让我们初到成都者眼界大开。
　　当年的龙抄手在棉花街，大约位于今天蜀都大道上的紫薇酒店，在王府井百货的对面。首次吃龙抄手的第一感觉是好吃，但对十几岁的年轻人来说，另一个明显的感觉是太少。所以，当时龙抄手给我留下印象最深的是一种价廉物美的好东西———煨饭，配上一小碟泡菜，既好吃又实惠，价格比抄手便宜，份量却很多，很受我们这些穷学生欢迎。
　　钟水饺当时更流行的名称是荔枝巷水饺，因为开在青年路上的荔枝巷口。吃钟水饺的以姑娘们为多，不过也有一样很对小伙子的口味，就是卖水饺的同时还卖白面锅魁，而且往往是从“鏊子”（烘烤锅魁的烤炉）中夹出来的热锅魁。一碗水饺吃完之后，把掰成小块的热锅魁放在红油汤中蘸着吃，其香味不亚于水饺。
　　靠近提督街西口齐鲁食堂的夫妻肺片很有名。我不仅吃过齐鲁食堂的夫妻肺片，更吃过夫妻肺片的前身钵钵牛肉——今天驰名四方的夫妻肺片就是从钵钵牛肉发展而来的。钵钵牛肉是用牛身上的“边角余料”煮好后切片拌成红油味，装在一个大瓦钵中，放在街边墙角卖。买不起肉的穷人和馋嘴的小孩就可以一片两片买来吃，价格已记不很清楚，大约一分钱就可以吃一片。
　　还有几样名小吃当年也很受欢迎：如现在成都已很少见的三合泥。又如三义园的牛肉煎饼，位置在今天东大街太极大药房对面，炉子临街，边烤边卖，葱油加牛肉的香味在大街上飘浮，很诱人。
　　怀念冷饮店
　　炎炎夏日中，无论买了冰激凌或冰镇果汁在店边街头站着吃，还是在家中吃冰箱里的存品，都总会追念起昔日蓉城街头大大小小的冷饮店来。
　　那些冷饮店多兴起于上世纪６０年代，７０年代更为兴盛。它们遍布城内大中型街道，像人民南路广场侧东、西御街、东大街、骡马市的几家冷饮店，店面相对宽敞，位置适中，经常座无虚席。大的餐馆和商场，如耀华餐厅、红旗商场等，都附设冷饮店。府河、锦江边也常见它们的身影，新南门至锦江大桥一带尤其集中。各个公园里，冷饮店常与茶馆毗邻而居。公园与河畔的冷饮店还兼有露天式，清风绿阴里，或恋人相对，或友朋促膝，徐饮慢啜，确是非常惬意的消夏除暑方式。
　　这些冷饮店装潢比较简单，略微偏于西式。墙面涂色多为清凉、明快的冷色调，一般还会挂几张趣味闲适的油画或水彩、水粉画。门外悬挂大大的“冰”字，远远望去已觉一股凉爽扑面而来。所售饮品有加冰块的广柑汁、菠萝汁、咖啡、冰牛奶、可可、绿豆羹、泗瓜泗等，后来又增添了冰激凌和果冻，还顺便卖些西式甜点。
　　因为地处繁华街道，环境整洁，饮料物美价廉，冷饮店很受烈日下上街外出之人的欢迎。至于晚上，更是常常客满。进店者喝冷饮尚在其次，以一份闲情，舒气地休息半个一个时辰才是“第一主题”。如果是合家而入，或恋人约会，或朋友小聚，更是笑语欢声，其乐融融，但孤独者也不会被侧目而视。不妨认为冷饮店就是当时成都的另类洋茶馆，那种漫不经心的悠闲享受与老茶客殊无二致。
　　“文革”初期冷饮店也曾受到冲击。７０年代至８０年代中期，是这些冷饮店与成都市民接触最亲近的时期，青年、孩童和心态、活法稍近“洋盘”的中年人都爱光顾。后来，当新一轮商潮如火如荼，这些曾经占据了黄金口岸的冷饮店就一家接一家地销声匿迹了，停业最晚的也有十来年了吧？
　　七十年代物质匮乏，但那时耗子洞张鸭子、东御街的广味菜、洞子口张凉粉等诸多美味仍给人印象至深。
　　满城乐享肥肠粉
　　肥肠粉的粉是水粉：红苕粉加水调成稠状，扯一坨放入特制的漏瓢，操作者高举漏瓢，使劲拍打粉团，粉线就从漏瓢的眼孔流到下面的沸水中，煮熟捞入清水浸泡即成水粉。
　　成都的高记、朱记肥肠粉历来有名，但全市酸辣粉、肥肠粉的大流行始于８０年代。当时青石桥到东大街口的空地上，入夜后就有人搬出灶具、矮桌椅，卖一种称为“酸辣粉”的小吃。几根豌豆尖垫在漏瓢底部，盆中抓一撮先前制作好的水粉盖上，竹漏瓢伸进开水锅翻烫，旋即倒入放有佐料的碗中，一角五分钱一碗的酸辣粉即告完成。
　　酸辣粉爽口舒心，食客常常吃了一碗还喊“再来一碗！”青石桥地摊“酸辣粉”逐渐有了名气。街边卖食，毕竟不合法，与地摊隔街相望的一家饭馆开始卖酸辣粉，闻名遐迩的青石桥“肥肠粉”遂登堂入室。
　　酸辣粉中加肥肠是后来盛行的。顾客若想多吃肥肠，还可告诉店家，“多加Ｘ元钱的肥肠。”青石桥的肥肠粉味道也在简单的酸辣味上又多加了数十种佐料。店家还特地辟出一块地方，让一资格的“军屯锅魁”在此经营。装着水粉、肥肠、豌豆尖的竹漏瓢，在冒粉的汤锅内窜上入下。汤更讲究———猪心肺、棒子骨、牛骨、羊骨、肥肠满锅翻卷。就一块酥脆的锅魁，吃一碗鲜香的肥肠粉，既过了吃美味的瘾，又抵吃了一顿饭。
　　此后，各种新奇的肥肠粉逐渐在城市的各个角落出现，肥肠粉成为新一代的成都名小吃。肥肠粉的鲜香还远飘川外，笔者去外地，坐一个通宵的火车起来，对面坐的乘客说，“这时要是来一碗你们成都的肥肠粉多好啊！”
　　说得我直流口水……
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九十年代
　　大快朵颐
　　上世纪９０年代初，成都的餐饮界正处于大转型的时期。外省外地的经典美食大量地涌入成都，经过成都人的改造和包装推出，在本地掀起了一阵阵的新派川菜热潮。
　　那年，我第一次品尝到了新南门桥头边的“热盆景”火锅。那时，火锅刚刚从重庆传来，因其味道浓郁，菜品新鲜，一到成都落地便四处开花。之所以叫“热盆景”，大约是因其锅里荤素搭配得当，如盆景一般吧！而且吃完后，老板还奉送一片绿箭口香糖，觉得安逸惨了。
　　后来，又有了啤酒鸭、烧鸡公一类的精彩片段。而在一个阴郁寒冷的冬夜，我尝到了至今难以忘怀的一条鱼。那是在西御河沿街的一个小馆子里，老板据说也是川东人。吃法很简单，就是辣子鱼火锅。新鲜的汤锅里潜伏着那条草鱼，鱼很普通，汤料也很朴实。但往往越是平淡中，越潜伏着杀机。老板帮我们打好汤，然后叫大家先喝一口再吃鱼。一小口汤下去，我这个从来不畏惧辣椒的人就在一瞬间出了一身汗。
　　那种畅快程度，完全将冻僵了的身体点燃了。味觉一旦打开，品尝鱼肉则鲜嫩无比，就连锅里的蔬菜也如海鲜一般了。这个老板是真正懂美食的，人体在冬天，总是不自觉地处于低潮，连嗅觉味觉都退化了一半。没有那一口辣子汤的刺激，就没有后来的美味了。
　　成都现在的美食数不胜数。如果要在一张成都地图上标明各色火锅、新派川菜、冷锅鱼、兔头、烧烤、钵钵鸡……等风格各异的美食，这张地图会显得异常拥挤。
& 回复于： 14:08:26
年糕是中国人新年最为传统的食物
&&&&年糕因为谐音"年高"，寓意着年年高升，再加上有着多种多样的口味，几乎成了新年家家必备的食品。年糕的式样有很多，方块状的黄、白年糕，象征着黄金、白银；也有条状的宁波及福州年糕，造型模仿银条.都是以形状寄寓新年发财的意思。
　　从前的年糕全凭手工制作，提前一天就要把糯米浸泡好，用石磨磨成米浆，装进干净的布袋，用力挤压，等水份沥干后，将米团取出，加上配料、调味品，然后以炭火慢慢蒸熟。想蒸出色、香、味俱全的年糕，就丝毫马虎不得，每一个步骤都得拿捏得恰到好处。&
　　年糕的口味因地而异。南方的年糕是甜咸兼具。如杭州及宁波的年糕，以上等的粳米制作，味道清淡。除了蒸、炸以外，还可以片炒或是煮汤。甜味的年糕则以糯米粉加白糖、猪油、再依个人口味加上玫瑰、桂花、薄荷、素蓉等配料。可以直接蒸食或是沾上油炸。&
　　广东的的年糕与众不同，有萝卜糕、芋头糕，先将萝卜或芋头切碎，混合炒香的腊肉、虾米、冬菇等作料，再加入米团后蒸成。马蹄(荸荠)糕也是广东名产，作法是荸荠去皮磨成粉，加米粉和白糖蒸成。&
　　北方的年糕以甜为主，北京人喜食江米或黄米制成的红枣年糕、百果年糕和白年糕；山西北部在内蒙古等地，过年时习惯吃黄米粉油炸年糕，有的还包上豆沙、枣泥等馅；河北人则喜欢在年糕中加入大枣、小红豆及绿豆等一起蒸食；东北人蒸年糕主要用粘高粱米加一些豆类，山东人则用黄米、红枣蒸年糕。&
　　蒸制年糕时还有一些禁忌，相传年糕蒸的成败关系着来年运气的好坏，所以蒸年糕时，不准说不吉祥的话，不准大声吵闹等。&
　　年糕的来历&
　　年糕有两千多年历史，驰誉南洋欧美不衰，这里面还有一个典故。春秋时期，吴王阖闾命伍子胥筑"阖闾大城"，建成后，大宴众将群臣庆功。惟有伍子胥闷闷不乐，他料吴王骄奢不防备越王勾践和范蠡，国家迟早将亡。回营后他密嘱身边随从说："我死后，如国家遭难，民饥无食，可往相门(苏州六个主要城门之一)城下掘地三尺得食。"果如所料，伍子胥后来遭诬陷身亡，吴国被越军横扫而灭。这时都城断粮，饿殍遍野。随从们带领百姓前往相门拆城掘地，这才发现原来相门的城砖不是泥土做的，而是用糯米磨成粉做成的。从此，人们为了纪念并铭记伍子胥的功绩与忠烈，就在春节这一天家家吃年糕。
& 回复于： 14:14:45
各地腊八食俗&&&
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农历十二月初八，民俗谓之腊八，是春节前的第一个节令，此后“年味”日渐浓郁起来。腊八吃腊八粥的食俗，在我国已有千年之久了，别有一番来历。
　　相传，在古印度&北部，即今天的尼泊尔南部，迦毗罗卫国有个净饭王，他有个儿子叫乔答摩·悉达多，年轻时就痛感人世生、老、病、死的各种苦恼，发觉社会生活徒劳无益，并对婆罗门教的神权极为不满，于是，在他29岁那年，合弃王族的豪华生活，出家修道，学练瑜珈，苦行6年，大约在公元前525年，一天，他在佛陀伽耶一株菩提树下，彻悟成道，并创立了佛教。史传，这一天正是中国的农历十二月初八日，由于他是释迦族人，后来佛教徒们尊称他是释迦牟尼，也即是释迦族圣人的意思。佛教传入我国后，各地兴建寺院，煮粥敬佛的活动也随之盛行起来，尤其是到了腊月初八，祭祀释迦牟尼修行成道之日，各寺院都要举行诵经，并效仿牧女在佛成道前献一种“乳糜”之物的传说程式，煮粥敬佛。这便是腊八粥的来历。
　&&宋朝&吴自牧撰《梦梁录》卷六载：“八日，寺院谓之‘腊八’。大刹寺等俱设五味粥，名曰‘腊八粥’。”此时，腊八煮粥已成民间食俗，不过，当时帝王还以此来笼络众臣。元人孙国敕作《燕都游览志》云：“十二月八日，赐百官粥，以米果杂成之。品多者为胜，此盖循宋时故事。”《永乐大典》记述“是月八日，禅家谓之腊八日，煮经糟粥以供佛饭僧”。到了清代，雍正三年(公元1725年)世宗将北京安定门内国子监以东的府邸改为雍和宫，每逢腊八日，在宫内万福阁等处，用锅煮腊八粥并请来喇嘛僧人诵经，然后将粥分给各王宫大臣，品尝食用以度节日。《光绪顺天府志》又云：“每岁腊月八日，雍和官熬粥，定制，派大臣监视，盖供上膳焉。”腊八粥又叫“七宝粥”，“五味粥”。最早的腊八粥是红小豆来煮，后经演变，加之地方特色，逐渐丰富多彩起来。南宋文人周密撰《武林旧事》说：“用胡桃、松子、乳覃、柿、栗之类作粥，谓之腊八粥。”清人富察敦崇在《燕京岁时记》里则称“腊八粥者，用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、去皮枣泥等，和水煮熟，外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子及白糖、红糖、琐琐葡萄以作点染”，颇有京城特色。
　　天津人&煮腊八粥，同北京近似，讲究些的还要加莲子、百合、珍珠米、意仁米、大麦仁、粘秫米、粘黄米、云豆、绿豆、桂圆肉、龙眼肉、白果、红枣及糖水桂花等，色、香、味俱佳。近年还有加入黑米的。这种腊八粥可供食疗，有健脾、开胃、补气、安神、清心、养血等功效。
　　山西&的腊八粥，别称八宝粥，以小米为主，附加以豇豆、小豆、绿豆、小枣，还有粘黄米、大米、江米等煮之。晋东南地区，腊月初五即用小豆、红豆、豇豆、红薯、花生、江米、柿饼，合水煮粥，又叫甜饭，亦是食俗之一。
　　陕北高原&在腊八之日，熬粥除了用多种米、豆之外，还得加入各种干果、豆腐和肉混合煮成。通常是早晨就煮，或甜或咸，依人口味自选酌定。倘是午间吃，还要在粥内煮上些面条，全家人团聚共餐。吃完以后，还要将粥抹在门上、灶台上及门外树上，以驱邪避灾，迎接来年的农业大丰收。民间相传，腊八这天忌吃菜，说吃了莱庄稼地里杂草多。陕南人腊八要吃杂合粥，分“五味”和“八味”两种。前者用大米、糯米、花生、白果、豆子煮成。后者用上述五种原料外加大肉丁、豆腐、萝卜，另外还要加调味品。腊八这天人们除了吃腊八粥，还得用粥供奉祖先和粮仓。
　　甘肃人&传统煮腊八粥用五谷、蔬菜，煮熟后除家人吃，还分送给邻里，还要用来喂家畜。在兰州、白银城市地区，腊八粥煮得很讲究，用大米、豆、红枣、白果、莲子、葡萄干、杏干、瓜干、核桃仁、青红丝、白糖、肉丁等煮成。煮熟后先用来敬门神、灶神、土神、财神，祈求来年风调雨顺，五谷丰登；再分给亲邻，最后一家人享用。甘肃武威地区讲究过“素腊八”，吃大米稠饭、扁豆饭或是稠饭，煮熟后配炸散子、麻花同吃，民俗叫它“扁豆粥泡散”。
　　宁夏人&做腊八饭一般用扁豆、黄豆、红豆、蚕豆、黑豆、大米、土豆煮粥，再加上用麦面或荞麦面切成菱形柳叶片的“麦穗子”，或者是做成小圆蛋的“雀儿头”，出锅之前再入葱花油。这天全家人只吃腊八饭，不吃菜。
　　青海&的西宁人，虽是汉族人居多，可是腊八不吃粥，而是吃麦仁饭。将新碾的麦仁，与牛羊肉同煮，加上青盐、姜皮、花椒、草果、苗香等佐料，经一夜文火煮熬，肉、麦交融成乳糜状，清晨揭锅，异香扑鼻，食之可口。
　　在山东&“孔府食制”中，规定“腊八粥”分两种，一种是用意米仁、桂圆、莲子、百合、栗子、红枣、粳米等熬成的，盛入碗里还要加些“粥果”，主要是雕刻成各种形状的水果，是为点缀。这种粥专供孔府主人及十二府主人食用。另一种是用大米、肉片、白菜、豆腐等煮成的，是给孔府里当差们喝的。
　　河南人&吃腊八饭，是小米、绿豆、豇豆、麦仁、花生、红枣、玉米特等八种原料配合煮成，熟后加些红糖、核桃仁，粥稠味香，喻意来年五谷丰登。
　　江苏地区&吃腊八粥分甜咸两种，煮法一样。只是咸粥是加青菜和油。苏州人煮腊八粥要放入茨菇、荸荠、胡桃仁、松子仁、芡实、红枣、栗子、木耳、青菜、金针菇等。清代苏州文人李福曾有诗云：“腊月八日粥，传自梵王国，七宝美调和，五味香掺入。”
　　浙江人&煮腊八粥一般都用胡桃仁、松子仁、芡实、莲子、红枣、桂圆肉、荔枝肉等，香甜味美，食之祈求长命百岁。据说，这种煮粥方法是从南京流传过来的，其中内含若干传说。
　　四川地大人多.腊八粥做法五花八门，甜咸麻辣，而农村人吃咸味的比较多，主要是用黄豆、花生、肉丁、白萝卜、胡萝卜熬成的。异乡人来此品尝，虽入乡随俗，但很难习惯，现如今城市人吃甜粥的也不少，堪称风味各异。腊八与粥可谓密切相关，而粥喝在腊八，也算是喝出了花样，喝出了水平。
　　国人如此钟情腊八粥，食俗之外，也确有些科学道理。清代营养学家曹燕山撰《粥谱》，对腊八粥的健身营养功能讲得详尽、清楚，调理营养，易于吸收，是“食疗”佳品，有和胃、补脾、养心、清肺、益肾、利肝、消渴、明目、通便、安神的作用。这些已都被现代医学所证实。对于老年人说来，腊八粥同样也是有益的美食，但也应注意不宜多喝。其实，何止是腊八，平素喝粥，对老年人也是大有稗益的。粥的品种也相当多，可因人而异，按需选择，酌情食用。
& 回复于： 14:21:09
香港旮旯“美味”大搜捕&&&
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　我永远相信，一个地方最美味的食物，隐匿于市井间。越是不起眼的角落，越可能栖息着归隐江湖的高人。生活的气息，朴素的风情，鸡零狗碎的幸福，不经意间被包裹进了一碗云吞、一个墨鱼丸、一筷子牛腩粉……
　　到香港的第二天，“出离愤怒”的我决计和同行“血拼女”分道扬镳———脚跟着陆香港后，她以每3分钟一句“啊！我想买……”的频率抒发着她的购物理想，从机场免税店到巴士中转站地下大卖场再到宾馆隔壁的地下广场，一个转身，她又嗅到了SALE的气息。
　　晚上11点，托着四箱沉沉的“战利”，我对她说：“明天，我们分手吧。”不出1秒钟，她兴高采烈地答应了。从此，怀揣着各自出发前的“备课”，她走她的血拼道，我过我的美食桥。
&&&&沾仔记云吞&那一口，尝到了“幸福”
　　去香港前，在“驴友”论坛转了很久，对“沾仔记”地理位置之险恶做好了充分的心理准备。可是当我拽着密密麻麻的笔记本，和已经翻折成腌咸菜的地图，头顶辣豁豁的太阳，脚踩滚滚烫的石头路，感觉自己仿佛先于美食成了一道“铁板烧”。甚至动了“放弃”的念头，跨过街道乘上地铁穿过维港爬上山腰转过小路，在任何一个路口彷徨时，都有一股愤怒在燃烧，突然，眼前一震，“沾仔记”！
　　头发花白的“老法师”坐镇店堂，不紧不慢地把虾仁、肉糜填进云吞皮，收拢起一朵“花骨朵”。所有的怒烟消云散，所有的馋虫爬上眉梢。
　　4只饱满的云吞静静地躺在碗里，粉红色的鲜虾肉若隐若现，一弯碧绿生鲜的油菜漂浮于汤上———这就是传说中的“沾仔记云吞”，我在威灵顿街上来来回回寻找了半个小时的云吞！郑重其事咬下第一口，吹弹欲破的皮，紧裹着一团团鲜虾肉，鲜甜，汁水充盈。牙齿咬下去的刹那，感到了“幸福”。
　　实打实的一碗云吞，几口便没了踪影，胃有几分饱。屁股粘在凳子上，斗争了半天，要不要再叫一碗？10元港币一碗，恐怕是香港的最低价。或者买一打生云吞回宾馆？心里却还惦念着“九记牛腩”，只好忍痛割爱，放下调羹，咽下口水，奔向下一站。&&&
&&&&地址：中环威灵顿街98号
&&&&九记牛腩&相濡以沫的醇香
　　离开上海前，一个嗜吃如命的朋友千叮嘱万嘱咐，一定要去吃“九记牛腩”，“否则后悔一辈子”。
　　顺着“沾仔记”所在威灵顿街向西北走，绕过九如坊，转到了一条更加不起眼，甚至有点“猥琐”的小街———歌赋街———平房比肩而立，拥挤得不透一毫米间隙，砖墙翻出斑驳的面孔，好像还有昨夜今晨小贩的叫卖声出没在耳边。就在这么一条破败的小街上，却极不协调地停满了名牌车，都是冲着“九记牛腩”而来。
　　也是一家局促的小店，车厢般窄长，挤了没几张桌子，坐着的客人狼吞虎咽，站着的客人心急如焚，一拨接着一拨。墙壁上不动声色地贴着无数剪报：香港牛腩比拼第一名。
　　牛腩面登场，汤炖成乳白色，黄黄的宽面在嘴里有种生脆的快感，牛腩选的应该是肘子部位，“筋”肥“肉”瘦，好像恩爱的夫妻，相濡以沫的鲜美渗透进每一丝牛肉的纹理。
　　老板坐在门口，不屑一顾地说：“有人一星期来吃五趟……”
　　地址：中环歌赋街路口
&&&&文辉墨鱼丸&唇齿间弹乒乓
　　渣甸街有点上海“吴江路”的意思，小吃铺鳞次栉比。中午时分，老板伙计候在店门口，笑脸相迎。西装革履的白领卷起袖管，夹一叠报纸，拉一把凳子，打发一顿午餐的闲散时光。
　　“文辉墨鱼丸”的灯厢最耀眼，面积甚至大过店堂。
　　都是些看上去胡子拉碴的中年男人在里里外外忙活，片刻不停，连桌子也顾不得抹，桌面“丰腴”得能揩下一层油。客人落座，他们把筷子和调羹往你脸前一甩，便是你能享受到的所有“服务”了。
　　点一碗墨鱼丸配大碌竹挞粉，混迹在午餐的人群里。像乒乓球一样白花花的5颗丸子，肥肥地嵌在小碗米粉间，白得太丰满太圆润。看第一眼，想拍打的迫切甚至大于吃。咬一口，牙齿和丸子轻巧地弹奏。墨鱼的味道虽不强烈，清晰感受到了丸子的细腻纤维。米粉一般，汤清口，几片紫菜点缀得极好。桌上搁着干辣椒，口味重的捻上一小撮，味道迥然。
　　地址：渣甸街路口义顺双皮奶&趁关门前吞一碗&&&
&&&&“义顺牛奶公司”，老字号纯鲜奶制品小吃店
&&&“义顺牛奶公司”，老字号纯鲜奶制品小吃店&，在每个香港人的成长中，都留下过和母亲一样温暖的记忆。店家在“双皮奶”前挂了“驰名”二字，有种当仁不让的霸气。
　　找“义顺双皮奶”的过程，有点“惊心动魄”。摸到“义顺”时，已过晚上11点，小马路上黑灯瞎火，眼睁睁看着伙计拉下了卷帘门。伙计问我是否迷路了？我回答说：“我想吃双皮奶。”伙计喷笑，然后悠悠然地从裤袋里掏出钥匙，重新翻起卷帘门。一眼便看见一碗碗双皮奶排列在冰箱里。
　　真正“乳白”的颜色，表面微微皱起一层奶皮，这是精华所在。点破奶皮泯一口，先是一阵清清凉凉，舌尖和炖奶彼此厮磨，滑得不留一丝痕迹，随即，芬芳的奶香慢慢弥散，直到溢出口腔。
　　心满意足地踏出店门，再想谢一谢好心的伙计。转过身，只听“嚓”的一声，卷帘门应声而落，伙计也消失在香港的夜色里。&&&
&&&&地址：(九龙区)佐敦道庇利金街63号/弥敦道519号/西洋菜街246号，(香港岛铜锣湾区)波斯富街85号/骆克道506号
&&&&旺角路边摊&牛杂美味不分贵贱
　　毫不夸张地说，香港任何一处吃东西的地方，都不会叫人失望。美味不分富贵贫贱，各取所爱，随遇而安。
　　尤其偏爱旺角的路边摊，牛杂鸡蛋仔咖喱鱼蛋大肠鲮鱼丸……摸一摸贲张的肚子，只要了一碗牛杂，和萝卜一起炖的，萝卜的清爽消解了牛杂的腻。
　　倚在街头看风景，吃到眼花缭乱，吃到大汗淋漓，吃到醉生梦死，把市井的快乐与悲伤打了包，一股脑儿背回他乡。
　　地址：九龙旺角的角角落落
& 回复于： 14:26:19
腊八回忆·异国菜粥
　　终日游走在网络中的我似乎早已经没有了关于日子的概念。只知道日升而出，夜深而归。象一只上足了发条的手表机械而准确地转动着齿轮。
　　可是，却总会在恰好的时刻鬼使神差地觉察到非同寻常的意味。比如七夕，比如重阳，比如昨日的腊八。无论通过何种渠道，终究都会感知得到，这些不得不深深怀旧的日子。
　　在MSN上与国内的好友有一搭无一搭的闲聊，聊开心与不开心的琐事，聊甜蜜与悲伤的情感，聊蓬勃与迷茫的生活，聊明亮与朦胧的未来……每个人都有自己的烦恼与快乐，但是面对着另外一张生动的面孔的时候却常常难以敞开心扉，于是神奇的网络成了一种发泄与沟通的最好渠道。就仿佛故事里那个能收藏所有心事的树洞一般。要下线的时候，好友对我说：“亲爱的美女~今天是腊八哦~回家给自己煮点粥喝吧~~不要忘记帮我的那份也吃出来哦~~~~”&“哦~真的啊？！~~都腊八了啊~日子过得真快，好~我现在就回去煮去，不过你那份估计是吃不出来了，你丫的太能吃了……”与朋友调侃着关掉了MSN，关掉了电脑，收拾了东西，背着沉重的小黑，走在了回宿舍的路上。
　　慢慢地，开始敞开思绪，努力搜索失却已久的记忆。
　　旧历十二月为腊月，十二月初八为腊日，据古说，腊是祭祀的意思。腊月初八熬腊八粥，亦是古已有之的岁末习俗。腊八粥种类颇多。大体有糯米，白米，小米，绿豆，云豆，鸡头米，薏苡仁，菱角米，白果，百合，红枣，板栗等，再加上红塘，白糖，青丝，桂花等作料。小学三年纪的课本里好象也有过腊八粥的记忆，似乎是周总理老人家的忌辰。
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　　腊八粥的源泉颇多，我却知之甚少，只好把回忆拉到自己的身上。小的时候，奶奶似乎也为我熬过腊八粥，却象猪八戒吃人参果，早已忘记了究竟是什么香甜滋味。记忆比较深刻的是大学时自己在宿舍里用小小的电饭锅关起门来开着窗户躲着楼管员偷偷地熬粥的时日。常常是冬天里，几个人兴高采烈地去早市买了各色各样的米，还有大大小小形形色色的不知名的豆子，洗净了一股脑儿地倒进锅里，旁边一大代的炒瓜子，大家围锅而坐，边吃边熬边聊~~时不时用勺子搅搅热气腾腾香气四溢的粥，每个人的眼睛都精光闪闪，口唇边似乎都垂涎欲滴~~~看着那粥一点点地由稀变稠，米汤也慢慢熬将出来，放了糖，轻轻柔柔地融化在粥中，亮晶晶的米汤象果冻般诱人。粥色香味俱全地端上窗台，旁边早有人拌好了那块一同买来的豆腐，加上陈醋，酱油，方便面调料，切只咸香的皮蛋进去，用勺子不停搅拌，直到成糊状，美其名曰“鸡刨皮蛋豆腐”&。大家似乎都有些迫不及待的，各自叮叮当当的拿了饭盆勺子，或稀里胡噜，或细嚼慢咽，总之满屋子的春色早已变成了众女吃相大展览。很快，声音便开始统一步伐，都变成勺子与饭盆相碰的叮当声了，似乎都抱着见底的饭盆意犹未尽不舍得放下手中的家什~彼此相对而视，哈哈大笑，大家开心的声音从窗户传出去~渲染了对面男生无数好奇的目光……那些日子，真的已经远去，静静地沉淀在心池之中，无法追回了，只能偶尔用回忆的魔棒挥舞起点点涟漪，让它们从心的深处悠悠浮起，伸出思绪的手轻轻抚摩着那难忘的时光里难忘的记忆……
　　慢慢地走，慢慢地回忆，慢慢地打算今天，在异国的腊八里给自己也做个腊八粥。重温回忆？还是为了创造更新的回忆？或许都是吧。
　　不知不觉间已经到了宿舍楼下。每天回家的路似乎都很漫长，但是在思维中走过却恍若瞬间。回到屋里，开了冰箱，虽然不是空荡荡的，却只有白米，余下的全是蔬菜。无奈之下，急中生智，给自己做个蔬菜粥吧。规矩是人定的，随心所欲，意境到了，就无所谓形式了。
　　洗米下锅，开了煤气，水慢慢地冒着气泡沸腾着。切了葱花，白菜丝，开了罐甜玉米罐头（这是我在这边最爱吃的零食之一了），打了只鸡蛋，搅散，撕了点干的紫菜。米半熟的时候把加进了市场买来搅好的肉糜，看着肉糜慢慢散开，褪去生肉的红色，混合在咕嘟的米粥中。加了大喜大的调料粉，盐若干。白菜丝和一半的葱花一起抓进锅里，渐渐的白菜帮的颜色从白色转成半透明状，屋子里早已溢满了清香，深深吸口气，禁不住自我陶醉了一番。把罐头里的嫩嫩鲜香的甜玉米加了几勺，不忘记把乳白色的汤也倒一点进去，小火慢慢沸腾着。最后把打好的鸡蛋淋上，轻轻搅拌成蛋茸~~~~在粥中均匀地四散开来。关了火，把剩下的鲜绿的葱花撒上，将色泽点缀得生动灵活。看看表~整个过程20分钟，大功告成。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　独乐乐，与人乐乐，孰乐？不若与人。
　　于是招来好友，一人一碗，端坐桌旁。钢勺，瓷碗，香粥。好友说甚至不敢动嘴，不忍破坏这美味之中的意境了，我却不顾，在她不知是祈祷上帝还是祈祷神仙的时候已经开始了不顾形象地大快朵颐了~~~~~只在最后一口细细地品味了一番~~味道还真的是不错的了。好友却大呼小叫地说哎呀~怎么忘记拍个照了呢！！！我白她一眼~净来马后炮，下次早点说啦！！！不过，已经不遗憾了，至少在锅碗瓢盆齐声鸣奏之间体会了其中的乐趣了，这样就已经足够了。
　　在家里过惯了衣来伸手饭来张口的生活，从未下过厨的我在异国他乡也能这样有条不紊地为自己在忙碌的生活中寻找出难得的乐趣，也应该实属一种不易的心境了吧。
　　咸香的菜粥，陪我度过了异乡的腊八夜晚，果腹的时刻也温暖了思乡的心。拉开深夜的窗帘，天空中月朗星稀，深邃的夜空一望无际。一种久违的温情随着心绪蔓延到了每一个细胞深处……
& 回复于： 14:29:59
恩那，我喜欢做菜其实就是因为我喜欢用精心做的每道菜来体现我的心情和表达我的感情。。。。
& 回复于： 14:42:00
闲话吃的天下&世界各国饭局大比拼&&
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中国饭局：最繁文缛节的饭局&
　　中国人的饭局讲究最多，这在世界上没有哪一个国家能够比肩。从座位的排放到上菜的顺序，从谁先动第一筷到什么时候可离席，都有明确的规定，把“中国是礼仪之邦”这个概念诠释得淋漓尽致。&
　　在中国人的饭局上，靠里面正中间的位置要给最尊贵的人坐，上菜时依照先凉后热、先简后繁的顺序。吃饭时，须等坐正中间位置的人动第一筷后，众人才能跟着各动其筷。&
　　中国历来都是无酒不成席，劝酒是中国饭局最有特色的部分。饭局开始时，主人常要讲上几句话，之后便开始劝酒。主人先将杯中的酒一饮而尽，客人一般也要喝完。不但主人要劝酒，客人与客人之间也要敬酒，为了使对方多饮酒，敬酒者会找出种种必须喝酒的理由，若被敬酒者无法找出反驳的理由，就得喝酒。罚酒是中国人敬酒的一种独特方式，罚酒的理由也是五花八门，最为常见的可能是对酒席迟到者的“罚酒三杯”。&
　　吃完饭后，人们并不是马上就散去，往往还要聊上一会儿，以增进感情。等坐中间位置的人流露出想走的意思后，众人才能随之散去。&
　　俄罗斯饭局：酒的代名词&
　　伏特加是俄罗斯的名酒，俄罗斯人干脆把伏特加当成了饭局的代名词，因为无论谁设的饭局，席上都少不了伏特加酒。&
　　在饭局上，俄罗斯人先在每人的酒杯里倒上一杯伏特加。第一杯通常是一齐干下，以后各人按自己的酒量随意酌饮。不过，俄罗斯人在饭局上喝酒从不像中国人那样耍滑头，都极为诚实，一般不劝酒，有多少量喝多少。因为在俄罗斯人看来，不喝酒的男人就不是真正的男子汉。俄罗斯的大街上随处可见踉踉跄跄找不着家门的醉汉。俄罗斯男人常把伏特加比喻成自己的“第一个妻子”。&
　　在饭局上几杯伏特加下肚，能歌善舞的俄罗斯人就会雅兴大发，或翩翩起舞，或尽展歌喉，妙趣横生。朋友间的饭局一般要持续3到4个小时，每隔1小时休息10分钟，烟民可出去过会儿烟瘾。席上的祝酒词也很有意思，第一杯为相聚，第二杯祝愿健康，第三杯为爱--对祖国的爱、对家庭的爱、对妻子的爱。接下来便是祝愿和平、祝愿友谊等。如果是在朋友家里赴的饭局，最后一杯要献给女主人，表示对她高超厨艺的赞赏和辛勤劳动的感谢。&
　　俄罗斯人的饭局不太讲究菜的质量和多少，只要有酒喝就行。喝口酒，吃口面包，再来一小口奶酪就是一桌绝佳的饭局。在俄罗斯的一些餐馆里，通常也可以看到成群的人围着桌子干喝酒，那是俄罗斯的穷人在设饭局，没钱买菜，喝一口酒后就把油腻的袖口贴近鼻子闻一闻，权当吃菜。尽管如此，饭局的气氛仍然在酒精的作用下热烈而快乐。&
　　日本饭局：吃不饱的饭局&
　　日本人的饮食一贯朴实简单，饭局上也如此，常让人有一种吃不饱的感觉。如果在早上设饭局，不过是一杯牛奶、一份热狗而已。中午可能稍微丰富一点儿，有大米饭、鱼、肉、咸菜和西红柿等。晚餐相对来说是最丰富的，有饭有菜有汤，最重要的是日本人通常只有晚上请客吃饭时才会有酒。因此日本人的饭局一般都设在晚上，他们习惯下班后三五成群地去饭馆。&
　　日本饭局上的气氛相对来说随和且轻松。吃饭前都互相为对方倒酒，他们喜欢喝的酒是啤酒、清酒、威士忌、餐酒和烧酒。第一杯一起饮过后，大家就可以随意开吃了。一般人的观念中，日本食品只有鱼肉，其实不然，日本饭局上许多新推出的食品于近年来已世界闻名了，比如生鱼片。日本人自称为“彻底的食鱼民族”，每年人均吃鱼一百多斤，超过大米消耗量。日本人吃鱼有生、熟、干腌等各种吃法，而以生鱼片最为名贵。一般来说，自己在家里是舍不得吃的，只有在设饭局时才会叫上这么一道菜来待客，因为在日本人的饭局上，生鱼片象征着最高礼节。开宴时，从鱼缸里现捞现杀，剥皮去刺，切成如纸的透明状薄片，端上餐桌，蘸着佐料细细咀嚼，滋味美不可言。但客人不能放开肚皮吃，因为菜的数量极少。&
　　新加坡饭局：最谨慎的饭局&
　　新加坡人对饭局持非常谨慎的态度，他们一般不会邀请初次见面的客人吃饭，需等主人对客人有所了解后，才可能设饭局来款待。而且新加坡的政府官员不得接受社交性饭局的邀请，不然就&会被有关单位严加处理。&
　　新加坡人喜欢清淡，爱微甜味道，饭局上的主食以米饭为主，常有炸板虾、香酥鸡、番茄白菜卷、鸡丝豌豆、手抓羊肉等风味菜肴。新加坡人在饭局上爱喝啤酒、东北葡萄酒等饮料，对中国粤菜也十分喜欢。去赴饭局的时候，男士必须穿西装、系领带，女士们则要穿晚礼服，这样主人家会觉得受到尊重。&
　　如果饭局是设在主人的家里，吃完饭后，客人不能立即就走，要帮主人做清洁工作，否则就会被视为对主人家的不尊重。而且在赴饭局时，客人通常还要随身携带一份礼物，因为新加坡人有赠送礼品的习惯。在饭局上礼物仍原封不动地被搁在一边，客人散去后主人才会打开。&
　　德国饭局：啤酒的天下&
　　德国人吃得比较简单。早餐主要是面包、黄油、果酱和咖啡。午餐和晚餐一般只有一个汤或一道菜。只有赴饭局时，餐桌上才相对丰富一些，但通常也不过是香肠和蛋糕等。德国人在饭局上主要是喝啤酒，数量达到惊人地步，平均每人每年饮啤酒145升。&
　　德国人的饭局是名副其实的“大块吃肉、大碗喝酒”--吃猪肉喝啤酒。德国每人每年的猪肉消耗量为65公斤，居世界首位。饭局上的菜大部分都是猪肉制品，最有名的一道菜是“黑森林火腿”，它可以切得跟纸一样薄，味道奇香无比。饭局上的主菜就是在酸卷心菜上铺满各式香肠及火腿，有时用整只猪后腿代替香肠和火腿。那烧得熟烂的一整只猪腿，德国人在饭局上可以面不改色地一人干掉它。&
　　美国饭局：最单调的饭局&
　　美国人是全世界最“自由”的民族，吃也不例外，不像中国有那么多繁文缛节，一件T恤衫、一条破牛仔裤就可以轻轻松松去赴饭局了。&
　　美国人吃饭最单调，早上喝点牛奶煮麦片，吃些面包或果酱，中午吃个夹肉的三明治或夹香肠的热狗，喝杯咖啡就算了事。一年到头，吃的总是那两种饭菜。即使设饭局请客吃饭，也无非是咖啡、牛奶、可口可乐、面包、热狗、三明治、汉堡包、煎牛排之类。&
　　在饭局开始时，美国人通常先要喝一杯冰水或者一小碗汤，然后是一盘沙拉，接着才开始吃一道主菜牛排或牛肉饼。主菜吃完后吃西瓜或水果，不饱的话，再吃块甜点心。在美国的饭局上，一般是由服务员或主人将每道菜送到餐桌旁供宾客取用。一个人取完后再传给旁边的人。面包等食物也放在大盘子里根据需要自取，可在餐中任何时候取用。&
　　一贯开放的美国人把个性自由带到了饭局上，虽说少了许多礼仪的束缚，但吃的却是全世界最单调的饭局。
& 回复于： 14:44:34
引用：原帖由&"野百合"]恩那，我喜欢做菜其实就是因为我喜欢用精心做的每道菜来体现我的心情和表达我的感情。。。。&发表：
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我是食肉动物&&&
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我喜欢吃肉，非常喜欢。我可以吃6块钱的羊肉汤，也可以吃10块钱的肉串。BF经常说‘我养不起你了”妈妈经常说“我的小猪娃勒”好朋友经常说“你好可怕”而我就是用我嚼着肉的油油小嘴对他们嫣然一笑。然后说，“宁可居无竹，不能食无肉”
&&&&记的刚和他恋爱时候，他把他爸爸给他炒的一斤孜然肉的中午饭无私的让给了我，我还顺便牵走了他2两米饭。后来后来和他家人熟了以后，我便得意忘形的把这事拿出来炫耀，而结果是他爸爸以后就又多炒了半斤，补他儿子的营养，我也从此去他家，鸡鱼不断，“麻辣鸡翅”“糖醋鱼”“无锡排骨”......唉。我身上的这身膘他家也有一半功劳！
&&&&不过我不是什么肉都吃的，不正常的那种我都&不吃，驴肉，兔肉，鸽子肉....这样的肉打死我也不跟你争。记得有年和爸妈去广州，叔叔们为了好好款待我们，洗尘去了那最有名的山庄吃那山庄唯一的一种肉，蛇。我是对软体动物，和爬行动物超级恐惧的人。我不敢看那满桌子花花绿绿的东西。甚至叔叔最
后让我喝现场杀的死党（蛇胆）酒时，我已经&惊吓过度，躺到饭厅的沙发上了。后来几天，各样的鸟，老鼠，保护动物，猫（当我看见那一只只刚出生两三个月的小猫却要遭受如此不公平的命运时候，我泪雨滂沱。为什么呢，我家小猫这时候还在家无忧无虑抓着皮沙发的时候，这里的小猫却要被屠杀。人类啊，你的名字是残忍）我除了早茶可以大快朵颐。其他时候我全缩在妈妈身后。&我害怕，真的我好恐惧。
&&&&&广州之行5天&&我瘦了7斤。下了火车，我打的，狂奔到以前武警医院对面的羊肉店要了8块钱的羊肉大口大口吃了起来。吃的时候。我竟然噎出了眼泪。
&&&&&我还不吃动物的器官。什么器官都不吃，有一次吃火锅&&不了解我的朋友把羊眼叨给了我。可是，我无法接受他的好意。我真的吃不下，真的。呵呵不过。羊腰子烤出来&我吃。我和他还在家烤过，发出吱吱的响声时，冒出了油，我放上作料，加了好多红红的辣椒和孜然。啊！好吃！可我也付出了惨痛的代
价。他家是封的阳台，我在阳台烤了一上午。身上起了一身风疙瘩。痒啊。还有&熏的自己一星期都有孜然味道，我都怀疑自己的职业了。从此，我就只在街上吃了，再也不在家瞎倒腾了。
&&&&&我真的很喜欢吃肉。我怀疑那些只吃素的朋友觉的青青的菜有味道吗？唉，我想我上辈子一定是素食动物，所以这辈子一定要吃过来。所以我就成了食肉动物。一天不吃肉。“嘴里就淡出鸟来”&呵呵&就是这样的吧！
& 回复于： 14:50:06
　　莱阳梨，亦称茌梨。相传是清时邑人张凤清在茌平县任督学，查学时尝到一种梨:皮薄、肉细、味道鲜美,&便带回梨芽与当地杜梨嫁接培育而成的。但据新的考证,茌平历史上并无茌梨栽培。专家们在研究探索茌梨的原祖时,发现了山东省茌梨的“五姐妹”，即青岛恩梨、诸城冰糖子梨、腾县槎子梨、曹县歪把糙梨和平原县金香梨。它们都有莱阳梨的某些属性，“血缘”亲近,但都不及莱阳梨,莱阳梨独居各色梨果之上。&　　
　　莱阳梨之所以成为梨果之中的佼佼者,是与它生长的自然环境分不开的。“桔生淮南则为桔,&生于淮北则为枳。”莱阳梨主要产地在五龙河流域，&那是一片神土宝地。&原来,莱阳境内有五条大河,即清水河、&墨水河、&富水河、蚬河和白龙河。&这五条河在照旺庄五龙河口汇流。相传古时候那里汇成一个巨泽,现在已淤积成一片广阔的油沙地。&这种细沙土壤里腐植质特别多，含云母也多,&土质松散,通透性好,对光的反射性强。因此这里栽培的梨树能进行充分的光合作用,并且由于这种沙土升温急,散热快,昼夜温差大,&梨树白天在光合作用中获得糖分,晚上低温不易消耗,&从而加快了梨果糖分的积累。因此,莱阳梨含糖量特别高,达百分之十四左右。比一般梨含糖量高百分之二到百分之三。&　　
　　莱阳梨皮呈绿黄色,&粗糙而有黑斑,&果形头粗尾细,&表面上并不美观,&但去皮后擎着粗硬的果梗,&宛如一支乳白色的雪糕,&其肉质细嫩，甘甜如饴，清脆可口，有独特的风味。历史上曾列为皇家贡品,早已驰名南北。据县志记载:“每熟时,商贩--集,分运青岛、烟台、济南、远及平津、辽沈、沪粤等处,&咸呼为‘莱梨'。&随着交通工具的发达,莱阳梨远销国内外。&　　&　　
　　莱阳梨是甘美的时鲜果品,但不易长久保藏。使用冷风库,莱阳梨保鲜贮存可达二百天以上。莱阳梨已制成梨汁、罐头、梨糕、梨干等,&常年食用可以延年益寿。莱阳梨还有清肺,&化痰止咳的功能,&用它制作的莱阳梨糕,&止咳糖浆是治疗支气管炎,&伤风咳嗽的良药。&　　&　　
　　莱阳梨主要分布在清水河岸和蚬河东岸的河滨沙滩上,&尤以红土崖下前后发坊、芦儿港、肖格庄、照旺庄、大小陶漳最为著名。每当万木复苏之际,&梨花盛开,&如同一片皑皑白雪,&把山川、田园、村舍，点染得光辉耀眼,&美如仙境&。清朝,&当地诗人赵蜚声在这里写下了“千树梨花千树雪,&一溪杨柳一溪烟”的著名诗句。到了秋季,&梨园里更有一番景致:　龙曲蛇盘的梨枝,&硕果累累,&香味四溢。&　　&
　　莱阳梨的栽培面积建国前只有两千多亩。最高年产量不过二十万斤。如今梨园已扩大到二万五千多亩,&平均年产在五千万斤以上。&　　
莱阳梨园：
（出处：世界了解莱阳的窗口）
说起莱阳梨，还有这么一个美丽的传说．
　　传说古时候有个姓董的书生，在进京赶考的路上突然病了。走到莱阳境地，但觉浑身无力，不思饮食，一天到晚咳嗽不止，行动则虚汗淋漓，头重脚轻。虽有书童细心照顾，看来也难以走到京城长安了，主仆二人只好在山前小店下榻。请医服药，可是病情总不见好转。&
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　　且说，这一天，清晨起来，书童去倒痰盂，忽觉一股腥膻之味钻进他的鼻孔。低头一看，原来痰盂中有一些暗红色的血丝。他吓了一跳，悄悄将痰倒了，走到店主人跟前说：“掌柜的，我家少爷的病一天重似一天，你看如何是好？附近可还有名医吗？”店主人思索了一会儿说：“听说五龙村有个姓王的太医，最近回家省亲，不妨求他看看。”&
　　书童听了非常高兴，先与主人说了，然后赁了一乘小轿，告辞店主人，便与公子一起向五龙村奔去。走了半天，来到五龙村。这五龙村，着落在五龙河畔，依山傍水，山青水秀，主仆二人进村下轿，来到村中一打听，果有一位在家省亲的太医。书童先封了十两纹银，送到太医家中，请求给少爷看病。太医叫管家传出话来说：“十两纹银求医，岂不有失身份，要想亲手试脉，最少也得纹银二十两。”书童扶着少爷，进入太医书房。只见那太医留着两撇八字小胡，双目如鼠，鹰鼻如钩，他先让书生伸出右手，再伸出左手，依次把脉切完，又看了书生舌头。然后沉默不语。书生问道：“请问老先生，可有良药驱病？”那太医头不抬眼不睁地说：“你已病入膏盲，应断绝功名之念，速速回家，一月不归，必死他乡。”书生和书童听了，一齐双膝跪地，求太医救命。太医站起来，摇了摇头，指着桌上那二十两纹银对书生说：“请把银子拿走，如有郎中能治好公子的病，我宁愿再奉送纹银二十两给他。”&
　　书生那里肯拿那二十两银子，想到自己将是就木之人，不仅潸然泪下，只觉眼前一片漆黑。书童搀扶着他离开太医的家，寻那桥夫都已无影无踪。书生说：“罢了！慢慢往回走吧！”&
　　主仆二人，行至五龙河畔，一股浓郁的芳香，沁人肺腑，顿觉心头清爽，他深深地吸了一口气，抬头一看，只见一片茂密的梨园，棵棵梨树，硕果满枝，在夕阳的照射下，金光灿灿。书生忽觉口干舌燥，想吃个梨子，看了看四周，没有一个人影，向谁讨个梨呢。他们走到一棵老梨树下，只见那老梨树干粗可合抱，支干盘曲如苍龙行空，枝叶繁茂，果满枝头。
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&&&&书生看了这老梨树高寿而不枯，苍劲挺拔，不禁油然而生敬意。他朝这棵老梨树深深作了一揖，自言自语说道：“老梨树呀，老梨树！你虽为草木，寿命却如此之高。人虽为万物之灵，却无长寿秘诀，可怜我青春少年，就要与世长辞，悲夫，哀哉！”这时忽听“嗯吠”一声，书生抬头一看，只见从树后走出一位长者，鹤发童颜，双眸黑亮，炯炯有神。手中托着一个金黄黄的大梨，对书生说：“我劝公子莫悲伤，你每日饭后食&此梨一枚，一月后病必痊愈。”说罢，将手中之梨给了书生。书生正想吃个梨解渴，从长者手中接过梨来，拱手道谢后，张嘴咬了一口，谁知那梨到了口里并未细嚼，如酥如饴，化为蜜汁。只觉口中生津五脏滋润，六腑清爽。书生高兴地说：“妙哉此梨，莫非神乎？”长者捋齐胸的银须，笑道：“我看公子福相，前程无量，必是翰苑之才。大比之年，秋试不可错过也。我送你莱阳名梨一筐，你可边走边吃，既可驱汝之疾，又可增汝阳寿。”书生十分感激，与书童一起跪下给长者叩头表谢。礼罢起身，长者飘然而去，只有一筐大梨放在树下。&&&
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　　书生依了长者的话，主仆二人，晓行夜宿向京城奔赴。一路上，每顿饭后食梨一枚，病情果然一天比一天见好，行至长安，病体康复。这时筐内尚剩下四枚好梨，书生也舍不得吃了，嘱咐书童妥善保管好。&
　　秋试日期到了，书生想起老人的话，信心十足地进了考场，结果中了头名状元。天子爱才，见董生英俊不凡，又将公主下嫁书生。洞房花烛之夜，董生命书童将剩下的四枚莱阳梨拿来与公主共同品尝。虽然公主在宫中什么稀珍佳果都尝到了，但她觉得莱阳梨的滋味却没有一种果子能比得上，因此只吃了两枚，把剩下的两枚，献给皇上和皇后了。皇上皇后吃了之后，赞不绝口。皇帝说：“梨乃万果之宗，此梨堪为梨中之优，美哉此梨！”皇后说：“真乃天生甘露，不可多得！”自此，莱阳梨便列为皇家贡品，名扬天下了。&
　　且说董生衣锦还乡之时，特地到五龙河畔寻找那位长者，那知找遍了周围所有的梨园，也没有找到。当地人告诉他说，他见到的那长者是“梨仙老人”。这位新科状元听了，似有所悟，命人在那棵老梨树下焚了三柱香，三拜九叩而去。&
　　传说董大人回京城，还召见了那位太医。王太医认出董大人是当年的那位找他看病的书生之后，吓得面如死灰，六神出窍。董大人对他说：“你身为御医，医术理应高人一筹，谁知你却是个白吃皇粮的庸医！”当即向皇帝奏了一本，革了王太医的职。王太医回乡之后，潜心于莱阳梨入药的研究，其后代几世均为当地名医。
& 回复于： 14:57:55
江南食鲜记之海货篇&&&
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吕东既然叫做渔港就应该有许多海货。第一让我惊奇的是炒海蜇头。普天之下的海蜇，无论是头是皮都是拿来凉调冷拌，我只是耳闻过一道芙蓉海底松，据说这是唯一海蜇热做的名菜，是在谱的，但在吕四一报上菜名就让我吃了一惊。菜上桌的时候，只见褐色的海蜇头撕成小块，衬以碧绿的菜苔，海蜇脆嫩鲜香，充满海洋的新鲜清香，象咀嚼一海纯碧的水。海蜇冷做时，常常用热水轻烫，这时水温就很重要，不能用开水，水沸后要略凉一下，才能保持海蜇的肉质的硬度。但炒海蜇头是用新鲜海蜇头直接下锅，成菜后原色不变，肉质可口，香气宜人。据说海蜇在当地分为四类，最好的一类，全部用来出口，市场上根本看不到的。我们在市面所购都是加工过的劣等品，和这种炒海蜇头的用料完全是天壤之别,所以这种菜式吕四独一无二。
鱼翅，我一直以为是大富大贵的豪门中菜，以前见过的鱼翅也都是浓油赤酱雍容华贵的浅浅一瓯，这里的鱼翅竟然是用微波炉盘子满满溢溢地盛上一盘，配以极细的碎咸肉、香菇丝，连火腿都没配，加上汤一勾，汤色略白，清清淡淡，自有一种眉清目秀的渔家模样。细问当地人，只说就叫鱼翅，也没有什么明翅排翅等等之分，船上人家也常是这种吃法，却是原汁地道的渔家味道。
文蛤是当地特产，这里的出产号称天下第一鲜，吃法也自是别具一格。炒、汤、蒸、炖，最美味的莫过于生炝。当年上海甲肝大流行之后生炝的鲜货已经绝迹，但吕四直至今日依旧在吃，虽然知道生食并不一定安全，但挡不住美味的诱惑，还是不免一快朵颐。当地人是拿一把手术刀样的小刀，撬开壳后在壳里回旋一下，文蛤肉便和壳分开，生炝的吃法一定要立即把肉放进炝料里，大约10分钟不到便可食用，因为我们是外地来的，所以师傅制作的时候炝的时间长了一点，据说剥出来就可以直接食用。炝文蛤一定要在海边吃刚捕上来的，如果一盘文蛤中有一只死的，便会破坏整盘的味道。生炝讲究的是生鲜，原味、海味、生味、鲜味，腥腥的，有点脆，极鲜，极美。熟制的文蛤就比生炝的味厚许多，其鲜美程度让我想起绕梁三日，挥之不去。黄泥螺我只吃过醉泥螺，但据说这里还有一道炒泥螺，下锅便要出锅，味道也鲜美的不得了，可惜当时忘记点了，留一点遗憾也是好的。
吃过很多虾，全国各地的虾，各种各样的虾，对虾的感觉细腻到看一眼虾尾的颜色就知道虾的生熟老嫩优劣鲜活品种烧制，白条虾据说是这里特产，出水即死，身形不大，近于河虾，全身纯白，就把生虾放在醉料中简单炝制十几分钟就可以吃，吃的感觉是丰腴肥美。吃的时候当地人是用牙和舌头配合起来剥壳，先用牙咬住头和一边虾壳，用舌头简简单单地一吮，肉身便和头壳分开，吐在骨碟里还是完整的一个连头虾壳。
& 回复于： 15:02:08
美器时代&镬镬新鲜&
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“酸甜苦辣咸，五味调和；色香味形器，五感共生。”这算得上是中式烹饪的最高境界了。在“色香味形器”中，“器”居于最次，如果说前三者是菜肴的实质性元素，那么“形”与“器”则集中体现了菜肴的附加值。然而在当今食坛，“器”早已超越了杯盘碗碟的概念，但见端上桌来的，是大镬，是煲仔，是铁板，是石块……“器”的种种形式，直接影响着美食的口味、观感、档次、流派，给食客以第一印象，终于，它以七十二变的神奇本领，彻底颠覆了以往的从属地位。&不知从什么时候起，我们已正式进入了“美器时代”。&
&&&&镬，多年来是厨房的专用品。这只黑不溜秋的东西，做梦也没想有一天能扬眉吐气。&
　　作为一样每家必有、出不了场面的烹具，镬一向地位低微。在粤语中，它从来就没有和好事扯上关系过。要是广州人大叫“大镬！”那一定是发生了大祸事；“背镬”，指的是背黑锅、当窦娥；蛊惑仔电影中，常有“见一镬打一镬”(见一次打一次)，被打的情状甚惨。至于“一镬泡”(一团糟)、“一镬熟”(一起遭殃)，更是避之则吉--可见“镬”这样东西，素来形象不怎么样。&
　　不过，桌上本无镬，有好事者偏引其上桌。于是，近年大镬小镬纷纷亮相人前，不锈钢镬仔作为镬的精致版本携酒精炉一起上桌，发起了镬仔菜的第一轮攻击。紧接着，傻大粗黑的生铁大镬也居然带同镬铲施施然而至，将“农家”、“家常”等餐桌概念演绎得出神入化。再后来，各类镬们再也按捺不住了，它们强烈要求走出厨房，向传统碗碟叫板，载着粤菜、潮菜甚至川菜、湘菜等尽情秀一把。&
　　镬，古时是指无足的鼎。《吕氏春秋·察今》里的“一镬之味”，是它最早的文字记载。远至成都，近至佛山、韶关等地，都有“千人镬”遗迹，供人游览。四川最近出土的“三脚鼎”显示，早在石器时代，人们就深谙“镬仔菜”的滋味，懂得跪在地上吃“镬仔菜”了。&
　　而依据大多厨师们的说法，镬仔菜源于广东。据最早在广州推行镬仔菜的大厨之一黄强介绍，镬仔菜有个传说中的起源。话说乾隆下江南时，看见几个乞丐把富贵人家的剩菜收集起来，放进一个烂铁镬里焖煮，忍不住偷偷尝上一口，发现美味无比。回到宫中，马上让御厨烹煮，后来就成为了宫廷菜“一品锅”。在广东，镬仔菜当然最先来源于南番顺一带。塘中打鱼，地上飞鸡，再加些自家种植的豆角、豆芽、小白菜，各种材料在镬中一煮，“一品锅”手到擒来。那个鲜味，可媲美鲍参翅肚。难怪，南番顺一带的农家、农庄，类似的大镬、大土灶沿用至今。曾在番禺十二涌的一个农庄，见识到煮“大镬饭”的器皿--那是一口可煮上百人饭菜的大生铁镬，真叫人眼界大开。虽然在烟熏火燎之下，镬仔依然故我地黑，但在其衬托之下，镬里煮的菜反而鲜活了，热腾腾地冒着气泡，所以又有了“一滚除百害”的说法，吃的时候，大家少了芥蒂，多了温暖，谁还会在乎那只镬有多黑？广东人好吃之相尽露。&
·镬仔菜之精致派&
&&&&镬仔在广州大小食肆盛行，是在1992年。那时，在高档粤菜食府“花城”推出“镬仔萝卜牛杂”，大大的一个生铁镬登上大雅之堂，乡土滋味让众人趋之若鹜。这种做法被城中大小食肆仿效，弄得满城飘香，镬仔的做法也变得多元化起来。&
　　·镬仔菜之风情派
&&&&虽说镬仔菜名扬食坛时，归在粤菜之列，不过在百花齐放的广州市场上，镬仔的做法不独粤菜专美：潮式镬仔、川式冷锅鱼、水煮鱼，台湾的镬仔豆腐、泰国的冬荫功汤……各式各样的异地菜都以它们本身的特色材料、做法，加入镬仔做“噱头”。&
　　·镬仔菜之江湖派&
&&&&江湖派最大的特征，自然是那镬仔--生铁镬最是正宗。广州最早出现有镬仔菜，是在大排档，街头师傅统统是一只“镬仔”走天涯，镬仔的黑中带黄、带锈，是师傅们资历的明证。
& 回复于： 15:11:03
先到这里。。休息一下。。。
& 回复于： 15:17:02
不错啊，变脸兄，贴完吧，先加精彩鼓励~~&:em02:&&:em02:
& 回复于： 15:26:07
引用：原帖由&"笨猪猪"]不错啊，变脸兄，贴完吧，先加精彩鼓励~~&:em02:&&:em02:&发表：
&:P&没有完结，我在网上看到的‘食’文，就贴下来了，发现好的我会接着贴&:em04:
& 回复于： 15:32:23
沈先生的《写食主义》我也贴上吧，方便大家看，尤其是吃饭前看一篇可以促进食欲^_^。。。
一&甜&&&点&
　　结束于甜点的晚餐，犹如长叹声中之掩卷，都是完美无缺的幸福。
　　甜点，中西餐谱上通行的英文Ｄｅｓｓｅｒｔ乃借自法文，特指正餐之后的那一道甜点，区别于Ｔｅａ　Ｔｉｍｅ的闲食，又作“甜品”而通行于中餐馆，不过那是粤语的说法。
　　与甜点对应的是开胃菜，后者很少有甜的，种类上也远不如甜点丰富。既然雅克·德里达认为开胃菜相当于一本书的前言或者导读，这样我就可以放心地指出，甜品相当于这本书的后记或跋。成为经典的导读或前言不胜枚举，写得好的后记却并不多见。
　　开胃因显而易见的实用而被普遍接受，结束的意义却很暧昧。一道成功的甜点应该兼有一切压轴节目的乐而不淫以及悼词的哀而不伤，方能控制好“结束”的火候。
　　西式的甜品花团锦簇，尤以意、法为盛。提拉米苏（Ｔｉｒａｍｉｓｕ）和萨芭雍（Ｓａｂａｙｏｎ）这种华丽的甜点一出场，餐桌就变成了春装发布会的天桥。作为意大利甜点的代表，外貌绚丽、姿态娇媚的提拉米苏已风靡全球。它以Ｅｓｐｒｅｓｓｏ（特浓意大利咖啡）的苦、蛋与糖的润、甜酒的醇、巧克力的馥郁、手指饼干的绵密、乳酪和鲜奶油的稠香、可可粉的干爽，只用了不到十种材料，把“甜”以及甜所能唤起的种种错综复杂的体验，交糅着一层层演绎到极致。
　　意大利甜点的独步天下，可能与意大利人对于“甜”的特殊理解有关。常见于乐谱的意大利文Ｄｏｌｃｅ，往往在“甜”的主旋律之下提示着某种“甜美”和“忧伤”的风格，为其他语种所不具备。不过，甜蜜的悲伤一旦滥觞起来，很容易聚合为密度大到令人窒息的妖艳以及腐朽，正是费里尼《甜蜜生活》（Ｌａ　Ｄｏｌｃｅ　Ｖｉｔａ／１９６０，这一年，威尼斯人发明了提拉米苏）的基调。
　　作为正餐终结者西式甜品始终指向一种线性的高潮。Ｅ·阿连德在《春膳》中直接了当地指出“甜品是亲密纵欲的极致”，能让纯洁无瑕的圣女“眼睛里放出冶艳的光芒”。
　　传统中国饮食被误信为轻视甜点，不过蜜饯、水果等等在隆重的宴飨场合并不缺乏，被轻视的可能只是顺序。其实，许多中式甜点都适宜用来结束晚饭，如成都和宁波的汤团以及到处可见的红豆沙、绿豆沙之类。不过此等甜点往往甜得过于直白露骨，明火执仗而缺乏恻隐之心，广州的西关驰名甜点“凤凰奶糊”，最有这种甜死你才肯休的意志，比较适用于大团圆结束的营造。
　　相比之下，和食倒真是缺乏原创的甜点，大部分料理皆以一道绿茶雪糕终。这一点，可能与日本人缺乏关于“结束”的观念、或曰他们对这件事有非常独到的见解有关。
　　若以面粉为主食的西餐总是由以蛋糕为主的甜点引领至天堂，那么面归面，米归米，粒食为本的中餐就应该善终以米。因此，我认为江浙一带家庭自制的甜酒酿最能表现“天下无不散”的复杂心情。它洁净而不事铺张，月白风清之间最多也只许有少量的鹅黄桂花飘浮，用青花小碗盛着，甜酸里交织着酒的迷离，米的甘饴，酵的沉缅以及冰的清醒。如果“悲欣交集”让你觉得过火而且唐突了弘一上人，在心里说一声“天凉好个秋”总该是恰如其分了罢。
& 回复于： 15:34:36
引用：原帖由&"loversxyc"&发表：
&:P&没有完结，我在网上看到的‘食’文，就贴下来了，发现好的我会接着贴&:em04:
&:em02:&&:em02:&&:em02:&&:em02:&好的，如果贴完整加精华~~
& 回复于： 15:37:16
二&&&食蛇者说&
　　《淮南子》说：“越人得蚺它以为上肴，中国得之无用。”苏东坡的妾侍，在惠州时将蛇羹误做海鲜吃下，事后得知所吃为蛇，竟然于数月后死于非命。即使在今天，对于居住在“中国”的大部分“中国人”来说，广东人的这种爱好，仍然是一种可怕的风俗。
　　不过，山东人偶尔也有吃蛇的。“聊斋”里面有一则《蛇癖》说道：“予乡王蒲令之仆吕奉宁，性嗜蛇。每得小蛇，则全吞之，如啖葱状。大者，以刀寸寸断之，始掬以食。嚼之铮，血水沾颐。且善嗅，尝隔墙闻蛇香，急奔墙外，果得蛇盈尺。时无佩刀，先噬其头，尾尚蜿蜒于口际。”
　　蒲松龄或许相信，广东人吃起蛇来，与吕奉宁大同小异。但是在广东人看来，这种吃法虽然生猛，却未免过于浪费。不吃小蛇，不吃蛇头，更不生吃，天生一只能闻出“蛇香”之鼻的广东人，非但善于不厌其烦地炮制蛇羹，还能炒蛇片，酿蛇脯，近年来又推陈出新，涮蛇和“椒盐蛇禄”风行广州。广州的连锁食肆“惠食佳”，即以“椒盐蛇禄”为招徕，并且在本地的高级杂志上大做整版广告。那广告，黑底，衬着一盘金灿灿的“椒盐蛇禄”，下书一行小字：“始创于１９８７年”，绝对不输给同一本杂志上矜贵的进口皮具广告。
　　传统蛇馔中的登峰造极的“龙虎凤大会”，更是粤菜大系中的殿堂级力作。１９６５年初，古巴革命领袖切·格瓦拉少校到访广州，主人就曾在欢迎晚宴上，一边与切同志把臂畅谈世界革命，交流游击经验，一边将一大盆蛇、果子狸、鸡相会而成的“龙虎凤大会”彻底歼灭。此前，“龙虎凤大会”还曾以国馔的身分，招待过中国人民的贵宾伏罗希洛夫元帅。
　　格瓦拉少校和伏罗希洛夫元帅，皆为枪林弹雨中出生入死之人，只有蛇怕他们，他们是不会怕蛇的，除此之外，均以实际行动表示了他们对广东人民的这一习俗绝无偏见。然而，这并不表示吃蛇从此不再引起友邦惊诧。前几年，太阳神的股票在海外上市，因标榜含有蛇、鸡等物之精华，上市当晚，美国一家电视台的两个财经主持人，根本没有把希腊概念的ａｐｏｌｌｏ当一回事，却一口一个“ｓｎａｋｅ　ｓｔｏｃｋ（蛇股）”地侃了个没完没了。很早以前，就有中国人对此看不过去，林语堂曾经正告老外：“任何人都不能使我相信蛇肉的鲜美不亚于鸡肉这一说法。我在中国生活了４０年，一条蛇也没有吃过，也没有见过我的任何亲友吃过……吃蛇肉对中国人和西方人同样是件稀罕事儿。”
　　不是林语堂从来就没有把广东人当成中国人，就是他在无知的情况下挺身而出地干了一桩蠢事。事实上，老外的看法并不是没有道理。亚当和夏娃之所以偷吃了伊甸园里的禁果，乃是受了蛇的引诱。吃了苹果又吃蛇，无异于吃过了基因西红柿，再去吃研制基因食品的那个科学怪人。其实，吃蛇算什么？欧洲人一度还时兴过吃木乃伊呢。
就连广东人本身，对于吃蛇也有极深的误解。他们无可救药地坚信蛇肉之滋补壮阳远胜于美味，奇腥的蛇鞭，更能收“以形补形”之奇效。要是真有“以形补形”，要壮阳，还不如干脆学山东人吕奉宁，一条蛇完整地吞将下去。
& 回复于： 15:45:46
三&&&&饮茶状态&
　　说一个人“茶饭不思”，系指其人因心情不好而自我作践，进而对饭食所采取的一种消极态度。与“茶”和“饭”相对应的，分别是“渴”与“饿”。换言之，假如此人肯饭而坚持不茶，就大可以不必再予以理睬，因为他完全能够在广义的“饭”里补充到足够的流质和水份。
　　但