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个人经验，影响公路车速度的几大因素
撇开人的因素 撇开车架的结构因素
& & 在自行车的组件中对车速影响最大的几项是什么？
& & 车重？自锁？轮组？传动？
& & 我的个人感受，从提高幅度上来讲，而不是重要性上来讲
& & 1.自锁，起码提高你30%的速度，我不用自锁和别人一起走AVS27（avs代表平均速度）就很辛苦了，用了自锁，一般单人AVS30以上还是可以的，能保持比较长的一段时间，所以用自锁提高的速度最快，而且高速的时候不会踏空，就是解锁需要练习，我刚学摔得非常多。
& & 2.五通（五通是指放车架牙盘那个地方），其实五通那个地方的硬度很重要，我用过200一套的铝合金架子带叉和碗组，也用过朋友13000多的TCR的架子。可以明显的感觉到，架子的硬度是有区别的，但是这种感觉是在很快的速度，而且大力摇车或者快速通过的时候感受到的，五通在大力蹬踏的过程中会变形，如果五通很硬，力量可以很好的传递到后面去 ，而不是部分被五通的弹性所吸收。所以，五通那个地方做的好，架子会很好骑，就是我们平时说的一蹬就感觉后轮有劲！哪怕把架子做的厚一点，稍微重上几百克总比骑着微微变形好。
& & 另外一个好架子的尺寸和工艺也很重要，用小架子可能会被束缚不好发力，用大架子会导致不好控制甚至发生危险，这些都有一定的关系，所以你选择的架子尺寸非常重要。还有隐藏碗组现在用的越来越多了，并不是说比那种箍式的碗组就好多少，但是的确你可以感觉到，同一个档次，用隐藏碗组的车子就是转动灵活一点，车首那里也简洁好看一些，当然，有些好的碗组是100左右的隐藏碗组无法代替的！
& & 本来我想把架子放到第三的，因为我认为轮组对于提速更重要些，但是车架是灵魂的思想还是影响了我，不过和自锁想比，提高速度车架子还是不如自锁来的快，花的钱少，所以自锁第一，架子第二！
& & 3.我认为是轮组，其实无论是平地用还是综合型的，都希望轮子有这样的性质，那就是在一定的重量内，轴心越轻越好，轮子的重量都尽可能的集中在圈的外侧好，因为只有这样，在同样的速度下，圈的惯性更好，越不容易降低速度，有的特别轻的轮子，给我的直接感受就是，反映非常灵敏。一发力马上速度就上来，但是一停止蹬踏，车子就明显速度失去的容易的多，很快就慢下来，这就是为什么有的时候轮组轻的反而没有重的跑的快和稳当的原因，一套好的轮组，无论是自己编的还是工厂出品的，都喜欢用很轻的中心和重量适当的外圈，而且风阻小，我用过那种SUN的足有5-6CM厚的铝合金的大刀轮，是训练用的，国内也不是很好弄到的，重的要命，加速的时候反映也慢慢的，但是速度上来后相当好保持速度，稍微一用力可以跑好久，速度也可以很好的保持！
& & 所以一套好的论组其实很重要，个人推荐，如果是新手，车子又准备花费到4000以上的话，就买CB的R400好了，具有接近甚至超过工厂轮组的重量和性能，又具有自编的可修复性，爬山很在行，用稍微重点的轮胎或还是当爬山的用，平地效果也出色的很，当综合型轮组用合适的很！至于那种特别偏向平地和爬山的轮组，反而适应性不强的！一套好的轮组，根据我的经验，AVS提高个2-3是不成问题的，如果你一开始用的是非常便宜的自遍系统，换套好点的轮组，AVS提高个5-6也是常有的事情！所以，我把轮组放到第三位！
& & 4.我认为是轮胎，我用过21c23c35c的700C系列的胎，感觉的确是轮子越细，C数（指轮胎宽度）越小速度越快，注意，我说的是AVS的速度，不是最高速度！而轮子越细，AVS的确越快，这和轮子的阻力减小也是分不开的！
& & 但是，并不是说25C的换了20C就更快，这个时候看胎，管胎说不好，就用过一次，体会不深，而且那个家伙胎粘的也不好，没太好的感受，但是对于冲气的胎，还是感受很深的。胎好不好，先看抓地力，还有减震性，然后是防刺穿能力！好的胎，会牢牢的抓住地面，哪怕是有水的路面也很老实，用这种胎的感觉就是，车子压在地面上，风从耳边掠过，只听到轮胎和地面连贯而又细微的摩擦声。
& & 用MICELIN PRO RACE的那段时间，我几乎都是在担心高档胎的快速磨损，和别人说M不如V抗扎耐用和M出色的抓地力中度过的，用了1年，仍然很好，后来卖了公路车，胎留下做个纪念！所以，好胎抓地力一定要好，一套抓地力好的胎，可以弥补25C和20C的差别，用过50一对的正新20C的胎，和PRO RACE一样细，但是那种感觉和换了车一样，手马上开始震的难受，甚至觉得轮子的反映都慢了（这个很好理解，PRO RACE的胎，我的那对是209克/条正新的要在350克/左右）而我用维多利亚的罗马系列的胎做平时使用，尽管只有23C，但是总是比我以前同样状况下用20C的正新或者是建大胎感觉好的多，速度也相当，甚至更快一点！）
& & 所以，这里我说明了C很重要，但是在C相差不大的时候，抓地更重要。还有就是吸震性，好的橡胶可以吸收很多震动，我在使用一些便宜的胎的时候，可以明显的感觉到车子的震动增加，而换上好胎后，其实就是换上PRO RACE后感觉震动就小了很多，（不是说只有PRO RACE好，而是高档胎中，我拥有的最高档的而且用了1年的只有PRO RACE，其他的一些用的不多，或者都是用别人车子时候感受的不是特别深！）因为震动的减少，所以可以很舒适，可以跑的更快而不担心震动太大自己受不了，震动太大可以加把套带厚的手套，那年跑新疆-山东我那蝴蝶吧上就是两幅把带。山地车也可以选择jbc海绵套。
& & 最后是抗穿刺能力，大家都说 V做的好，我用M的感觉也不错，一年就扎了2次，这个不好说 ，扎带这种随机事件和人品有关，一群人上博山镇门峪，公路没事山地反而扎了。KEVLAR的胎现在是越来越多了。据说有的高档的用了5层，不过是胎就有扎的时候，一般来说，高档的胎这点做的都还可以。还有胎压，可能的情况下尽量打足，细小的石头和玻璃碎片可以蹦开的。
& & 最后说重量，胎轻可能就要做的薄，就不耐用，但是反映快，因为轻，体力消耗也小，胎重可能胎冠很厚，很耐磨，但是反映就慢一点。体力消耗稍微增加一点。折叠贴因为不用象普通胎那样用钢丝边来做固定，所以轻了不少，但是也不是很容易在边上坏掉！冰片的马西斯才50公里就从侧面玩完了。看胎的档次高低了。
& & 现在让我最满意的就是PRO RACE了，因为我用过的胎中，MAXXIS的不是很耐用，价格偏高，效果也不是很好，而且好点的胎在国内买不到，KENDA的有好的折叠苔，但是国内不常见，V的东西的确很不错，耐用，抗扎性能好，抓地力也不错，用过很长时间的维多利亚的罗马系列的胎，100/条，不是很贵，也很轻，200多克，也很抗扎，而HUTHISON是让我很失望的，因为贵的要命，甚至有600/条的胎，可以买2个PRO RACE了，重量是轻，但是不耐用，很容易磨损，可能就是专门为比赛准备的贵族胎吧，我是烧不起了！
& & 所以，一条轮胎在抓地，减震，防穿刺，重量上要求都很高的，好的胎也是在想办法把这4个性横中和 在一起，大家一定还希望价格很便宜，特别耐用，翘胎的时候不用太费劲！可惜，这7点无法共同保证啊！我买的时候PRO RACE不知道是什么原因，价格很不正常，2条只要了350元，还送了M的胎垫。正常都是要在240-300/条的。抓地一流，减震很好，一年扎2次，算不错，重量：209克，很轻的了，因为买来价格也还很好，算便宜，耐用吗，用了1年，跑了6000公里，现在看来再用5K公里估计不回有问题，及格，翘胎很方便，配合MAVIC的圈，记得那次扎的时候，跑着跑着感觉后轮不对劲了，气放完了，用手一拽，就下来了，装的时候用手稍微使劲一点，也差不多！
& & 所以，个人意见，把轮胎放在第四位！
& & 5.说传动系统，和一些其他的提高速度的一些办法，当然很零碎了，什么都有，也分不出主次来，就一起说了
& & 传动系统，有不少人会说ISIS的硬度比方孔的高，这个正确，你可以这样想，中轴就是一个杠杆，越粗当然越结实，有人说ISIS的比方空的更轻，这个也对，个头越大，可以更好的在中间镂空！也就可以做的更轻，现在一体中孔也成气候了，价格也开始平易近人了，这个更对，杠杆都和作用端从兄弟关系到一体了，当然更硬，不过我要说句让人伤心的话就是，当水平不是特别高和不是追求秒的差距的话，他们的表现差距不是太大，CP现在还没有ISIS系统，但是CP的东西一样很硬，不比一些ISIS的系统软（这个可能和意规的中轴比日规的粗壮很多有关系，另外CP的轴很窄，103MM的不少，一般SHIMANO的109.5的很多。你可以这样考虑，杠杆很粗，而且很短，当然不容易折断，强度很高，平时的话我还是喜欢方孔，便宜~好买
& & 另外就是牙盘，有人说曲柄不能软，有人说盘片不能软，道理和中轴和五通一样，就是在大力气蹬踏的时候，越不容易变型越好，因为变形就卸力，吸收蹬踏的能量。软不软的事情，其实在你力气很大的时候才能感觉到，AVS上到40左右的时候再说好了，一般的车子我们还是踩不出软的，当时他们的确对你的速度有一些影响，但是非常细微了。没有前4个因素影响那么大，对于比赛选手来说，分秒必睁，当然很重要了。但是我想国内的一些比赛还没有到1秒钟压过几个人的时候，所以爱好者看钱包提示，不要一味的乱花冤枉钱！
& & 一般来说，CNC（数控铣）的尺盘比冲压的尺盘要硬，你可以这样想，从一个大土豆上片一片土豆下来，比你把一个小的土豆块用菜刀拍成一片比起来，自然要结实一些，材料好自然也硬，比如7075CNC的东西，显然比普通的钢冲压的好太多。曲柄硬度和材料也有太大关系了。材料方面以后再总结。
& & 爱好者们根据自己的需求和预算选择，用过才知道，不要虚荣买贵，也不要人云亦云，比如我最开始用蒙太奇的100元的盘，别人和我说，SORA盘比蒙太奇好太多了，后来花180换了SORA的大盘，结果是：两个盘几乎一样重，都是铝合金曲柄钢齿片，换上后，我几次和别人出去玩，都没有感觉出来和换了后有多大的区别。所以，现在刚入门的，问我选择什么，SORA的要吗，105的要吗，我都和他们说，SHIMANO的抵挡牙盘就是弱项。100多就蒙太奇，高档点的上TV什么的，轻，硬还好。
& & 至于什么前后拨啊什么的，手变啊，刹车啊什么的，对车子的速度没有什么影响，重量上有点差别 克重量，SORA 450克重 ，UT的耐用，却要485克的重量，但是这些对于你的车子的速度影响小的很，车子上甩多点泥点子，换个好点的胎都可以弥补这点重量的不足，但是花费的钱，可就不是那么点了！SORA的后拨可以很好的支持7-10速，我都试验过，只要100多元，265克，4400的后拨要200元左右，也是265克，只是材料上有点进步，UT和105的好象是228克，却要300多了，DA的轻啊 195克，可是要600的价格，算下来越贵的越没性价比。
& & 链条上也不说，DA的可以考虑，因为便宜才160/条就用个DA的，满足虚荣心，SRAM的也很好，带魔术快拆的，也才300不到，什么都方便。重量比DA轻一点，而其他的HG系列和IG系列的还有KMC系列的重量差距不大，强度上差距也不大，正常使用链条都是不会坏的，说自己总能踩断链条的不是乱发力踩车子就是链头装的不好。
& & 在我的升级和使用过程中，没有感觉到一些高档的零件比一些入门的差距有多大，至少没有金钱上价格差距的那么大，20/套的JAGWIRE的台湾线没有见的比SHIMANO一套大概要50的线在速度上有差距，当然，更高档一些的变速线管和线的确给我有很深的印象，的确好用的多，但是比赛不是看谁变速快，润，骑在车上的是人，给自己的力量升级是最重要的，也是最根本的，否则，阿壮下来，车给你，你也是落后。顺便小小鄙视下鱼骨线根本不合用，一见泥水就像得了关节炎的重患。别说你的车不碰水，出来骑一切皆有可能。
& & 所以我说，传动系统对你的速度影响不是很大
& & 其他的提高速度的就是一些很零碎的了，
& & A。比如车子的各方面尺寸都和自己的身体吻合，使用舒服，自然速度会快，不会把时间浪费在调节身体和车子适应上
& & B.车子要非常舒适，比如吸汗减震的把带，碳叉子和硬而不颠架子，碳杆，舒服的座子（推荐velo，wtb，sanmacro，飞贼这几个牌子），总之，你要明白一点，舒服的，合适的，才能保证你的快速，而即使不要求高速度，尺寸合适和舒适也是最重要的，这就是为什么我对2000左右的人门车也建议他们用碳叉子和意大利产的座包和贵一点的把带的原因，这些可以让你最舒服，舒服才能骑好车
& & 说一下为舒服升级的经验：先是把带，比如GINELLI最近的那种工包的40元的把带，40员买个一线牌子，简直是白捡。而且把带投资最少，效果也显著，你的手最先把良好的感受带给你！
& & 然后是坐垫，屁股很重要，前列腺很重要，要宝宝，DD很重要，投资稍微要高一点，比把带贵一点，但是值得啊。140的VIPER是个不错的选择，现在也有工包货了才100元。来条骑行裤也能很好地保护命根子。
& & 然后就是碳叉子，半碳全碳在减震效果上是一致的，重量上有点差距而已，没钱也买个tb的280的密纹叉子（又成tb枪手了，但是那个叉子和铝的价格都差不多，上管是刚的，但是结实），手上的震动马上少了很多，手很舒适，屁股不疼，胳膊不麻，你还不骑快点啊？
& & 最后是碳座杆，放在最后为什么呢。把带花的小，效果快，换好坐垫的效果又比换碳杆子来的快，用碳叉子是因为效果也比碳杆子强，至少我可以负责任的告诉大家，在你换了前3样后再换碳的杆子，屁股的感觉区别不是太大，但是还是有一定效果的，所以有钱还是换了好！
& & 所以，要为车子舒适升级：顺序是：把带-坐垫-碳叉-碳杆
& & C.就是骑型服装，我的体会是：骑型裤和上衣非常有用，尤其是那种带背带的裤子，有了裤子后，你的屁股才会很舒服，而且因为那个垫子的造型，你的屁股才会老实的坐在坐垫上，而不会前后的来回动。也因此有了一个固定的蹬踏位置。而带背带而不是那种半截的卡在腰上的裤子，一个好处是可以让你的腰很舒服，不受影响，而且呼吸也顺畅。上衣用的专业面料可以让你的汗水迅速的排除体外，保持干爽！而且贴身的设计，可以降低风阻，有人穿那种大的运动服出来骑车，后背兜风，鼓的和气球一样，能快吗？
& & D.学会适当的变速，保持一个高速度，其实靠的是一个固定的蹬踏频率，比如你用53带17，因为路矿好，你的频率有提高的趋势，比你的固定频率有所提高，换53-16，你就会回到了一个固定的频率，而爬坡了，你用39带15频率有下降，换39带16，不行换17，总之固定到一个你习惯的灯塔频率上，你的速度就会很快，而且体力消耗不大！专业选手为什么追求10速，还要11-21，一点一点的增加，要的就是细腻的过度，来保证自己的蹬踏频率是一个固定值！
& & 如果你看到一个人，一看是下坡了，就53-12的狂冲，看到是爬坡了。就马上疯狂的变成39-23，那么你可以嘲笑他了，他不会变速，等着他体力透支超过他就可以。我的车子是SORA的8飞系统，前面是52-39，后面是8飞 12-13-14-15-16-17-19-21，有人嘲笑我，不用9飞啊，不用3片大盘啊，我在淄博，除了博山这里都是平原，我还没有碰到过39-16上不去的坡。用3片的没有必要，用啥9飞？回到新疆，整个312国道哈密段都是直路平地。我最早的山地车变速系统的牙盘和飞轮，至少三分之一的盘片在85%的时间闲置，出去骑行没必要把16个档位各用一遍吧~有的时候山地车选用，12~22的公路8飞，只要不是爬大坡，反而比普通9速山地飞顺畅。
& & 9飞也就是12-13-14-15-16-17-19-21-23，我承认，比我多了了23的飞，但是我自己连21的飞都从来不用，只用39的单小盘后，从来只用到12-16这几片，后面的都拆了3片。你说9飞比8飞变速细腻，我都用不着，9飞自然是多余的，但是你说我的车子变速不细腻吗？我可以向你保证，一样细腻，就算是最新的DA7800的10飞，11 -12 -13 -14 -1 5-16 -17 -18 -19-21-23，去掉开头的11和后面的23，不是也一样吗？何况我52-11一般都睬不动，19以上的飞都没有用过，所以我的变速系统一样细腻，但是为什么有的人换的要细腻些呢？这个也可以理解，比如8飞的，有12-30的
& & 用的是12-14-16-19-21-25-28-30，大致是这么个范围，有一点的差别，这中自然变速不细腻，12-21的空间内只有5档，而我的12-21的空间内有8挡，自然细腻的多，而且常用的12-17的范围，我有6片，也是一个齿一个齿的增加，所以我说，我的8飞和那个8飞是不一样的。我的12-21的8飞和9飞的一样细腻，也不比10飞的差多少！
& & 好了，学会变速就说这么多，所以我还是认为8飞足够用，我的8飞可以当10飞用的！当然，细腻的变速是关键，12-30的8飞至少对公路是不够细腻的。山车也一样。骑得舒服，变速顺畅，重量轻，耐用，最大效率利用所有的齿片，才是选用变速系统的标准，不用盲目追求更多的速比，那并不一定适合。
楼主不是一直骑山地么？何来公路经验呢？看来牛人就是不一样~~~
“KENDA的有好的折叠苔，但是国内不常见”貌似除了淄博，稍微往西一点，人家好多的公路都是用的建大的折叠胎。
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10MM桶轴快拆使用感受
文章提交者：清风
加贴在&&铁血论坛
http://bbs.tiexue.net/bbs296-0-1.html
不知道算不算火星，不过这个东西我确实没有看到别人在用，CB上也没有讨论过。一般大家用的无非就是9MM，和20MM桶轴，的15MM桶轴也算是新鲜货了。前轮的刚性对于来说太重要了，受到冲击的时候，不光需要刚性好，和前轮的链接也需要高刚性才行。之前一直用，感觉速度快起来前轮发飘，就开始关注桶轴了。其实9MM杆的直径完全没有9MM，是和接触的地方直径是9MM。那么细的一根拉杆，同时和接触的地方是两侧，在受到剪力的时候刚性一般，指向能力相对差。为了提高前轮刚性和刚性，所以才有20MM桶轴在重型车领域成为标配。一句话，桶轴的刚性要比好是绝对的事实。无论是15Q还是20Q的桶轴，都需要支持。自己用的426，想换 的15Q或者RS超轻的20MM桶轴，但今年预算用完，老婆不拨款这些昂贵的和就只有意淫下了。结果无意中发现了久域的这个东西10MM桶轴。特点就是不需要更换，只要是支持的都可以使用。也是一样的，能装就能用这个10MM桶轴。想想不贵，也不需要换，就入手了。首先让大家看看样子(
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请问一下，自行车改装成可以快拆的那种，一
来源：互联网 发表时间： 1:49:31 责任编辑：王亮字体：
为了帮助网友解决“请问一下，自行车改装成可以快拆的那种，一”相关的问题，中国学网通过互联网对“请问一下，自行车改装成可以快拆的那种，一”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:请问一下，自行车改装成可以快拆的那种，一般的店需要多钱？，具体解决方案如下：解决方案1：
的看你的前叉允许不允许了，还有轮圈的轴是什么轴！如果前叉就不允许快拆的的话你得换前叉，都要受限制的
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京ICP备号-1 京公网安备02号自行车快拆方法、维护及注意事项
来源：极限户外网
作者：苹果
快拆杆是一根四五毫米粗的金属杆，一头加工有螺纹，还有一个专门与之配套的螺母，另一头则安装着一个小手柄。可以使用快拆的车轴是空心的，快拆的金属杆就从这车轴中间穿过。
&&& 快拆是一种上特有的紧固零件。快拆的手柄就是快拆的奥秘所在。这个手柄的转轴穿过快拆杆头上的孔，手柄可以相对于快拆杆摆动。手柄的根部外形形成了一个凸轮，这个凸轮和手柄座互相配合。如果把手柄由打开位置像关闭位置搬动，凸轮就会推动手柄座&&这样手柄座和快拆杆另一端那个螺母之间的距离就会减小，快拆被上紧。另外还有一种快拆的凸轮被包在快拆座里面，是看不到的。这种快拆的工作原理根上面介绍的完全相同。 用于车轴的快拆还带有两个小弹簧。这两个小弹簧可以使快拆打开以后，两端和车轴的轴头留有基本相等的距离，这样往车架上安装车轮的时候就会容易得多&&两个空隙对应两个车轴挂钩，正好直接把车轴塞到挂钩的开口里头去，快拆一点也不会碍事。座管夹上的快拆就不需要这两个弹簧了。
自行车快拆
&&& 快拆小史
&&& 快拆这种非常适合于自行车使用的巧妙零件，是由意大利人Tullio Campagnolo在1930年发明的。1927年冬天，他参加了一场业余自行车赛。那个时候的自行车后轮上每一侧都安装了一个飞轮，并且这两个飞轮大小不同。上坡的时候使用大飞轮蹬起来省力，平路，下坡则换成小飞轮，速度快。要想换飞轮，就得把后轮拆下来，翻个个再装上去。当时的车轴是用元宝螺丝安装的，用手就应该拧得动，可是冬天这螺丝会被粘上的雪冻住，Campagnolo的手也被冻僵，就更拧不动螺丝了。这使得Campagnolo开始琢摩改进的方法。三年以后他就发明了快拆，非常受欢迎。1933念他又发明了变速器，奠定了现代变速自行车的基础，从此出现了著名的自行车零件品牌&&Campagnolo，快拆也作为Campagnolo的第一项发明被画入了他们的商标&&快拆手柄，还有飞翔的翅膀。
&&& 快拆的使用方法
&&& 快拆再自行车上起着固定关键部件&&车轮，座杆的作用。如果不能正确地使用快拆，就无法可靠地上紧车轮和座杆，这可能会引起非常严重的事故。我们一定要正确地上紧快拆，还要遵守一些注意事项，确保安全使用。
&&& 首先要说明的是，上紧快拆的时候，绝对不能拿块拆手柄当作摇把，用它来搬动快拆杆旋转！这样的操作是完全错误的，这么干根本就无法获得足够的紧固力量&&快拆杆旋入快拆螺母所能够产生的力量是很小的。最主要的原因是，快拆的扳把太短，产生的扭力不够（想想我们拧紧车轴螺母所用的扳手，那有至少十几厘米长的力臂呢），另外，快拆上面螺母和螺杆的尺寸也小，没有可靠紧固的能力。不幸的是，由于用螺母和螺杆上紧零件是人人都有的常识，快拆上不仅有螺母，螺杆，还在螺杆上装了个小扳把，不了解快拆的人很自然地就会想到&摇&，这使得这种严重错误的操作方式非常容易发生。所以我们在这里强调，千万别这么干！
&&& 还要说明的是，这种&摇&的错误操作方法还会损伤快拆和车架，前叉。螺母和螺杆有可能在过猛的旋转力量下产生严重的螺纹损伤，因为这里的螺纹设计的目的就是在没有旋转的条件下来承受负载，并没有赋予它耐受大力量下旋转所带来的磨损以及咬合的能力。快拆座则会和车架，前叉相摩擦，形成划痕。
&&& 事实上，快拆自有其专门用于上紧的机构，那就是上文中所提到的凸轮结构。在上紧快拆的时候，先要调整好快拆的松紧。调整的方法是：旋转快拆螺母，慢慢地上紧它，同时扳动快拆手柄来试验松紧度，使得快拆手柄在跟快拆杆成一直线的时候开始受到阻力&&也就是说，从这一角度开始，要继续关闭快拆手柄，就得用较大的力气。这种调整方法主要是为了用力的方便。调好以后就可以用力搬动快拆的手柄来把它上紧了，要搬动至少90度，同时应该觉得用了很大的力气（要用手掌才扳得动），并且能够感受到块拆杆被拉长时所产生的&弹力&（事实上，快拆就靠微微拉长快拆杆来获得紧固的力量，只要快拆润滑良好，就能感觉到这种力量）。如果觉得上紧过程中力量很小，可能有两种原因，一是快拆的凸轮磨损严重，已经不能有效地拉长快拆杆了，那就要更换新的快拆；另一种原因是由于车架的尺寸问题，车轴放进轴叉的时候，在轴叉和轴头之间存在间隙，上紧快拆的时候因为这些间隙的影响而导致无法把快拆杆拉得足够紧，这就要在调整松紧度的时候多调紧一些。在上紧快拆的过程中，最好能够多搬动一些。如果能够感到快拆手柄从与快拆杆成一直线开始搬动超过90度的时候，快拆手柄的阻力有所减小，说明刚刚经过快拆凸轮的最高点，这时候快拆处于一种稳定的状态，不容易松开，比较可靠。
&&&& 为了防止刮上异物而导致意外的松开，快拆手柄的角度比较讲究。前轮快拆一般是向后或者跟前叉平行，后轮快拆一般是向后或者跟后上叉平行，座夹快拆一般是向下与车架竖管平行，或者向前，有些座夹的快拆手柄像半个园环，这样的快拆手柄正好可以水平向前搬动，扣合到座夹上。
&&& 要打开快拆，只要把快拆手柄扳松，并且继续扳到跟快拆杆成90度，这时候快拆座和快拆螺母都会离开轴叉，车轮可以拆下，对于座夹而言，座夹被放松。有些轴叉开口处有两个突起，有些轴叉周围有一圈突起的边缘，这些突起都能够在块拆意外松开的时候阻止车轮从轴叉里掉出去，属于一种安全设计。
&&& 有了这种突起，拆卸和安装快拆的时候，单单把快拆手柄扳到开的位置是不够的，必须拧松快拆螺母才能够顺利地装拆车轮。事实上这些突起并不是必备的，很多车架和前叉没有这种设计，只要快拆装得可靠，一样没有问题，而且装拆方便，不用每次都拧快拆螺母。要检查车轮安装得是不是可靠，可以把车提起来，使车轮悬空，然后用拳头用力向下砸车轮，如果车轮没有松动，就说明安装比较可靠，然而最可靠的办法是重新调整快拆的松紧，可靠地上紧快拆。
&&& 快拆的维护
&&& 快拆的主要维护内容是润滑。在块拆的凸轮处加足够的润滑脂，可以减少凸轮处的磨损，在块拆的螺纹上加薄薄的一层润滑脂，可以防止锈蚀和螺纹咬合。有些快拆，跟凸轮摩擦的块拆座部分是工程塑料制作的，这种快拆不需要润滑凸轮和块拆座之间的摩擦面，但是最好用润滑油润滑一下凸轮的轴。
&&& 注意事项
&&&& 1，由于快拆不需要任何工具就能够进行操作，又比较能够吸引别人的注意力，在公共场所停过车以后，一定要检查快拆，以防快拆被人动过，不能可靠固定车轮和座杆。
&&&& 2，使用碟刹的自行车，快拆手柄不能放在有碟刹的那一边，以防快拆手柄碰到碟片。
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