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[讨论关于美利达山地车]山地车的日常维护和保养！多图！
一.前言单车作为机械设备，要让其始终保持良好状态，定期的维护是必须的。的使用环境相对恶劣，这方面的工作就显得更加重要，尤其在雨天和泥泞环境下，维护工作在骑完后就得尽快进行。各个部件的相关厂商都会提供详细的维护说明，具体请参阅相应文档。本文讲述的是日常普通的清洗和维护。
二.清洗当单车浑身沾满了泥浆，线管被污染，不堪使用时，就需要给洗个全身澡了。需要注意的是，中有许多轴承部件，这些部件是非常忌讳水的侵入的，所以在清洗时，不要使用高压的水流，凡是有轴承的地方要特别小心。
第1步首先清洗，请参阅的清洗和上油中的清洗部分，不同的是，由于之后马上要清洗整车，所以不需要把擦得非常干，把清洗液擦掉就行。
第2步在容器里准备好清洗液，厨房使用的洗洁精就可以。不要使用洗衣粉等腐蚀性比较强的品种，虽然洗得干净，但过后容易导致生锈。
第3步用水管把整车浇湿，使污垢自己回软脱落，不含轴承污垢又比较顽固的地方，可以使用较大的水压冲，冲不掉也没关系，后续步骤可以解决它们。
第4步如果你没有使用系统，这个步骤可以略过。单独用一块干净的海绵(专用)，粘上第二步准备的还没用过的清洗液，清洗碟盘和卡钳部分。洗完后海绵放在一边，后面还会用到。
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第5步用另一块海绵，粘上清洗液，来清洗全车表面，包括车首、、、(非)、座垫座杆、、车圈、、、、线管等等的表面，之后用水冲净：
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对于前后一些细微处，海绵无法深入的地方，用长毛刷子粘上清洗液解决：
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第6步用长柄硬刷处理盘片、，先给刷子粘上清洗液，把刷子抵在和上，然后转动，转上几圈后，进行前后变速，使离开原来所在的和位置，再抵上刷子，把原来在下的部位也清洗干净。最后用水冲净。
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第7步用宽硬刷子处理轮胎表面，将刷子粘上清洗液，依次刷洗轮胎表面，把齿缝中的泥土、石块等东西清除。最后冲洗干净。
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第8步用水浇灌全车，除去车上的残留清洗液。
第9步如果你没有使用系统，这个步骤可以略过。使用刚才放在一边的专用海绵再次清洗碟盘和卡钳，不要粘已被污染的清洗液，海绵里含有的清洗液就足够用了。这样做的目的是，防止在前面清洗过程中碟盘和卡钳被重新污染。
第10步现在，用水把车彻底浇水净。清洗过程就结束了。
三.晾晒把洗干净的车抬到晾晒的地方，进行如下步骤。
第1步双手举起车，离地面约二三十厘米，然后放手，重复几次，把粘在车上的水珠摔掉。
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第2步有些车设计有排水口。举起前论，使车体与地面几乎垂直，让车内残漏的水从、等处的排水口排出。
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第3步用干抹布把整车擦干，尤其是线材的表面、的管壁，盘片除外，让它自然风干即可，当然你也可以用一块专门的抹布来处理它。对于的论组，你也可以把轮子拆下，以方便晾晒。注意的是，要尽量擦干。如果有太阳，在阳光下晒一段时间是比较好的，这有利于内部等细微处的干燥，只用布是无法完全擦干的。待变速线材的外露部分干燥后，调整变速，松开线和变速线，把处于线管内部的线材擦干，继续晾干。
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四.上油如果先前拆下了轮子，先把论组复位，确保锁到位。下面上油的地方如果含有轴承，则无效；轴承需要单独进行。
第1步给变速线管和线管里注油，然后把线管复位：
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第2步给杆和变速杆(系统)的转动部位上油：
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第3步给的转动部位上油：
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第4步给的转动部位上油：
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第5步给上油，请参阅的清洗和上油中的上油部分。
第6步对于自锁，给锁扣部位上油，以防生锈：
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给管壁上油：
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& & 最后，擦掉零件表面多余的油，包括、、等地方。
插的很潇洒
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[讨论关于美利达山地车]闲来无事，玩了这么久的山地车，写点装车、攒车和...
玩了这么久，在慢慢的进步中我发现，变速系统是那么的无足轻重，车架、前叉、牙盘、轮组、刹车、坐垫是多么的重要。。。。
变速是最后考虑的，只要能满足平时的正常骑行保证自己可以接受的最低速别就够了，一般入门9速就行，（如390、430套或者老款X5 9速变速小套，这个收二手比较划算，真心不贵，还100%功能，不影响使用）等到了最后还有多余的钱再来修改提升变速传动系统的配置，不过一般经验是，到最后就算还省钱，也会匀给前叉等部件上
下面是我自己的一些看法，仅供参考，起步就是最低要用的意思，主要还要看有多少钱了。
tora tk（XC32）起步--351（CB二手价格900-1000样子）--REBA(CB二手价格1000多点，和R7，这2个相当，其实我觉得REBA好些)---SID（CB二手出头）---FOX（CB二手2000以上的样子），
车架普通500-700的大众点的铝架起步（如ATX PRO）--LP 200（CB二手价1000多）--LP300-VOODOO 853（8500、欧版HFS等）---航轮---碳架---高端软尾，硬尾车架还是用非铝合金的有点意思，萝卜青菜各有所爱吧
轮组起步（看用的v还是碟，v就317v圈）---XT+319---XT+717\719---XT+XC717（以及新出的mavic车圈）---F5（CB二手价1200左右，较为保值）-----XT成品--------太多的轮组------最后X0，
v，我觉得v只有平推XT\XTR有点意思，其他的SD7和SD3+koolstop也可以，别的v就算了，感觉没有什么存在价值，v的弊端之前我说过很多遍了，受圈的质量，刹皮质量等因素影响太大了，刹车臂也是不可忽视的，且把刹车皮这个平面真正和车圈平行的同时固定紧并不是件容易的事，很容易歪掉，左右两边的真正同步，也就是左右两边刹车皮和刹车圈距离相同，也是需要调一会的。那些昂贵的v刹就不说了，相对普通人来说具体太遥远。
线碟，只提一个双面可调的BB7，其他的牌子像海耶斯好像有款，我不熟悉所以不在这里研究了，线碟除了个人自助人工维护比较方便以外（在此特指维护所需要的工具比较常见），恕我直言，和E1低端油碟相比，线碟真的没有什么太多的存在必要了，好手感的维护成本代价太高（顶级JW Ripcord刹车线管套装一盒就要100多大洋。。。再加上还得自己买刹把，总费用太高，首次安装和之后的刹车线管更换维护真的有点麻烦，而且要保证好手感，又要买一盒，又要花掉100多大洋）
油碟，选择太多了，见仁见智，喜欢哪个上哪个，手感基本不衰减，首次调节好厚基本免维护，配合金属来令片刹车力强劲，唯一的缺点是换油，很多新手不会，换油的工具一整套好像也要50大洋，再加上矿物油的费用，但总体来说，不是专业竞赛选手，这个矿物油更换周期基本是几年才换一次，到那时，可能就会考虑买新型号的更高端的油碟了，连换油都不用换了。。。（比如之前用的J3，现在可能会去买新款E9来用）碟片如果有点钱可以换成HOPE浮动，以后碟片的问题就基本不用考虑了，因为油碟是双活塞甚至4活塞6活塞（如HOPE油碟）双边制动，对碟片本身损失较少，再加上浮动的特点，完美了，只是注意来令片的损耗，如果消耗的差不多要及时进行更换，很多人说长途最好线碟，但是油碟长途真出问题的真的太少，油碟很皮实，不是纸老虎，长途上路选择备一车份平推或者SD7，及一对FR5，就可以很保险了，用到的机会不大，记得有位环球骑车旅行的人说过在路上看到了一个比他还厉害的环球骑行旅行者，用的就是油碟，对方表示，油碟表现稳定，没有维护过。
说完刹车，简单说说和此相关的刹车变速线管
要想省事，个人非常推荐盒装Ripcord刹车套装（如果是油碟，这个可以省了）+盒装Ripcord变速套装，超过了S社的顶级线管（特别是刹车外管），其他的选择就是费时费力的选择了，但是可以省钱，散装Ripcord刹车外管+散装SP41变速外管+六毅特氟龙内线，TB慢慢找，最省钱的是：散装Ripcord刹车外管+散装Hyper变速外管+六毅特氟龙刹车线（后）+研磨刹车线（前）+研磨变速线，这个我只有一句话想说：这一部分直接关系到了刹车变速的手感，这一部分的钱不能省，不要花20块钱买个廉价套装草草了事。
WTB PURE V（看个人喜好，rocket v race也是同档产品比pure稍硬，CB二手价格在100左右，还有个是Velo Turner钛弓，也不错，再贵点的推荐Silverado Team 钛弓，很不错）起步，也不贵，而且WTB总体来看，还是很耐用的，可以一直用下去，考虑升级时，我建议直接把档次抬高到飞贼（fi'zi:k）、闪电坐垫等级，山地车用飞贼gobi XM（有钛弓和锰弓2个选择，锰弓售价在300多，新款钛弓售价在800左右，CB的一些二手钛弓还是值得入手的）是你的不二选择，我现在就在用这款钛弓坐垫，屁感是较硬的，但是真的很舒服（和rocket v race相比较），我的看法是，不是坐垫越软越舒服，相反太软会泄力，运动车是需要一定硬度的坐垫，才会感觉舒服，还有几款比较特殊的坐垫简单一提，贫民级超轻超薄坐垫：蜘蛛坐垫（坐上去的人，一般都会反映没有看上去那么硬，此款坐垫有个小缺点，摔车可能会损坏，仅供参考），还有个被称为0压迫的Allay Sport/Racing系列坐垫，我没用过，简单提下，价格也较为适中算是，最后一个要提的是碳壳轻薄坐垫TRIGON Carbon，我同样没用过，简单一提一笔带过吧。
高端一般常见的都是汤神后飘（CB二手大概400的样子）或不后飘版或者碳纤，把组也是一样，汤神把立，3T碳纤把立等等，选择不少，没钱买一套便宜的铝合金材质的比如新锐T20，就比较不错了，也是可以长久用下去的，直到有了更多的钱来升级
我询问过很多资深车友，得到的答复是，腕组普通的就挺好，但是看到KING的价格，我凌乱了...暂且这么认为吧，好像组车市场多数使用的都是VP-A45这个腕组（在这需要说的是，如果自行更换腕组（强烈不推荐，因为要用到很多价值高昂的安装工具，如腕组压入工具）在选择腕组的时候，一定注意的是，钛架和钢架使用的是外置口径的腕组，而普通铝合金车架使用的是内置隐藏式，一定留意）没什么好说的
推荐只有一个，那就是海绵把套，除了寿命短些，其他方面表现出色
最后是 变速传动系统
个人觉得变速系统是后期慢慢升级的对象（也就是我们平时所说的攒件，时间可能需要几个月可能需要1年以上），有钱人就直接到位了，不用后期。有钱人装车时XX大套件或者XTR大套件就完了，很简单。
贫民级的高档值攒的我详细说下
后拨+指拨 用XT，X9\X0变速套，为什么说贫民级？因为CB二手100%功能的XT\X9后拨售价根据成色，只有160-200出头的价格，口水一地啊，二手X0后拨就要贵很多了，毕竟比XT、X9高了一整档，价格在600左右（反正是攒件嘛，性能真的没什么话说，一个字：赞），
指拨就不用说了，后拨用的什么，指拨就跟着用什么，S社和SRAM（除10速新套件外）是没法混搭的，这个没有选择余地，前拨拉线比一样，可以混搭，要注意2速和3速的区别即可
前拨 2家的前拨和指拨都是可以互相混搭的，各位可以完全放心拉线比的问题，SRAM的高端前拨不逊色S社，不过S社的前拨至少保有量相当大，可能也和SRAM的销售模式有关，因为SRAM的高端（X0\XX）基本都是套件形式出现，单独的也有，那是盒装行货，价格简直是天价啊。。。。而XT\XTR的单独前拨是很常见的，二手的价格也非常诱人，以CB为例，二手M770前拨价格一般为120左右，谁买不起呢？哈哈。XTR前拨就在300以上了好像，攒攒还是可以搞到的，前几天还有人300多的价格在CB卖呢。。。想出手，可是忍住了还是
传动系统：
因为是消耗品，建议不用买贵的，SRAM和S社情况相似，哪家都可以，在一些车友中的讲究是，后拨是谁家的，飞轮和链条就要用谁家的，当然很多车友混搭也没见有问题，可能变速效率上会略微有所影响吧，
SRAM就PG950，不好买就PG970，反正是消耗品，用烂换新
S社HG50-9？，有人推荐XT级的，可我总觉得没必要
还有个要必须提到的就是日驰了，很实惠，2个问题，1、寿命，不如上面2家好 2、变速的兼容性差点
飞轮高低端，好像只和重量关系比较大，寿命上没太大区别，要求轻量的就上高端顶级，比如XX飞轮。
买便宜的，反正是消耗品，买链条的时候买2条，换着用，性能都差不多，区别在重量，寿命方面还有表面处理上
这里要吐血推荐的就是SRAM的链条，SRAM快拆扣是最好的。寿命上，SRAM\YBN的链条寿命通常在S社、KMC同档次链条的1.5倍
其他方面讲究是SRAM、日驰飞轮尽量用SRAM链条，仅供参考
HG73假货实在太多。S社的HG73一定要看好再买，假的HG73比较宽。。。
SRAM的PC951除了容易锈，其他方面不错，如果不喜欢就PC971吧
RACEFACE RIDE XC（全新价330多，CB二手价和590差不多200左右，但比590好）起步---新锐STYLO 3.3（CB二手价在400-500左右，全新价600）---S社XT牙盘（被CB车友称为有史以来最保值牙盘，CB二手700多那就是秒价了。。。）---RF deus（CB二手价格在1000出头）------最后XTR牙盘（前几天看CB有人卖1800，还不错，不过我的帐上已经赤字了，就没秒）。。
S社的牙盘和中轴真不错。。。。说到牙盘，不得不提的是脚踏，顺便说下，要说脚踏最有名的当属MG1了，外观个人感觉很臃肿，但是好处是非常的抓脚，二手价格在100左右，再高端的就是xpedo顶级避震脚踏了，我没用过，外观比MG1强太多了，但是价格摆在那。二手价格好像在200-300的样子
锁踏+锁鞋，比较推荐，型号太多了，不多说，很多资深车友都是不穿锁鞋不骑车。。。
星期六，闲来无事，写点东西分享给美吧的车友
结束了，你没插上
补充一个神指拨：只适用在S社变速系统的SRAM指拨：ATTACK！如果喜欢SRAM的硬朗手感，想提高骑行安全，解放食指，那SRAM ATTACK是非常好的选择，根据网友反馈，ATTACK以低廉的售价秒杀M590指拨
XE没用过，用的人无非是希望廉价用9速系统而且是压马路
，不过微转XE我没有用过，不清楚拉线比，很多人都反映微转的指拨手感实在太差
，不知ATTACK能不能用，能用是最好的，既然廉价，飞轮肯定就是日驰，链条可以随便挑，上面有写，可以考虑PC951，不过记得很多人都搭配Z99那款链条？牙盘的话，上面也有写，要廉价的话，那就没什么了，XC价格高的话，那就随便用吧，前拨上面也有写，二手XT真的不错，也不贵，不过这么看来，只有后拨是XE，我凌乱了
自行更换牙盘确实有很多问题呢，恐怕还要去车店，让车店的人帮忙，因为要用到一体牙盘中轴工具什么的，建议去CB收个二手XC牙盘，这样车店一看是二手收来的，估计也没什么话说，买全新的去让人家装，可能人家多少有些不情愿，关系好可能还好
要是变速系统还可以用，真的建议还是慢慢收二手吧，能省不少钱，另外勇士好像是旋飞花鼓，不能装卡飞，你要连轮组一起换才行啊，编圈是个麻烦细心的活，只换花鼓的话，还需要有调圈台，没有辐条张力计等一些工具，编圈很累，而且很容易编一个偏左或者偏右的轮子。。。。然后就纠结去吧，还需要松掉所有辐条重新调圈
DH19的v刹圈的黑线槽，我看着很不爽，雨天刹车声音大，恐怕它也是罪魁祸首
[讨论关于美利达山地车]美利达0.9车架后叉断裂，望大神帮忙看看有救没
10款的0.9车队版，一直正常使用，从来没摔，没碰，也没有超强度使用。昨天晚上洗车的时候发现右后叉中间位置开裂，想请问大神些，这个样子了，车架还有救否？先排除找售后处理这条！谢谢！
tw拍卖网站淘来的，找售后肯定没指望了！
[讨论关于美利达山地车](菜鸟)山地车部件的大体称呼....菜鸟很管用(能骗...
度...起因是我介个不懂内个不懂,于是问了一遍基友,然后画出来...(二楼是好帝的话他今晚果断尿床..)
介个也写上去会不会太二了..
四年前的垃圾爪机这像素你还想怎么样...
四年前的垃圾爪机这像素你还想怎么样...
我承认我懒...
包着的,没事.尽管看~
包着的,没事.尽管看~
能帮到你就好.
金立语音王...一直睡不醒...
等你用电脑上再看呗.
tp wq wftcadwritd gadw.sks yi j s knh px rt ge ~
你的头像加签名档...好吧...我承认我想歪了..
[讨论关于美利达山地车]老人发新贴，去香港买的欧版美利达XT LITE
如图，请忽视那水壶。专门去香港买回来的欧版美利达XT LITE,年底大特价，价钱真的超划算，扛回来也值啊
再发一张平时和朋友夜骑照片
是淘宝价格的6到7折左右
此话怎讲？当然，如果自组的话肯定比这边贵，但买整车，特别是高端整车的话绝对比大陆便宜
这个车算人民币的话7000左右
没看那么高级的，不过见到一个全碳96至尊软尾，2013 FOX FLOAT CTD前叉，DT SWISS后避震，全套XT的，陈列品卖1万港币，也就7900人民币
从广州坐大巴去，一程90人民币，来回180，差不多？
不是，变速是全套XT的，油碟是446，但我当时就换了XT，轮组一般标配是DEORE花鼓ALEX轮圈，但我这个是SRAM505花鼓的，应该比DEORE好一点。不过我正在考虑升级轮组，求推荐
也没什么攻略的，过去香港找车店逛就是了。大埔，马鞍山，沙田都比较多，具体位置可以问问人。我这个是在太子白布街买的，不过那个店已经搬去大埔了
呵呵，深圳的兄弟更幸福
[讨论关于美利达山地车]山地车正确骑行姿势和坐垫高度－越野山地车新手入...
设定正确标准的自行车骑乘姿势 - 越野山地车 / 公路车新手入门
1 坐垫角度
2 坐垫高度
3 坐垫的前后位置
4 龙头的高度长度
5 煞车把角度
6 煞车把手位置
7 把手宽度
很多人以为单车买了不就可以骑了？其实这是很不对的观念 。 因为每一个人的身长 、 手长 、 脚长都不一样 ， 即使买到了尺寸对的单车 ， 也不代表这辆单车是真正适合你的身材 。 其实只要参考以下简单的“ 设定一撇步 ” ，花一点时间、心思作一下调整，就一定能让单车乖乖地 ‘ 服侍 ’ 你喔！别懒惰 ， 请花几分钟时间跟我们一起检查看看吧：
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首先先调整最简单的坐垫角度 。 坐垫的角度大致上要保持水平 ， 由于目前市面上的坐垫的垫面大多是
弧面 ， 用目视可能不太准确 ， 所以可以先拿一把长尺放在坐垫上 ， 再用眼睛目测抓水平 ， 这样就容易
不过坐垫得角度绝不是死板板的 。 比如说 ， 有些人骑完车后常常会抱怨胯下痛 ， 这或许是坐垫前端的
压力过大所致 ， 这是可以将坐垫的鼻端稍稍向下调整一点 ， 这样做可以减轻对胯下部位的压力 ， 特别
是在上坡的时候 。 相反地 ， 有些人不是很长骑上坡 ， 反而喜爱冲下破的乐趣 ， 而冲下坡时因为要控制
重心的关系，骑乘者常常会在坐垫与坐垫后方移来移去的，这时最好将坐垫鼻端稍微往上仰个几度 ，
同时将坐管高度放低，这样做有助于下坡时身体在坐垫上的灵活度。
再来就是设定坐垫的高度了 。 坐垫的高度是单车设定中最重要的一环 ， 尤其与膝盖伤害与踏踩出力息
息相关。坐垫太高的话膝盖容易受伤，而且重心太高也容易产生意外；太低的话脚踏踩不出力量 ， 长
期用不正确的姿势踩踏也会对膝盖与腿部产生不好的影响 。 唯有正确的坐垫高度才能真正发挥出应有
的踩踏效率 、 并拥有最正确健康又不伤害身体的踩踏姿势 ， 而且不但不会萝卜腿 ， 而且还能修饰腿型
膝关节是单车运动时使用最频繁的身体部位 ， 但也是最脆弱 、 最容易受伤的部位 。 当我们的腿每踩踏
一圈 ， 膝关节就会活动一次 ， 这样频繁的动作 ， 如果施力的方法 、 方向或位置不正确的话 ， 很容易就
会让膝关节受伤 、 甚至一辈子都不能骑车 （ 很多膝关节的伤害是很难康复会来的 ） ， 所以一定要小心
设定坐垫高度常常听一些专家说什么要 （ 胯下长 *0.885 ） 如何如何量测的？其实你不打算当一个选手
的话 ， 真的不需要将一件简单的事情搞得那样复杂 。 初学者只要先将 “ 脚跟 ” 放在踏板上 ， 然后踩几
下 ， 慢慢地调整坐垫高度 ， 等到踏到最低点时膝盖正好打直 （ 如图 B1 ） ， 这时候的坐垫高度就已经八
九不离十了 ！ 依照这样的标准坐垫高度 ， 再将 “ 脚掌 ” 放回原来的标准踩踏位置 ， 如此一来 ， 膝盖在
踩踏的最低点时自然就会有一点点弯曲 （ 如图 B2 ） ， 这样的伸展姿势既可以兼顾踩踏事的出力 ， 也不
会让膝关节再踩踏时受伤 。 当然 ， 如果新手一下子无法习惯这样的高骑乘位置 ， 也可以将这个 “ 标准
坐垫高度 ” 再降低一、两公分、甚至三、四公分，还是在可以接受的范围。
设定坐垫高度时最忌讳将坐垫拉得太高（路上有很多中学生喜欢耍酷，刻意将坐垫拉得很高很高 ， 假
装自己脚很长的样子 ） ， 这样的坐垫高度在踩踏时会让膝盖打直 （ 如图 B3 ） ， 是很危险的动作 ！ 像单
车运动这样需要双腿频繁地作踩踏回转的动作 ， 这时如果还让膝盖打直 ， 不仅会让踩踏有 “ 顿点 ” 发
生 ， 影响踩踏的连续性 ， 而且打直时的膝盖也很伤膝关节及腿部韧带 。 虽然拉高坐垫后会有一种将踩
踏力量 “ 直直打出 ” 的错觉 ， 好像要这种姿势才能踏出去 ， 但其实不然 ， 不管是肌肉还是膝关节都很
容易在这时（膝盖打直）磨损受伤。所以一点要记住！骑车踩踏是切忌不能让膝盖打直。
坐垫高度也不能太低 ， 一般初学者由于不习惯高重心的骑车姿势 ， 所以往往会将高度下拉 ， 而且拉得
太多 ， 这样 “ 蹲骑 ” 的姿势会让腿部的力量伸展不开来 （ 如图 B4 ） ， 虽然骑车时安心了些 （ 因为重心
低 、 而且脚掌可以踏到地面的缘故 ） ， 但舒展不开的大腿 、 小腿 、 与膝盖不止会让你骑不快 ， 长时间
下来也容易造成肌肉与关节的磨损。
因此 ， 我们在这里建议 ， 还是先将自己的 “ 标准坐垫高度 ” 找出来 ， 之后可以稍微降低几公分 ， 慢慢
习惯重心的变化 ， 然后再一点一点地 （ 半公分或一公分 ） 向上调整 ， 一直到找到那个既可以让你安心
自信、又可以兼顾踩踏出力、并且能避免身体受伤的好位置（如图 B5 ）
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坐垫的前后位置
坐垫的前后位置其实也与膝关节大有关系，但常常是最容易被忽略的一节。一般车友或车店往往以
“ 好看不好看？ ” 或 “ 酷不酷？ ” 等外观因素来决定坐垫的前后位置 ， 这样是很不对的 。 坐垫的前后
位置，与坐垫高度同样影响膝关节甚巨，所以设定时一定要小心谨慎才对。
坐垫前后位置的设定其实相当简单 ： 先在坐垫上坐好 ， 将脚掌放在踏板上正确的位置 （ 如图 C1 ） 然后
踩个几下 ， 接着将踏板摆成水平 ， 这是前脚的 “ 膝盖下点 ” 所垂下的垂直线要刚好通过踏板的中心位
置 （ 也就是踏板轴 ） ， 这样就完成了 （ 如图 C2 ） ！ 如果垂线没有通过踏板的中心位置 ， 就要依次调整
坐垫的位置。（如图 C3 ）坐垫位置就太过前面，而图 C4 则是太后面，坐垫位置太过前面或后面会影
响到腿部的踩踏出力，与膝盖的磨耗也息息相关，所以不可不小心。
这个位置当然也不是死的 ， 而是有一点弹性 ： 如果位置再后面一点点 ， 可以让大腿的出力更好更直接 ，
适合喜欢 “ 大脚踩踏 ” 方式的高出力型猛男 ； 如果位置再前面一点点则可以染膝盖与小腿的回转更顺
畅，适合喜欢 “ 她会转速 ” 的朋友（踩踏出力小一些、但踩踏速度快一些）。但不管是向前向后 ， 移
动的位置都不可超过标准位置 2.5 公分以上，超过的话很容易就会伤及膝盖与肌肉。
一般车友最容易犯的错误是将坐垫放在过于后面的位置 （ 如图 C4 ） ， 这样做好像能燃车子看起来更俊
更酷 ， 踩踏是好像也比较容易有那种扎实的踩踏感 ， 但这样硬操的结果 ， 长期下来其实对膝盖时会有
所损伤的。
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龙头的高度长度
龙头的高度长度主要是在调整体重压在单车上时的配重，同时也会影响操控的灵活度。正常骑行时 ，
我们应该将身体的重量均匀分配在骑车的 “ 金三角 ” ： 分别是 “ 手把 ” 、 “ 坐垫 ” 与 “ 脚踏 ” 上 （ 如
图 D3 ） 。 不常骑车或没有骑车运动习惯的人 ， 由于不善于使用上半身的肌肉群 ， 腰部也不经常运动到 ，
所以会不自觉地将龙头把手的位置弄得又高又近 （ 接近身体 ） ， 让骑车的姿势好像平常坐着的姿势那
样 （ 如图 D2 ） 。 但这样看起来技术富有自然的姿势其实会让身体的重量过于集中在 “ 坐垫 ” 上 ， 而 “ 把
手 ” 所分到的重量却只是点到为止 。 这样的设定一开始虽然可以感觉到很自然舒服 ， 但将大多的身体
重量压在臀部 （ 坐垫 ） 上 ， 骑乘久了之后臀部会因为压力过大而产生不舒服 ， 跨下的部位也容易会有
麻木的感觉。另外，像这样太过于 “ 正直 ” 骑姿将使得骑乘者的脊椎直接面对地面所传来的冲击 ， 久
了后就会产生腰酸背痛 ， 长期下来对身体其实是很不好的 。 所以设定龙头的高度与长度时 ， 千万不要
一味地想将龙头加高缩短 ； 相反地 ， 要将龙头设定在适切的位置 ， 让身体的重量能够分一些到把手上
面去（也就是上半身与手臂的肌肉上）。虽然一开始时会因为这边的肌肉群平时很少用到的关系 ， 所
以会感觉比较无力而且容易疲惫 ， 但骑过一两次车 、 等肌肉群习惯这样的使用方式与强度后 ， 酸痛不
适的感觉自然就会消失。所以设定龙头的长度高度时一定要记住 “ 骑车黄金三角 333 配重原则 ” 。
龙头的长度则会随着车子上管长度的不同而有所变化 。 由于每台车子的上管长度不尽相同 ， 所以龙头
长度也不是个固定的数字 。 龙头过短的话体重不容易压在前轮上 ， 骑车时操控容易有些轻飘飘的感觉 ，
上坡时前轮也比较容易浮起 ， 产生危险或打乱节奏 ， 而且上半身的力量也会有施展不开的感觉 ； 相反
地 ， 龙头过长则会放太多重量在前轮上 ， 除了会让操控碍手碍脚之外 ， 下坡时重心太过前面 、 后轮载
重不够容易浮起或导致抓地力不足，对骑乘安全也会大打折扣，上半身过于拉伸也会增加疲累感 。 所
以选择适当的龙头长度往往是新车设定最要的一环 ， 但也是店家最不容易 （ 或不愿意 ） 调整 、 而且是
消费者最不容易马上感受到效果的一项设定。
所以说 ， 专业的单车店家一定要准备多种龙头长度供消费者设定或选换 。 把手可以适当锯短 、 坐管坐
垫也都可以轻易使用快拆或工具调整，唯独龙头是得大费周章的更换，是最不容易调整的操控零件 。
不过，一定不能怕麻烦，一点要找到自己最适合的龙头长度高度才行！
除了店家能为你建议设定外 ， 我们也建议车友可以多购一些不同长度的龙头 。 偶尔更换一下 ， 这样才
能真正找到自己的 “ 最好最舒适的骑车黄金三角 ” 位置。骑起车来才能更不费力、也更安全。
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煞车把手位置
煞车把手的角度对了还不够 ， 手指是否能正确地控制手把也是关键 。 现在的自行车零件多以欧美人的
体型作标准 ， 因此对东方人来说 。 尺寸上往往大了一号 ， 让人 “ 指长莫基 ” 。 还好 ， 经过多年的演化 ，
现在的煞车把手大多都是有很宽广的调整空间了 。 所以只要请店家老板将煞车手把的位置依照你的手
掌大小 、 手指长度作调整 ， 基本上食指与中指的第二节要可以稳稳地放在煞车把手上才算及格 （ 如 图
E4 ），这样真正遇到危险时，刹车的反应时间与力道才够快够有力。
尤其是手掌小的女性朋友一定要特别注意这点 ！ 千万不要拿你小小的手掌手指去屈就那个设计给西方
大男人用得大大的把手 ， 其实只要一丁点的调整 ， 就能够让车子变成你身体的一部分 。 安全是绝对不
能偷懒的哦
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车把手的宽度大概要比肩膀再宽一些些 ， 至少要与肩膀同宽 ， 这样操控室才会灵巧有力 ， 而且胸部肌
肉自然舒展，可以呼吸得很顺畅（如图 F1 ）。
太窄的车把手宽度会让转弯时碍手碍脚，既影响操控也危险，而且也没法大口呼吸（如图 F3 ）。
但过宽的车把手宽度也不好 ， 操作起来会像在开 “ 拖拉机 ” （ 卡车 ） ， 上半身也容易太前倾 ， 徒增气
力、增加腰部的负担（如图 F2 ）。
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所以，当你将坐垫的角度、高度、与前后位置、还有龙头的高度长度、以及把手的宽度都照以上的方法设定对
，骑乘的姿势便会像图 G1
一样，膝盖与腿部能真正使出气力并不容易受到运动伤害；上半身则是略成一个 “ 弓 ” 状，可以自然吸收路面
冲击与震动；而前手臂微张微弯，也稍微负载着上半身的重量（如图 G2 ）；手指则是很自然地放在煞车手把
，可以快速轻易地停下车来。这样一来就可以完成单车的设定了！准备开始骑车啰！
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[讨论关于美利达山地车]转—山地车外胎全攻略！
大家经常骑山地车，代步，骑长途，跑XC，一车多能，但是很多车友都山地车的轮胎知识都不是很清楚，这里简单说下
山地胎经常用我知道的有1.0 ，1.25 1.5 1.75 1.95 2.1 2.3 2.5 ，当然还有1.9和1.8(类似1.95）这里的数值表示的是轮胎充气后的宽度，单位是英寸（约1英寸等于 2.54厘米），1.0 1.25 1.5一般都是光头胎，设计专门用来跑公路，胎压35PSI到100PSI不等，1.75以上的胎，胎压一般是 35PSI到65PSI的多都是有明显纹路的，多为齿胎，设计用来跑山地的多，XC一般用到2.1已经是很大了，2.5经常见用在街车和DH,FR等重型车上，关于轮胎品牌就不多说了，建大，正新，MAXXIS,WTB，马牌，米其林等等很多
这里想说的是XC时候轮胎气压的设定，山地车需要良好的减震，很多人以为，有个FOX或SID等级的叉，车子的减震就很好了，当然不否认，高级的叉确实减震很好，但我要说，山地车的减震，
第一位是人，高水平的车手，用个硬叉，也可以应付很多路面，人的身体才是最好的减震，协调的动作，是骑山地车最关键的技术，
第2位是轮胎，正确的胎压设定，可以让轮胎最大程度的提供减震和抓地力，很多车友的轮胎是标注的气压范围是45PSI--65PSI，很多人都是骑公路多，所以气压都打得很高，甚至超过65PSI，在跑公路的时候，高气压可以使轮胎的滚动阻力很小，但到了跑XC的时候，很多人就忘了把气压降低，这样，轮胎就很“跳”，抓地力也不够，很容易打滑，XC时候不安全，减震也不好，跑山地的时候，前轮30PSI，后轮45PSI,是比较合适的胎压，不信的话，可以比较下，高胎压和低胎压跑山地时候减震和抓地力的不同，如果是真空胎的话，气压还可以再降5个点，轻松放点气，就可以使车子的性能有质的飞跃，又不用花钱，何乐而不为？
叉子的位置排到第3，很多人不认同，不过我写的都是经验之谈，有空大家体验下就知道了
MAXXIS MAXXIS 玛吉斯 山地轮胎如何选择
从这个表里面看，平时压马路，郊游，偶尔爬爬山，LARSEN TT是足够了
经常越野,劈山的，可以选择适用范围更广阔的HIGH ROLLER
长途越野加穿越，公路+泥路混合的，可以选用CROSSMARK
至于超级轻的310，压马路吧。干不了重活
其他的就不列举了，国内基本上都有卖的，希望大家能选好合适的外胎！
WTB 轮胎XC级使用简介竞赛级XC
WTB Wolverine 狼獾 1.95/2.2 适合湿地和干地，全地形胎，耐力和山地比赛
WTB Raijin 2.1 适合泥泞的和极限条件下的赛道
WTB Vulpine 狐狸 2.1 适合爬坡和硬路以及马拉松的赛道
纯粹XC使用的WTB
WTB Prowler 猎兽 2.1 泥地全地形胎
WTB Nano Raptor 2.1 适合沥青和干地
WTB Exiwolf 1.95/2.1/2.3 真正的全地形胎，适合各种路面。
WTB VelociRaptor 2.1 经典的古典山地越野胎，前后胎纹不一样。
Hutchinson/哈其森 Hutchinson 哈其森轮胎 XC级简介国内市场上常见的型号有 PYTHON（蟒蛇）IGUANA(鬣蜥) TORA（公牛）SCORPION(蝎子)
SCORPION(蝎子)
高速山地胎，适合各种路面，抓地力不错。规格2.0
PYTHON（蟒蛇）
传奇轮胎：学者阿布萨隆2007年世界冠军和2000年世界纪录的速度 （ 222,22公里/小时）提供最佳组合的性能和抓地力规格2.0
IGUANA(鬣蜥)
适合一般的山地路面。规格2.0
TORA（公牛）
全面的山地轮胎，适合各种路面 规格1.85/2.15
马牌轮胎 XC级使用介绍德国大陆马牌轮胎创立于1871年，总部位于德国汉诺威市，1892年生产了德国第一条充气自行车轮胎。1955年德国首家生产无内胎轮胎，1960年开始大规模生产子午线轮胎，1987年购并美国GENERAL将军轮胎及UNIROYAL优利来轮胎(后与米其林共有)，现已成为全球高品质轮胎和先进轮胎技术的代名词。大陆马牌轮胎拥有130多年的轮胎生产经验，是欧洲第二大和全球第四大轮胎制造商。
2008环法自行车赛中，赛事两大热门夺冠车队Cr閐it Agricole车队（法国）和Caisse d’Epargne车队（西班牙）都装备了德国大陆集团在黑森州科尔巴赫生产的德国马牌内胎型轮胎。
中国大陆目前可以购买到的马牌山地轮胎型号分别为
VAPOR KING EXPLORER TRAFFIC FIGHTER DIESEL （不完整处请跟贴提出）
TRAFFIC(通勤)
主要使用在城市和乡村，应付日常骑行没有任何问题，适合硬路和干路。 规格1.9/2.1
FIGHTER(战斗机)
主要使用在沥青和夏季干地，适合高速骑行。 规格 1.9
EXPLORER(全能运动员)
适合各种路面，是全能的高速山地轮胎，山地竞赛和马拉松比赛使用的全地形胎 规格 1.75/2.1
VAPOR（烟雾）
真正可靠耐用的山地轮胎，耐磨是他的特点，抓地能力卓越。 规格2.1
SPEED KING(速度之王)
专为马拉松比赛设计，高速，稳定，适合各种复杂路面，从干燥到潮湿的雨季都可以安全可靠的使用。规格2.1/2.3
DIESEL(柴油)
FR专用，抓地力非凡，下坡和上坡都可以可靠的进行，唯一的缺点就是不太耐磨。规格2.5
SPEED MASTSR (速度高手)
高速山地胎，适合硬路和干路，抓地力不错。轻量和高速是他的特点，缺点防刺差点，370克规格1.9
米其林 XC级轮胎简介全地形分 MOUNTAIN-A/T XCR-A/T XC-A/T COUNTRY-A/T 花纹差不多，但是在重量和制造工艺上有区别
MOUNTAIN A/T（山区）
出色的牵引力和过弯的抓地力，特别是在崎岖的山路上，适合广泛的山地路段。防穿刺好 规格2.2 重量840克
显著的越野功能，适应大多数越野路段，牵引力大，防穿刺高，规格2.0 重量755克
XC A/T（坐标）
通过性能良好的全地形胎面设计 能够克服各种地形，并且帮助朱利安阿布萨隆在雅典赢得金牌，获得世界锦标赛的冠军 优点耐用性， 管胎规格 2.0 1.9 重量600克/495克
2008 COUNTRY A/T（乡村）
规格 2.0 重量 625克
重量轻，效率高的XC比赛轮胎，精致的花纹具有优良的抓地力和精确的转向，适应大部分的山地比赛特别在干燥的山地比赛中有良好的发挥. 规格2.0 重量 680克
COUNTRY Trail
高端的DH 越野和休闲娱乐 低滚动阻力和出色的抓地力，极好的防穿刺性和优秀的耐久性，适合各种路面 规格 2.5 重量1090克
COUNTRY GRAVEL
适合休闲骑，适合硬路，干地，浮土路面， 规格1.95 重量 615克
COUNTRY ROCK
适合城市以及乡村道路，稳定的弯道抓地力， 规格1.75 重量560克
XCR X'TERM
专为世界杯设计的胎面提供了顽强的抓地力和超强稳定的控制，规格2.0 重量790克。
湿地的轮胎介绍
米其林就2款
结合了精致和轻巧的抓地力，专业的技术提供了出色的牵引力和出泥效果，特别适合泥泞和稀泥路段， 规格2.0 重量785克
COUNTRY MUD
国家级的泥地越野轮胎，真正适合各种路面，适合四季骑行，令人印象深刻的抓地力，特别设计的耐用性和防穿刺性。
规格2.0 重量590克
山地车轮胎
& &&&山地骑行本身就讲究安全性和抓地性。一条深胎纹的轮胎基本上可以满足紧急刹车、碎石跳跃的骑行需求。山地车胎宽从1.5到2.3 不等。骑行阻力也是随着胎宽度加大而递增的。不过真正的比赛中,胎纹的选择学问从雨天到沙土路面各不相同,这里我们不用多想,只须选择宽大深厚的外胎即可。北京单车市场非常的不科学,买giant atx 740 的车辆居然配2.1的宽大外胎,使每个骑它的人都发出嗡嗡的风车声,骑着它费力百倍。
& &&&影响骑行阻力的因素还包括轮胎外表的花纹结构。花纹越浅、中间部位棱角越少的外胎骑起来阻力越小(这里可以理解为外胎与地面的接触面积在骑行者压力下的大小变化,面积越大阻力越大)。同理,外胎两侧的花纹越高,下坡中拐弯感觉越好、平路快行越累。所以,知秋在这里建议只要你不经常玩耍跳跃、落山的游戏。一条1.95以下(含)的外胎足以应付北京周边的各种环境。
另外补充一点,轮胎骑行阻力的大小还与胎面弧度息息相关。试想一下,一个瘪球肯定没有一个充足气的皮球滚得远,说明了凸面与地接触小自然阻力小。换作自行车轮胎,道理同样：优秀的外胎(例如：maxxis系列)可以将气压打得很足,而且中凸边陷,行进轻快；国产的劣质外胎(受橡胶提炼技术影响)厚边笨重、两边突兀、骑起来嗡嗡作响,只能用作需求摩擦的DH。故此,我们在选择外胎时,一定要综合各种因素经验试购。
& &&&市面上有一种平头胎,价格大概80、90元一条,轮胎中间部分平滑顺直,两边的部分突兀而强厚。直线骑行时纵向阻力不大,变向转弯时横向阻力加大,兼顾越野和公路的要求,很适合山地车骑手长期使用。
& &&&山地车小贴士：前胎装平头(光头)轮外胎 + 后胎装突纹外胎 = 平路省力兼顾越野。
三、轮胎的简易保养
& &&&除了每次骑行之后都要仔细地为轮胎去除杂物,如石子、玻璃……之外,再说说之后如何办：清理轮胎之后,用水清洗轮胎,再用干净抹布擦干净,要避免油脂、碳氢化合物、腐蚀性物质粘到车胎上致使轮胎变质,也要防止阳光直晒。如果长时间不是用自行车,应该轮胎充气到 70-90psi(5-6bar)-----指公路车,平衡放置.
& &&&另外一个原因：轮胎打气不足的话不但容易爆胎速度也上不去,还有就是法式气嘴的结构所致,气越足越不容易跑气。我现在要两周才少量打一次气。正规来说当然是每次骑完都要放掉一部分下次骑之前再打满,但我懒得这么做了。正新的内外胎配合的很好,如果打气很足就会封得很严实。我只有打不足气的时候才会发现进沙。
四、到底选择一次性买贵还是随时换新？
& &&&轮胎不像钢架,始终敌不过尖利的物品。200元一条的轮胎和70元一条的外胎遇到非常锋利石子结果都差不多,内胎更是如此,别指望它能避过爆胎的风险。高价的内外胎肯定比较抗老化,但是用起来始终没有新的顺手。如果你偏是觉得非那500元一对的公路车胎才像你用的,你真的把它们买回来了,也许有一天你会感到更失落...其实就用那些类似于正新不超过70元一条的外胎,15元一条的内胎。那500元就足够你买上5条外胎10条内胎还能再加一盒补胎工具。一出问题就把旧的不要换新的上阵多爽啊。买米其林的胎我就也不相信其一条能让你骑5000公里都安稳。
特殊说明：在15天以上长距离骑行中,一副高品质内、外胎还是可以减少你不少载物重量的。
觉得不错就粉我吧&&哈哈
我去 这棒的帖子没人顶吗
哈哈，没想到我的帖子竟然加精了！谢谢吧主！感谢吧友顶贴！以后我回再接再厉发点技术贴！
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嘿嘿 其实我也是高达爱好者！
[讨论关于美利达山地车]山地车全拆解保养图文教程
原文是台湾车友
图文很有参考价值，现全文转贴
捡到一台超值的MERIDA MTA 510
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买二手车总免不了全车拆解整理一翻
这台车状况很好,前车主相当爱惜这台车,也让我在整理的过程中省了不少麻烦
废话不多说开始动手吧~
先量一下炼条有没有过度伸张,如果已经超限就剪下来直接丢了吧
这条状况还满好的继续留用
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用“截链器”剪下炼条~
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把炼条洗干净,我习惯用松香水来洗
松香水会自然挥发不用为后续处理伤脑筋
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把洗完的炼条擦干净,晾在通风处让剩余的松香水挥发掉
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拆下轮组,把车倒过来方便后续作业，油压碟煞不建议倒立,建议先把碟煞组拆下来
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飞轮一样刷洗干净
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牙盘，后拨，前叉 拆解
把齿盘的迫紧螺丝拆下~~拆齿盘的时候记得顺便检查锁齿环的螺帽有没有锁紧
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用牙盘专用工具时记得螺纹要旋到底
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转动螺丝拆下齿盘
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把后变的变速线卸下
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把中变的变速线卸下
中变偷懒没有拆
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把前后煞车线卸下
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把前后夹器拆下,前后夹器不要搞乱~~比较高皆的夹器是有分前后的
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拆下前叉龙头上盖
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前叉及碗组拆解
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低价的头碗迫紧环都是塑料的,拆不下来可以赏它几下~~建议用软的锤子
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就这样整车解体轻轻松松
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廉价头碗的所有零件
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清洁之后干干净净
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上下碗涂上黄油~~不是白巧克力呦
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把前叉装回去,头碗零件的方向和顺序不要搞错
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把龙头上盖装回去调整好间隙,不能太松也不能太紧
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把龙头桥正锁紧
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后拨及中轴拆解
接下来把所有零件清洁干净~~洗车用家里的洗衣粉/色拉脱泡浓一点就很好用了
另外....用抹布擦就行了不要整个丢进去
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拆卸下导轮
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拆卸上导轮
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费了一翻功夫全部都擦干净了,接下来开始组合
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把V夹座涂上黄油
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后叉也是~~V夹座的三个孔是用来调整手感的(弹簧力量)一般用中间的孔
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夹器上的十字螺丝也是用来调整张力用的
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便宜的煞车皮会卡铝削,这就是为什么轮框会刮伤的原因
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把后变/夹器/齿盘装回去
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轮组及花鼓拆解上油
接着处理轮组~~先把它擦干净
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检查前后轮钢丝张力是否有明显不均衡,有的话拿去给店家处理吧
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先拆前花毂~~前花毂左右是对衬的,后花毂多一个棘轮左右不对衬
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拆下防尘套
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卸下并紧螺帽
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拆下螺帽铁盖取出里面的轴心和钢珠
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前花毂里面的东西
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把花毂清干净
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后花鼓拆解
把钢珠黏回去,左边几粒右边几粒自己要搞清楚
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抓好间隙锁紧并紧螺帽~~间隙要抓到刚刚好须要耐心和细心
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前花毂完工
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后轮~~SHIMANO的后花毂一般都从左边开始拆
这粒低阶死马肉匪货没有防尘盖,直接就可以拆螺帽
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拆下并紧螺帽
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松开螺帽,把轴心和里面的钢珠取出
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用10mm的六脚扳手松开棘轮固定螺丝
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最后的安装
棘轮拆下后就长这样,顺便把他擦干净
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后花毂里面的零件,原本还想拆棘轮的....手边没有适当工具.....下次在来吧
~~图片里面钢珠应该是左右都9粒,谢谢网友指正~~
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上黄油黏钢珠~~一样左右钢珠的数量别搞错
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抓好间隙把螺帽锁紧
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把飞轮装回去
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装炼条,上炼条油
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全文完毕！~~
感谢原文作者！
好累的说！
各位车友！只看不回！此贴必沉啊！以后再找就不好找了啊！
LS咱俩的车车一样！
[讨论关于美利达山地车]山地车装备之69哥推荐之电筒 背包 防身武器（1）
首先呢 看见大家最近都喜入爱车 我很是感同身受 那种喜悦就像少女试用黄瓜
我想大家都懂 我并不是给黄瓜拉拢人气 其实本人喜欢··
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上面可以···
下面红色的连成串可以··& &
请停止联想
我们言归正传！！！！&&嘿！ 说你呢！ 停止联想！
69哥之前非常喜爱旅游&&露营 和深山探险之流（但是只限于YY）并没有真正实践···
非常可惜··但是可喜的是 总是对户外装备有所研究 和观摩···（非YY）
从野外刀具··战术 生存 救生··也收集了挺多&&但是不在北京 哦 我又开始墨迹了
为什么不在北京呢？？因为我是P民 伟大的PART虐杀了哥所有的幻想
所以后来我只能关注··家用电器··· 手电只是其中之一 ！好了！！
今天给大家推荐的是一款入门级家用电器 C8 R5 想必大家也都耳熟能详&&因为口碑不错
价钱可以接受 但是只限于正品··哦&&还点多说两句&&C8是筒子 R5是灯头
目前有C8Q5 C8R5 C8T6 比C8好的筒子也是N多的 只是价格不理想···
最亮的 依稀是 T R C&&但是聚光效果反过来C R T 为什么我就不多说了
首先我买到的是C8 R5 我主要的目的是告诉大家分辨真伪···
为什么我买到的一定是正品呢？？我事先做了很多功课···
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好了 这个是寡人的电筒 全身油亮的氧化黑 今天的主角
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防伪第一点！C8的后屁股···一定是弹簧（镀金）绝不是铜柱（JS往往会颠倒是非 说铜柱好云云）我见过的假货也基本都是铜柱
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第二点！非常重要的一点看灯管的里面 有三角形防伪 每条绿色横线中间都有小字母 神火R5字样（英文）这是灯头的防伪 没有此防伪必假 灯头真才是真的真···
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第三点！电筒前后螺纹都是深度氧化 不拧到最后一扣扣紧 按下开关也不会亮 买来既是银色 绝对假货！ 螺纹中间前后都具备防尘防水圈 没有也是假货！
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第四点··不是很重要 赠送的电池 应该是蓝色毫安&&这个是灰色2600毫安带电池保护片（低于额定值自动断电 保护电池）这个电池比蓝色贵5元&&大概20左右 我是狠劲要的··被让商家占便宜&&好了&&电筒到此结束·· 以上均代表个人总结观点 勿喷···
猜到大家会问价格了&&价格敏感
我是实体店入的 由于我淘宝历次被坑爹··多以能不再淘宝买就不在淘宝买了···
价格是 一电一充160！！！ 这个价格没什么好说了&&超级给力 现在还没有黑天 晚上我给大家上实际效果 很棒的···大光柱··
北京两元&&你那呢？
啊 欢迎F大吧····
三夫···
好了 吃完饭了 我发下防身武器&&这个是TB上买的 还可以 25入得 嘿嘿 不算管制物品
用着也不错哦&&
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仔细观察下····
另附本人爱车
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一会展示天黑后的C8R5
总是····
木头的？··我那个打扁了还可以卖钱&&你那个不行哦
你没有背包么？？背在包里很方便的&&只露个把
话说黄瓜这小孩埋汰 不擦车子