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fsu1224的缅甸行程
出行时间：日-日
第1天(日)北京、曼德勒。游览了马哈木尼佛塔-曼德勒皇宫-金色宫殿僧院-固都陶佛塔-曼德勒山，游玩了9.03小时。
第2天(日)曼德勒。游览了因瓦古城-马哈昂美寺-实皆古城 -马哈根达杨僧院-乌本桥，游玩了5.75小时。
第3天(日)曼德勒、蒲甘。。
第4天(日)蒲甘。游览了达宾纽寺-达玛扬基寺-瑞西光塔-老蒲甘-阿南达寺-娘乌-狄罗明洛佛塔-苏拉玛尼寺-明噶拉塔-瑞山陀塔-Pyathada Paya-瑞南因它僧院（穷游塔）-葛道帕林寺-瑞古意塔-老蒲甘坦德酒店餐厅-日落小塔-瑞古意塔-San Thi Dar Restaurant-富士餐馆,FUJI Restaurant-南达餐馆，游玩了22.5小时。
第5天(日)蒲甘。。
北京&Beijing
曼德勒景点榜第3位
从马哈根达扬僧院出来，开车不久，就可以到达马哈木尼佛塔。
这是曼德勒乃至缅甸最大，最重要，香火最旺的佛塔。
马哈木尼佛塔的名字来源于本尊高约4米的马哈木尼佛。
据说此佛像是建造者波道帕耶王从若开搬运过来的，
所以此佛塔的别名叫做“若开佛塔”。
1784年，波道帕耶王开始为从当时的皇宫到马哈木尼佛塔所在处的道上铺石板，
自此开始建造佛塔。
但是佛塔被100年后的1884年的一场大火烧毁。
所幸本尊马哈木尼佛是金属制造的，所以才幸免于难。
进入马哈木尼佛塔要每人再交1000k的拍照费。
其实不管你是否携带相机，不管你是否有无拍照意愿，这个钱都是要交的。
儿童也不能例外。
我感觉就是付过曼德勒的通票费之后，变相再收取一次门票。
在马哈木尼佛塔，女性是不允许靠近大金佛的，
只能远远的坐在一旁朝拜。
可见，在缅甸，男女还是有别的。
且男人的地位要高于女人。
——或许，这就是这个国家还不发达的原因之一。
据说，马哈木尼佛寺还是一个允许男女双修的寺院，这在全世界都是屈指可数；
然而，就是这样一座男女双修的寺院，为什么只有男人可以靠近，女人就不可以？
缅甸几乎全民信佛。
缅甸的信众有一个风俗，就是给佛塔贴金。
金箔可以贴在塔身，也可以贴在四周的神像之上，以求自己和家人的平安。
如今，虔诚信众贴上去的、衍生成蜂巢状的金箔块已经覆盖了佛像面部以外的所有区域。
况且每天还有无数的金箔等待着被贴上去。
在马哈牟尼佛寺侧面一个小门洞处远远的看到了贴金箔的情景。
男信众一个个排队上前，有老有少，用他们强健或是已经颤颤巍巍的手，
把一小片一小片的金箔贴合在佛像上，然后一遍又一遍的摩挲。
缅甸的贵族，一般要举行什么重大的仪式都会选择在马哈木尼，
恰好碰上一个如此隆重的合影场面；
在列的身着民族盛装的，应该都是缅甸的女孩子，
只是大小差别很大。很难把这个场面同成人礼联系起来。
后来拿着照片问小雄，被告知这是女孩子的出家仪式。
曼德勒景点榜第11位
站在高塔上拍的曼德勒皇宫，其实也还好，
只是不要同我们的故宫作比较。
曼德勒皇宫是整个缅甸，唯一一个有缅甸军对在驻守的景区，
所以对查门票是很严格的！
并且，进入景区的安检要求非常严格。
首先车子需要检查，
然后验票的时候需要提供护照，并登记签字。
曼德勒皇宫是贡榜王朝，即缅甸最后一个王朝的皇宫。
皇宫区域很大，是边长约3公里的正方形。
围墙厚度约70cm，东南西北有环绕一周的护城河及城墙。
正门有四道，除此以外，还有八道边门。
1857年，敏东王决定将首府迁往曼德勒，并开始建造这座皇宫。
历时3年，皇宫建成。
刚建成时，这里凝聚了缅甸所有的建筑艺术精华。
但是，1885年，占领曼德勒的英军将锡袍王流放到印度，
并在这里建造了军事设施。曼德勒皇宫开始破败。
当时被掠夺的部分金银珠宝现如今就展览在伦敦的维多利亚和阿尔伯特美术馆里。
时过境迁，1942年，日军占领此地，
1945年3月，皇宫在二战中被烧毁，城墙现在还保持着烧毁后的样子。
战后，这里作为缅甸国军设施，普通百姓是不可以自由出入的。
20世纪90年代末，皇宫重建，部分区域外国人可以参观。
皇宫的四个入口，只有东侧入口是对外国人开放的。
而本地人都是从西侧和北侧进入参观。
初进皇宫，可以看到国王和王后的蜡像，但不知道这是第几代王。
曼德勒皇宫的建筑已红色和金色为主。
远观金碧辉煌、耀眼夺目。
整个皇宫由缅甸特有的珍贵树种——柚木建造而成。
柚木有着不易裂、耐腐蚀的特点。
乌本桥终日泡在水里，至今屹立不倒，成为全世界最美的落日，就是一个最好的例子。
封建的缅甸王朝将柚木定位皇家木料，皇宫、皇城均用柚木在建造。
同中国的故宫布局一样。皇宫的前面是皇上和大臣议事的大殿，
后面是皇上和嫔妃的后宫。
还有浴室。
天空极尽碧净，大地正享受着骄阳的灼烤。
而此时，我们幸好是在曼德勒皇宫，
因为这里只要不进殿，是无需赤脚的。
近观这些柚木雕刻的外檐，
称不上巧夺天工，也可以算作美轮美奂了吧！
在曼德勒皇宫里，还建有一座高8米的观景塔。
登上121级台阶，整个皇宫和曼德勒市区尽收眼底。
爬上古老的瞭望塔——俯瞰艳丽的曼德勒皇宫全貌，
想象一下全盛时期的缅甸紫禁城。
据说皇宫里大大小小共有104座宫殿。
然后我数了数，貌似数量不够。
曼德勒景点榜第7位
离开曼德勒皇宫，司机大叔直接把我们带到了金色宫殿僧院 Shwenndaw Kyaung。
在我看来，这里是曼德勒城区所有寺庙里最美最有特色的地方，没有之一。
之所以最美，就是因为这里比比皆是的精美的柚木雕刻。
整个建筑的外侧和内测以及屋顶都是手工雕刻的装饰，
所以整个僧院俨然就是一件高水平的艺术作品。
金色宫殿僧院曼德勒少有的纯柚木僧院之一。
整个建筑为三层。
底部以上百根柚木立柱为支撑，形成悬空高架的地盘，
有利于通风防潮。
整个建筑为方顶重檐结构。
第一层的主殿，外围配有一圈的木回廊。
这是敏东王时期的典型风格。
外围门墙上的精美雕花，让人顿觉眼花缭乱。
并且每一处雕花，都是千姿百态，各不相同。
往上逐级收拢的两层，外围都有四重檐。
内部的墙壁和屋顶都涂有金色的墙漆。
金色宫殿的称号也是由此而来。
最初，这座建筑位于皇宫之中，是敏东王和皇后的寝宫，
敏东王最后也是在这里驾崩的。
敏东王的继位者锡袍王为了避讳，
将整座建筑拆迁到皇宫外，也就是现在的位置所在，
并把它变成了一座僧院，一直沿用至今。
这位国王后来经常到僧院里独坐沉思，
所以直到现在还遗留有一个大狮宝座、皇室的冥想卧榻和佛祖的肖像。
因为曾经是敏东王的寝宫，所以整个建筑比一般的寺院要精美得多。
内部的木雕似乎以神像为主，
而且木雕、墙壁甚至屋顶上面都涂有金漆，
可以让人遥想当日的辉煌。
曼德勒景点榜第8位
固都陶佛塔建于1857年，全名为玛哈罗迦玛若盛佛塔。
固都陶有多个入口，每个入口都是由柚木所建，
并以鲜艳的大红色和金色为主。
这种搭配在缅甸其他佛塔是很少见的。
入口处雕刻有佛家的传说和神像。
固都陶里面有一片白色的佛塔群。白塔的顶部呈葫芦状。
这里被缅甸人称为“全世界最大的功德佛塔”
之所以有这样的殊荣，是有来由的——
据说在佛塔刚刚修建完成时，
敏东王召集了中南半岛各地2400位高僧，
在此完成了第五次佛经的修订大会。
这些修订好的佛经又用巴利文字被篆刻在729座云石碑上，
石碑上的佛经经典地总结了佛陀从开悟到涅槃的所有讲道经文。
在第730块石板上雕刻了“世界最大的宗教经典”的雕刻过程。
即：2400人即使夜以继日地工作，也花费了6个月的时间。
后人又在每座石碑外围修建起白色的小佛塔，整齐排列，颇为壮观。
这些经书因为齐全的内容和宏大的规模，
被誉为“世界上最大的书”
据说，一个人如果每天阅读八小时，
把这些经书读完也需要一年半的时间。
或许是出于对石碑以及对经文的保护吧！
即使外面盖了白塔，四周还是用铁栅栏围了起来。
所以碑文只能远观而不可亵玩。
曼德勒景点榜第2位
车子开到山上的停车场，最上面的一段可以有电梯直达。
山顶是一个印度教的寺庙，即古老的斯塔温皮佛塔。
斯坦温皮佛塔的四周是一根根方形的柱子，
柱子上用玻璃镶嵌成棱形的图案，柱子之间斗拱相连，回廊贯通，
在夕阳的余晖下夺目耀眼，晶莹剔透。
曼德勒山上的和尚真的有些与众不同。
他们气质儒雅，敏而好学，
同来自世界各地的游客聊天，是他们学习英语的最佳方式。
而作为游客，倾听他们简短含蓄的英语，
感知智慧者眼中的错综世界，也是一种陶冶和熏染。
夕阳西下的序幕已经拉开，平台上聚集了越来越多的游客。
如果不提前占好位子，估计只能在第二排拍夕阳了！
好在我对摄影无感，只是匆匆按了几下快门，权当完成任务吧！
不过说实话，这里的落日比起乌本桥的日落，真的差得太多。
如果时间不是很充裕，曼德勒山的日落是可以放弃的。
曼德勒景点榜第5位
#正法南传#动感单车：除开城区的几条主路有相对完整的路面，曼德勒的支路基本就和机耕道差不多——砂石参差、尘土飞扬、异常颠簸，单车漫游极消耗体力，全身肌肉都得配合道路的起伏回转，三天行程80余公里，这运动量，强身健体、保卫祖国。
曼德勒景点榜第9位
马哈昂美寺是在1818年，孟既王的第一夫人为高僧而建造的。
当时的僧院一般为木造，而这座僧院是砖造的。
正因为此，才保存至今。
它是因瓦为数不多的古建筑。
马哈昂美寺是唯一一个提出女儿服装不合格的寺院。
好在我早有准备，拿出万用围巾就可以解决这等小问题。
马哈昂美寺是整个缅甸寺庙中，规模较大的寺院。
当然，比起仰光的大金塔还是有些逊色的。
但大金塔同马哈昂美寺基本上没有什么可比性。
一个是现代的，一个是古代的。
进去寺院的路很长，好在这段不需要赤脚。
马哈昂美寺是四方形的楼宇，
外表非常类似吴哥窟的寺庙，只是要小得多。
虽如此，我拙略的摄影技术，也是拍不下全景的。
马哈昂美寺整个建筑用砖和灰泥建造，但却颜色鲜明。
外墙通体黄色，因此也被人称为“黄寺”。
佛寺外围是一圈围墙，像庭院一样吧主塔包围起来。
期间，还看到本地青年在这里郊游，好不惬意。
这是一座颜色鲜明的建筑，尽管历经风雨，
但依然可以看出那艳丽的黄色和雄伟的气魄，
气势恢宏的黄色在阳光下很美，层层叠叠着向上慢慢收拢。
茵瓦的马哈昂美寺着实是惊艳的，
硕大的砖制僧院在阳光的照射下闪闪发亮，
我们为那斑驳的、褪了色的灰黄着迷，
心想这样的色调也许只有时间才能调成。
在黄色湮开的灰色里，可以体会时间的脉搏！
想象着在这美丽建筑里到底有没有平常的生活，
或者只是佛陀的行宫！
马哈昂美寺内里除了墙屋顶和石柱上布满简单雕塑以外，
没有看到什么大型的雕塑，显得有些空荡荡的。
马哈昂美寺的一楼像是个石窟。
与其说是一楼，还不如说更像地下室。一个人行走其间会感觉有些恐怖。
前后左右都是一样的洞穴，颇像地道站般交叉纵横！
关键是布满石子，应该是许久没有人打扫的样子，赤脚走在其间，很痛苦。
庭院里，除了斑黄的主塔之外，还密集着一片白色塔阵。
这里可以透过因瓦铁桥远眺伊洛瓦底江对岸的实皆山。
这些白色的塔群同斑驳的黄色主塔比起来，年轻了很多。
听着佛塔上的风铃声，赤脚站在这里，吹着外来的凉风，感觉很舒服。
就连脚下的痛楚似乎也停止了。
一切都变的温暖柔和，时间也近乎静止。
曼德勒景点榜第13位
实皆古城实际上是一座宁静的遗址城、僧院城或是佛塔城。
1322年，掸族的君王趁蒲甘王朝混乱之际将实皆定位首府，
但持续的时间并不长，
1364年首府就迁至因瓦。
在1760——1764年短短几年里，实皆再次成为皇城，
此后就再也没有什么重要的回忆了。
但是这里不断地在修建佛塔和僧院，
现在实皆已经成为佛教修行的重要地点。
曼德勒景点榜第6位
#正法南传#动感单车：除开城区的几条主路有相对完整的路面，曼德勒的支路基本就和机耕道差不多——砂石参差、尘土飞扬、异常颠簸，单车漫游极消耗体力，全身肌肉都得配合道路的起伏回转，三天行程80余公里，这运动量，强身健体、保卫祖国。
曼德勒景点榜第1位
这里就是世界最美的日落——乌本桥日落。
远处的枯树，桀骜不驯地厮守在如画的江边，
近处的小船，风里杨花般漂浮于如镜的湖面，
一树、一舟、一屋、一人，皆成美景。
那种宁静致远，让人一点暗哑，几分沉醉。
痴迷于乌本桥的满天红霞，
那份绚烂，那份夺目，那份热烈，
仿佛一幅画，让人哑然，让人久久难以忘怀。
其实坐在船上，从这个角度，去看那些行人更觉得浪漫。
血红的落日映出乌本桥的线条，
而桥上的人，恰到好处的装点了这一美景。
你情不自禁想要亲吻你身边最爱的人，
因为这很容易让你想到爱情。
爱情珍贵，就像这座用柚木建成的桥。
爱情长久，就像这桥在风雨屹立不倒。
记得以前读舒婷的诗，
她曾描绘过这样一道风景——
大街上，一个安详的老妇人和一个从容的老人微笑着，
从不同的方向面对面地走近，走近；
然后是微笑着，鼻尖顶着鼻尖地站着，
双手紧紧地系在一起，
身后西下的阳光把他们的头发和笑容染成一片暖暖的黄。
身旁的人们被他们的幸福染成一片温暖。
如果舒婷来过缅甸，
她笔下大街上的那一幕如果发生在此刻的乌本桥，
是不是将会撰写出更加华丽的辞藻。
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蒲甘景点榜第3位
#正法南传#马车巡游：大面积扫荡一遍“手指之处皆为佛塔”的蒲甘，最省力也是最有大英帝国谱儿的方式，莫过于轻便马车了，从清晨到日落，约九小时的马不停蹄，大约也只是揭开了这处文化遗产的冰山一角，明天继续寻找细节。
蒲甘景点榜第4位
佛塔外观有点像金字塔。佛塔的第一层有一个回廊， 回廊里的窗户透进自然光线非常美，还可以细细观看到墙面上的雕刻。看大家评论这个佛塔非常不详，但是 我们在里面逗留了很久还拍了很多照片，因为既凉快又好看。就是一点不迷信。
蒲甘景点榜第6位
瑞西光塔，是蒲甘最古老的寺庙，也是蒲甘唯一用石头堆砌的建筑，
与仰光的瑞光大金塔并列为缅甸四大圣塔。
在蒲干，最好找的应该就是这座佛塔了。
距离娘乌不是很远。
瑞喜宫佛塔和阿南达寺一样，
都是蒲甘最具代表性的佛塔，
是阿奴律陀王征服直通国后就开始建造了。
因为规模太大，阿奴律陀王在位时未能完成，
而是在江喜陀即位时完成的。
最初的瑞喜宫佛塔是健在伊诺瓦底江畔，但后来因为水灾严重而移到了现在的地方。
瑞喜宫名称中，“Shwe”代表“金”，“Zigon”在巴利语中代表“胜利、光荣、祝福的土地”。
瑞喜宫塔区域很大，茶色台座搭配黄金塔，非常雍容华贵。
由于主塔在维修，所以整个塔尖被包裹了起来，且不能进入。
据说佛塔内收存了佛陀的额骨和牙齿。
佛塔四周的小佛塔内还供奉了高4米多的佛像。
在蒲干，连续三天看惯了斑驳的古塔，
如今来看瑞西宫塔，感觉有很大的不适应。
如果不是其悠久的历史，很难把这里同蒲干联系起来。
这里的珠光宝气，同蒲干的古朴有些格格不入。
这是蒲甘现存最古老的寺庙，也是蒲甘千塔中唯一一座用石彻的古塔，
始建于公元1044年，相当于中国的北宋年间。
它看起来是一座巨大的扣钟形的建筑，
它是缅甸风格佛塔建筑的鼻祖，也是缅甸佛教四大圣地之一。
恐怕也正因为如此，缅甸人对瑞西光塔爱护有加，时时维护修缮，
每天都有虔诚的缅甸人来给塔身贴金祈福，
因此通体金光灿灿，辉煌夺目。
只是觉得缺少了什么——时光，看不到时光的印记了！
蒲甘景点榜第1位
#正法南传#Gps探索：自行车+离线地图+Gps，沿着昨天马车夫的游程向丛林深处探索，随意攀上一座废弃的神庙极目望去，茂盛的树丛中星星点点遍布佛塔；觅到一空寂无人的佛堂，躺在被千万双脚打磨至琉璃化的地砖上，舒舒服服睡个午觉，去梦里感受蒲甘。
蒲甘景点榜第2位
阿南达就在从娘乌去往老蒲甘的右手的大路上，临近老蒲甘，非常好找。
如果从娘乌直接过来，e-bike大概20分钟就可以到达。
阿南达寺 Ananda Temple由江喜陀王（Kyansittha）于1091年修建完成，
属于早期的塔寺一体建筑，年代仅次于瑞喜光塔，
是蒲甘现存最完整造型最美丽的佛教寺庙，
也被誉为蒲甘第一佛塔，
其建筑工艺大大超越了之前的佛塔，
而且建造时融入了缅甸特有的风格。
阿南达如同城堡，具有多种特色，
是缅甸早期寺庙建筑艺术和雕塑艺术的杰作代表，
建成之后被一再模仿，但从来没有被超越……
阿南达寺建于蒲甘王朝的中期，
此时的匠们已经在长期的实践中积累了丰富的建造经验，
相比早期单一简陋的佛塔，
无论从砌砖、砖石混用，还是采光通风等方面都有了质的飞跃。
阿南达是蒲甘第一座大庙，也是至今最优雅美丽的佛教建筑，
孟族式样的建筑同时带有北印度风格，
反映了蒲甘早期寺庙想中期演变的过程。
更重要的是，设计者已经不再单一地模仿，
而是在建造中融入了缅甸传统的因素，
形成了自己的特色，
阿南达塔就是这个时期建筑的代表。
整个寺院呈正方形，象征平衡与和谐。
寺的周围分别有四条长长的走廊，
每条走廊都通到中间院子里，院子很大，占地近百亩。
蒲甘景点榜第9位
娘乌是背包客的集散地。
娘乌市场，其实本不在计划之列。
只是因为回到GH的时间尚早，所以顺便去看看。
娘乌市场的规模，比我想象中的要大很多。
最中间的通道，主要被旅游商品占据，诸如隆基、布料、木雕等等，
这也是大多外国游客购物之所在。
更深层的巷子里，则以日用杂货为主，
还有很多卖调味料的副食品商铺。
很少在一个旅游集中的城镇，看到如此布局的市场——
纪念品和生活用品完全共用一个市场。
蒲甘景点榜第12位
狄罗明洛佛塔不愧为是耸立在田野中的佛塔。
由于我们的交通工具是E-bike，所以可以超近路前往。
或许也只有E-bike才有能有此特权吧！
越是临近，越是难走。
最后我不得不下车步行，
因为即便周的车技再好，也挡不住迎面的枯枝拦路。
山穷水尽已无路，柳暗花明又一村。
就在走到无路可走的时候，再转一个弯，狄罗明洛佛塔就到了。
实际上，佛塔门前还是满开阔的，
只是我们选择了一条比较难走的路。
狄罗明洛佛塔（Htilominlo Pahto）也被称为“悉隆敏罗神庙”，
建造于狄罗明洛王（Htilominlo）统治的1211年，
为蒲甘最后建造的大寺庙之一，是蒲甘最后一座缅甸风格的塔寺。
这座十三世纪初建成的佛塔，外墙精美的浮雕尚存，
结构近似陡峭的金字塔，主塔尖由若干小塔拱卫，直指蓝天。
在狄罗明洛佛塔的外部还可以欣赏到石膏雕模和砂岩装饰，
墙壁上依稀可见当年为了保护神庙免受损坏而绘画的天宫图。
塔寺分为三层，在一层和顶层还可以看到四尊朝向不同方向的佛像。
可惜我们去的时候，由于刚刚经历了2016年8月的地震，
所以塔寺还在修复中，只有一层是可以进去观摩的。
据说，这座寺庙夜晚的亮灯和广播诵经很是出名。
据说，这里的诵经基本上24小时不会停歇。
但是我们在这里停留的时候，并没有听到诵经的声音。
或者是时机不对，或许是传言有误——不得而知。
在狄罗明洛佛塔，我如愿买到了缅甸的特色服饰——隆基。
其实就是缅甸男女老少都穿筒裙，
男穿叫做“隆基”，女穿叫做“特敏”。
蒲甘景点榜第7位
苏拉玛尼这个名字本身的意思是“皇冠上的宝石”或“小红宝石”。
根据史载，当Narapatisithu登基时看到一颗红宝石在洼地中闪耀，
他觉得这是佛的指示，
于是便在此地建造了苏拉玛尼寺。
在蒲甘众多的知名大佛塔中，
这些不再有和尚居住的寺庙，
总给我留下一种“庭院深深深几许”的感觉。
非常遗憾，苏拉玛尼在2016年8月的大地震中，失去了塔尖。
我们去的时候，塔尖部位已经用绿布包裹起来，估计后期肯定会被修缮。
不知道修缮后的苏拉玛尼会不会昔日重现。
苏拉玛尼完工于1183年，属于蒲甘晚期建筑的代表。
他是由国王Narapatisithu建造的。
由于是蒲甘晚期的作品，寺庙的样子已经越来越精致。
苏拉玛尼寺有两层平台，且均为正方形，
每层平台角落均建有小塔Stupas，象征圣物，以表景仰之心。
全塔寺共四个门廊，以朝东的门廊最大。
佛塔每道门都饰有半浮雕的小型佛塔和门楣，
大量火焰及三角造型也被运用在门柱上。
就艺术风格而言仍属于印度特色。
最最最遗憾的一件事：
因为16年的地震，原本开放的一层现在已经门户紧闭了。
这也就意味着，苏拉玛尼内部，堪称有着蒲甘最完美的回廊壁画，
我们无缘得以饱览。
据说苏拉玛尼内部墙上遗留着的年代久远的壁画，
内容涉及古时缅甸的等级制度，衣冠服饰，民族风俗和社会活动，
至今可以看见鲜艳的颜色。
据说整个回廊的壁画讲诉了佛教的起源，
如何传入缅甸，又如何被人们接受并且进化，
还讲诉了佛教的各种祭祀活动，比如划龙舟等。
而所有的这一切，都被一扇铁门，一把铁锁阻隔着。
所谓“有缘千里来相见”，
或许，是我们本就无缘吧，
因为我们连“无缘对面不相识”的机会都没有。
蒲甘景点榜第10位
明噶拉塔 Mingalazedi Pagoda——蒲甘王朝所修建的最后一座大型佛塔。
这座佛塔在日的地震中，被破坏的极为严重。
蒲甘的包车司机真的只是司机，不太会做导游。
第一站就把我们拉到这座被整个包裹起来的佛塔，
想在蒲甘的第一座佛塔叩开蒲甘童话大门的愿望一下子幻化成泡影，
让我们对蒲甘佛塔的憧憬和期待一落千丈。
还原这座佛塔，明噶拉塔与娘乌附近的瑞西光塔的形状很相似，
唯一的区别是它是建造在砖结构的平台之上。
明噶拉塔由国王那罗梯诃波帝（Narathihapati）建造于1284年，
是蒲甘国所修建的最后一座大型佛塔。
在3年后也就是1287年，蒲甘国被忽必烈所灭，之后的蒲甘国便成为了元朝的藩属国。
整个佛塔由三层阶梯状平台和一座葫芦状宝塔组成，
在三层平台的侧面曾经镶嵌了550个绿黄色的釉砖，
这些美丽的釉砖浮雕描述了佛陀在被燃灯佛授记后到成佛前修行菩萨道的故事。
这些很珍贵的艺术品遭到了盗贼的觊觎，被大肆地偷盗和损毁，
所以即使没有地震的影响，
整个寺庙的围墙上也都装了铁丝网，第三层平台也不让上了，只能上到第二层。
而以前这里是看伊洛瓦底江风景的好地方。
蒲甘景点榜第5位
蒲甘最高的佛塔了吧，可以登塔观看日出日落。 台阶很陡峭，爬上去还是有点费力。佛塔上也是人山人海，安静的看个日出日落也不容易。坦白说登塔看日出日落和我想的还是不太一样，塔还是比较低，一眼望出去，并没有茫茫佛塔的感觉。只能看到几个比较高的佛塔。但如果有热气球，应该还是比较好看。
蒲甘景点榜第8位
这里据说是看暮归最好的所在——
穿着纱笼的当地人赶着牛羊坐着马车回家，
牛羊与马车在沙土地上扬起阵阵烟尘，在夕阳的映射下满目金光。
牛羊飞驰踏过扬起的尘土混杂着空气中本不纯洁的颗粒，
在夕阳的斜映下衬着远处背景中的佛塔，
仿佛穿越了时空，仿佛回到了蒲甘王国所在的远古时代。
进入大门，里面有一尊立佛，占据了整个东部建筑面的一半，
旁边有一个低矮楼梯，是登上寺院顶部的唯一通道，
上塔的通道很狭窄，但是上来之后会发现，观景平台原来如此之大。
这里的看点就是全蒲甘最大的平台。
这座佛塔拥有全蒲甘最大平台的塔也是一个意外。
这座塔的地基很大，最初设计应该是和苏拉玛尼、阿南达这类体型相当的一座巨大佛塔，
但造到中途因为种种的关系，佛塔的上部就缩水了不少，
于是就有了这样一个巨大的平台。
站在这个平台上，远处的诸多不知名的佛塔尽收眼底。
曾经听说因为16年8月的地震，这里被封尘。
然而事实并非如此，或者是只封尘了短短数月？
我去的时候，这里依旧可以攀登。
这是我们到达蒲甘之后，登上的第一座塔，也是蒲甘的第一个日落。
早就知道它不会及许三多和布雷迪那边的日落壮观，
但还是让我们感到惊艳。
太阳慢慢敛起刺目的光芒，成为一个温暖的红球，
天空，大地，远山，眼前的平原，树冠如波浪涌向远方，
最夺目的是树冠之上千千万万奇迹般的佛塔，
和我们一起沐浴在夕阳下，
万事万物被浸泡在橙红明艳透亮的光波里。
蒲甘景点榜第15位
穷游塔似乎是中国人给其命名的一座佛塔，
有人说他就是传说中的394塔，也有人说394指的是布雷迪塔，
总之，缅甸的佛塔是混乱不堪的，
就连本地人也是傻傻地分不清。
所以在谷歌地图上，是找不到穷游塔的，
只能凭借它的大概位置，对照我的手绘地图和佛塔的图片去寻觅。
坐标显示，我们已经身处其间了，但是就是寻觅不到它的踪迹。
正好眼前有一些写生的游客，
于是驻足，停下来随意观赏。
正所谓“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”——
驻足的地方，正是穷游塔的所在。
就是下图中最右边的那座失去了塔尖的佛塔。
穷游塔本来就只有两层，
在2016年的地震中，失去了塔尖之后，穷游塔已经面目全非且不能攀登了。
当然，这些信息也是身旁的游客传递给我们的，
是否真实，也是未知。
下面这座佛塔的外形，同我攻略中的穷游塔颇似，
且与受损的穷游塔毗邻而居。
或许它才是真正的穷游塔？
但不管怎样，无论孰是孰非，已经不重要了，
因为这边的佛塔，没有一座是允许攀登的了。
即使没有坍塌，也是摇摇欲坠，岌岌可危的了。
蒲甘景点榜第13位
葛道帕林寺，也叫乔多波陵塔，Gawdawpalin Temple，是蒲甘的第二高寺庙。
葛道帕林西面是蒲甘考古博物馆，东北面是瑞古意塔。
在苏拉玛尼寺建成之后，
国王那拉帕蒂斯胡（Narapatisithu）于1174年开始建造葛道帕林寺。
但是没有完工就去世了。
后来由他的儿子悉洛明罗（Htilominlo）接手，
直到1211年，才建成了这座两层寺庙，正式完工。
葛道帕林寺属于晚期建筑，高55米，是蒲甘第二高建筑。
非常可惜，我去的时候，塔门已经被锁上了。
当然，二楼也是上不去的。
不知道这是临时性的，还是永久行的。
葛道帕林的意思是“敬重的宝座”。
关于那拉帕蒂斯胡国王兴建葛道帕林寺有两种说法：
一是传说国王因为过于狂妄自大，
宣称自己的成就远远的超过了历代祖先，
结果导致自己变成了瞎子。
后来得到印度高僧的指点，
塑了先祖的人像来忏悔赎罪，
之后果然眼睛好了，
于是国王就在举行供奉仪式的地方修建了葛道帕林寺。
另外一个说法是德高望重的高僧Panthagu Mahathera，
受不了那拉帕蒂斯胡的狂妄自大而逃往斯里兰卡长达6年之久，
葛道帕林寺是那拉帕蒂斯胡为了表达对Panthagu Mahathera的敬重而修建的。
佛塔在1975年地震时受损严重，对它的修复可以说是最庞大的工程。
同样，经过修复的佛塔在2016年的地震中没有收到什么伤害。
蒲甘景点榜第14位
瑞古意塔，Shwegugyi Temple，也叫做素威库极佛塔。
Shwegugyi有“伟大的黄金石窟“的意思。
瑞古意最中央的塔与阿南达有点相似。
除了建造初期的木门一直延用至今之外，
其他的部分都进行了大规模的修缮，
山墙上还有到处喷漆过的痕迹。
在东北边的角落可以找到很隐秘的台阶，
沿着幽暗的通道爬山高层的观景平台，眼前一下子豁然开朗。
毗邻而居的达宾纽寺，
那座堪称蒲甘最高的佛塔，在云云佛塔中赫然而立。
由于瑞古意位于老蒲甘的偏西位置，
所以非常适合遥望东面万塔林立的蒲甘平原。
这里应该也是一个看日出的绝佳位置。
用阿南达和达宾纽最前景，摄影大咖们肯定会创作出绝世的大片。
如果我在蒲甘还可以多一天看日出，瑞古意应该是不二之选。
由于瑞古意塔距离王宫遗址很近，所以也被认为是皇家佛塔。
据说国王Alaungsithu曾在这里被其子Narathu活活闷死而蒙难，
所以瑞古意也有悲凉之感。
特别喜欢瑞古意塔的窗。
从这里看达宾纽，简直是太梦幻了。
蒲甘美食榜第1位
第一次见到这么牛的酒店，服务直逼美联航水平…先是特地表演说让9点回来看然后回来时才说9点是结束时间…然后说不想要他们介绍的出租自己已经找了出租就发火不让存行李让带走说已经没地方了…最后说可不可以先在前台等出租直接来了个小伙恶狠狠的说I tell you can't stay there...但是我们说房子退了啊那去哪儿等，他直接说去餐厅或泳池…我天真心毁了整个蒲甘的经历…
蒲甘景点榜第28位
其实我不确定我去的是不是日落小塔，反正我就把我看日落的那个塔叫日落小塔啦~第一天自己骑自行车闲逛时，一个当地卖画的小哥告诉我的，瑞山陀人多，而更靠近河岸的小塔很安静还可以看到河。我爬上去之后赤脚挂在塔顶，很长一段时间只有我一个人，面向落日的方向，河流就在不远方，更远的山有蜿蜒的形状，风吹着，下面偶尔有电动车和破皮卡驶过的声音。那一刻的宁静和安详，我明白了为什么说蒲甘有世界上最美的日落。
蒲甘景点榜第14位
瑞古意塔，Shwegugyi Temple，也叫做素威库极佛塔。
Shwegugyi有“伟大的黄金石窟“的意思。
瑞古意最中央的塔与阿南达有点相似。
除了建造初期的木门一直延用至今之外，
其他的部分都进行了大规模的修缮，
山墙上还有到处喷漆过的痕迹。
在东北边的角落可以找到很隐秘的台阶，
沿着幽暗的通道爬山高层的观景平台，眼前一下子豁然开朗。
毗邻而居的达宾纽寺，
那座堪称蒲甘最高的佛塔，在云云佛塔中赫然而立。
由于瑞古意位于老蒲甘的偏西位置，
所以非常适合遥望东面万塔林立的蒲甘平原。
这里应该也是一个看日出的绝佳位置。
用阿南达和达宾纽最前景，摄影大咖们肯定会创作出绝世的大片。
如果我在蒲甘还可以多一天看日出，瑞古意应该是不二之选。
由于瑞古意塔距离王宫遗址很近，所以也被认为是皇家佛塔。
据说国王Alaungsithu曾在这里被其子Narathu活活闷死而蒙难，
所以瑞古意也有悲凉之感。
特别喜欢瑞古意塔的窗。
从这里看达宾纽，简直是太梦幻了。
蒲甘美食榜第6位
prawn curry其实跟咖喱没有一点关系，就是油浸虾。即使涨过价，也是在蒲甘吃到现在最便宜的一家～
富士餐馆,FUJI Restaurant&
自定义美食
蒲甘美食榜第5位
在良乌和老蒲甘之间的大路上，晚上来吃饭的基本都是冲着免费的提线木偶戏来的。餐厅座位很多，但基本上能坐满，团客很多，木偶戏表演水准也还行，感觉不比曼德勒木偶剧院里的差。至于菜品口味，说实话，没有印象。
当日暂无行程安排
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