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纳帕谷OPUS ONE作品一号04-2005私品会:优雅当下尝
读者们有否经历过&迟来先上岸&这回事?当你还在回想之际,让我举手扬声吧。在两个月前我突然收到一个紧急通知,须马上赶赴在香港本地一个约会,接见几位专责名庄酒全球销售的重要人士。我当然是迟到赴会啦。但是,那一群等候我的人都蛮有耐性地观望我的来临,在那趟挺有建设性的会谈后,有人还答应我,将会特地安排一场他们代理的名牌佳酿精选年份品试会,让我作个点评。&&&那次先睹为快的品酒会终于在4月18日早上(那天是周六)举行。这是Michael Silacci米高 斯拉茨先生和Roger Asleson罗察 艾里森先生在香港岛四季酒店Caprice法国餐厅安排的OPUS ONE作品一号、四个年份的私人垂直品酒会。&screen.width-800)this.style.width=screen.width-800;" border="0" src="/WineFondImage/WineFondRss/9055-1.jpg" />&Michael Silacci米高 斯拉茨先生自2001年年初加盟OPUS ONE作品一号酒厂当上酿酒师,而他的第一件具挑战性的作品正是2001年那年出品。Roger Asleson罗察 艾里森先生是酒厂的公共关系总监。根据我的发现,作品一号的酒在2001年以前主要是Timothy Mondavi添莫非 蒙大维先生及Patrick Leon帕茨 李安先生酿制(李安先生是法国Chateau Mouton Rothschild木桐酒庄酿酒师)。作品一号酒厂是Robert Mondavi罗帕 蒙大维酒厂庄主 罗帕 蒙大维先生(他于2008年5月去世)和Baron Philippe de Rothschild罗富齐 菲里 男爵 家族在1978年合创。酒厂的首个年份作品是1979年。酒标的徽志不单是代表着蒙大维先生与菲里男爵的结合头像,还包含了欧美酿酒的永恒结合。&screen.width-800)this.style.width=screen.width-800;" border="0" src="/WineFondImage/WineFondRss/9055-2.jpg" />&&&也许,读者会对以下的一些作品一号产品酿酒工程数据产生兴趣(酒厂为了达至最佳组合,在每年的数额比例上会作出调配):&&&葡萄品种:Cabernet Sauvignon苏维翁(80-97%),Cabernet Franc品丽珠(1-16%),Merlot美乐(1-7%),Malbec玛尔碧(自1994年在1-4%之内)及Petit Verdot小维多(自1997年在1-3%之内)&皮汁接触期:9-44天(1982年及2000年)&新法国橡木桶陈酿期:15-25个月(1991年及1980年)&&&在我出席这趟私品会之前,我过往曾尝过作品一号的少数年份,它们是1997年和1998年,两者都是优雅非常,惊喜无限,喝起来带有波尔多名酿的风格。我去这趟私品会的大使命是尝试发掘作品一号近几个年份跟过往的年份的表现差距。还有,我试图找出作品一号在中国的市场定位与增加销售数额的可行性。&&&我先把这四个年份酒的价格资料搁置一旁,然后按照倒数顺序的方式开始品喝他们。那瓶2005年露出深红中密度色素,不久便满布莓子和茶花鼻香,教人舒畅。味蕾带有杨桃及奶油香味,但木香不太明显。单宁中度而酒体中至圆满,酸度稍盖甜味,收结近长而略带苦辣,但干度不露。我较难推测这年轻酒的潜能,但根据此酒的低估价位,现在购买它作适时收藏也许是适当时机。何解?有请续读此文,直至末文几个段落有关我近日品尝过作品一号1992年的经验,读者便知晓当中玄机。&&&2004年的酒明显力壮沉重,它带有高密度深紫颜色,鼻子充满木桶、黑加仑子和草药香气。味蕾被白巧古力、玉桂和矿物粉味道笼罩着,单宁圆润,酒体丰满。虽然酒精度若隐若现,但却甜酸平衡。后味和暖而略带熏烟,收结悠长,干度和众水果味明显,略苦不辣。&&&2001年的酒呈宝石紫色而密度极高,樱桃及其他红皮莓子和橡木味充满鼻子。味蕾被无花果及葡萄干果支配,甜盖过酸,让酒液变为半甜状态。单宁丰滑,酒体厚壮。收结长而前述之各种香味暂进地先后重现。&&&1995年的酒(这是双瓶装)呈深棕红色泽,光泽仍在。在开瓶后的一个半小时已届备喝状况。但是,我们需要提前离开去赶赴附近位于置地广场内的L&Atelier de Joel Robuchon罗帕桑法国餐馆吃顿午饭。我增取在离场前很认真地反复品试每个年份酒,以图记下每个小节。此1995年酒在鼻子里散出肯定的掩制过红枣和山楂香味,但木味不太出众。草菇与橄榄香味微微地在味蕾上流连往返。单宁柔和而酒体柔软至中度。酒精度不算明显而后味蛮长,甜酸平衡及苦辣和谐匹配。&&&在反复品尝这四个年份酒后,我得要承认2001年酒是那天最好及合宜品喝的酒,然后是2004年酒,之后是1995年酒(我个人估计应现在把它喝掉,没必要再陈年下去)和2005年酒。诚然,那瓶2005年酒在我离开品酒室之时已显得有点粗糙。整体而言,那2001年酒是挺优雅,而那瓶2004年酒是蛮能支持下去的。&screen.width-800)this.style.width=screen.width-800;" border="0" src="/WineFondImage/WineFondRss/9055-3.jpg" />&我们到达L&Alter del Joel Robochuon法国餐馆后,为了尊重餐馆的惯例,再没去品试这几瓶酒了。但是,餐馆的法籍侍酒师Benero巴讷路先生倒是眼明手快,他一看到我们携了几瓶装上Opus One礼盒的东西,便马上递上一本极具权威性的葡萄酒圣经,让酿酒师Michael米高在书内的Opus One文章上签上大名,以佐证文章内容。那顿午饭跟Opus One酒同是精彩绝伦。&screen.width-800)this.style.width=screen.width-800;" border="0" src="/WineFondImage/WineFondRss/9055-4.jpg" />&&&在我们互相交换了国内市场分析的心得后,Michael米高向我提出一个请求,就是把剩下来的Opus One酒带去出席下一场在国内举办的宴会,好让国内朋友一尝开瓶了数小时的Opus One酒体和韵味。在会谈中,我只向Michael米高和Roger罗察表达了一个很明快的市场分析,就是根据目前中国海关的惯例名庄酒进关后会显得价位过高,在这情况下,有能力买这类酒的人都宁愿去买最有名的品牌。譬如说,人家宁愿买一瓶年份好差不详的木桐庄酒,也不会考虑买一瓶稍贵但酒质极好的Opus One酒。&&&我当午经过几个小时的旅程后终于抵达广东西南边的宴会活动,在场的众多&粤港澳酒业联盟&会员抢着去品尝Opus One酒,而最后的几滴酒仅在灌杯后五分钟喝掉。哦,原来优雅的Opus One酒是要&先尝为快&。这是我对此酒的整体恭维美言。&screen.width-800)this.style.width=screen.width-800;" border="0" src="/WineFondImage/WineFondRss/9055-5.jpg" />&&&我在上周六下午有幸品喝Opus One 1992年和纳帕谷ROBERT MONDAVI Cabernet Sauvignon Reserve 1993罗帕蒙大维 珍藏苏维翁及Harlan Estate 2003海伦园庄红酒。结局是这样的,我们包括评酒专家和一位刚在纳帕谷退休的酿酒师都一致认为,那瓶Opus One 1992年是当天最出色的纳帕谷酒。这瓶酒的整体表现是这样的:&&&酒色深红稍暗,鼻子满有黑嘉伦子和桂花香气,玉桂、烤培果仁与陈年果皮香味在味蕾上起了多层变化,单宁幼丝及酒体丰满,后味复杂带有黑巧古力、烟草和甘草味道。这么的17年酒龄的酒真是很棒!&&&纵使酒厂在酿造1992年和2005年酒的程式有别(诸如葡萄品种的配搭、皮汁接触期、橡木桶陈酿期等等),不管那两个年头的天气状况如何,这些酒都是经过严谨的生产过程,让酒能陈年多载。这正好是&Opus One酒能陈年多载&的最佳论说。收藏者和品喝者无用担心Opus One酒的陈年能力,可根据个人预算购买。&**此文章曾邗载于餐饮世界2009年6月酒客畅言栏目**
阿KEN乃香港葡萄酒爱好者,曾在国内酒网与生活食品杂志报道过百篇世界各地葡萄酒和烈酒名酿评论文章,拥有多年品酒经验。
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年老的时候有些固执他来自柯里昂村,办得很妥当,做一些垄断经营并收买了当地的官员,将自己的权力交给了小儿子麦克。他一向待人真诚。所以。后来和别人一起在纽约做橄榄油生意但本质仍是黑手党,别人请求他做的事就当是自己的事一样,父母和大哥都被仇家杀害,住院治疗后回到家,在别人的帮助下来到美国,因不愿和当地一个做毒品生意的人作毒品生意而被枪击,当地人都请他作自己孩子的教父,以至于到后来大家都尊称他“教父”。在此基础上又发展了赌博等的娱乐业务而且自己还控制了当地的报纸业
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