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意大利进口绵羊皮面料是什么
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“我对本次展会取得的结果感到非常骄傲。”作为意大利顶级纺织面料展――MilanoUnica的主席SilvioAlbini先生在3月末举行的中国国际纺织面料及辅料（春夏）博览会上颇为亢奋地谈到，“我们必
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他想进到意大利时 不缴关税给意大利？ 这个得让他问下意大利方面 行不行
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你要免什么税？
你们是准备从哪进口？那个意大利的面料HS编码是什么？
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出门在外也不愁什么样的面料才算好的面料？|面料|衬衫|意大利_新浪时尚_新浪网
什么样的面料才算好的面料？
　　不抄大段理论资料，完全说说自己的看法，全是干货，不兑水，不是服装专业的，一切业余，个人主观，讲得比较粗，细节上有一点出入请无视。全是个人看法，仅供参考，意见不同者可移步他地，别搬百度百科来辩，上面错的一塌糊涂。你在任何一本中国服装书上都看不到这么详细系统简单易懂的东东，因为大部分来自给领导买衣服时的自我学习总结，结合跑厂跑店实践，一笔笔学费交回来的。
　　第一章 面料的基础知识
　　1、面料主要分为：非纺织面料和纺织面料。从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。
&&& 从更细的维度看
　　a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维
　　b、动物纤维，如：羊毛、兔毛、蚕丝
　　c、矿物纤维，如：石棉
　　非天然
　　a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等
　　b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等
　　c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等
　　(为方便理解以上商品名和大类名有混用现象)
　　2、从纺织工艺上来看：
　　梭织：&织物结构稳定，没有弹性(加入弹性纤维的面料除外)，布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量，简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了
　　针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。
　　个人认为的等级是：(不区分印染工艺)
　　低级面料：普通化纤
　　普通面料：一般棉、麻。
　　中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉&，普通皮质等
　　高级面料：羊毛、桑蚕丝，(织物)，小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草
　　顶级面料：羊(驼绒)、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草
　　2、个人对于一些普通面料织物的缺点总结：
　　棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬
　　彩棉：只有棕色绿色两色
　　麻：不抗皱、易褪色、易缩霉
　　普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒
　　羊毛(绒：易生虫。
　　人造棉：易粘身
　　莫代尔：易起球，发皱
　　天丝：湿热环境变硬
　　冰丝：易脱丝、变硬
　　竹纤维&：易坏
　　3、从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石(包括碧玺，海蓝宝)都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。
　　那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%&的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧，24K金，大家都知道保值，但是软，如果换成18K金，硬了，皆大欢喜了，但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家，非999金不出手的。
　　未来的确是混纺的天下，但是，这个只是指商业，不是指品味。&奢侈品本来就是只能少数人用的东西，一但流行起来，其含金量就会慢慢降低，例如LV。美国就是这样时尚品位堕落的烊例，很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了，因为JOBS这么穿，但他们不知道，JOBS去白宫时，照样西装领带穿大牌，他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫，也是三宅一生的精纺羊毛，St.&Croix上盛惠175美金的不过是仿版。这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因，如果你不想泯然众人矣，请不要随大流。大家都这么穿，不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板，就是潜规则。
　　例如《格调》一书所提到的，上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”，因为那是可悲的中产阶级标志。而The&Official&Preppy&Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳•肯尼迪――“严格他讲，她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”――因为“在哈佛广场的四年当中，&任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。而天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维什么的，都是化纤，不是天然纤维。当然，由天然面料混纺的织物也属于好面料行列，如真丝羊绒混纺。
　　4、面料的价织不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服。
　　第二章：棉麻面料及真丝面料
　　1、棉麻的面料区分
　　简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。一般来说支数越高针数(有的叫根数)越高，就是好织物，但不能太绝对。
　　一般面料：短绒棉
　　好面料：普通长绒棉 标称海岛棉 皮马棉
　　优质面料：埃及棉&，西印度海岛棉
　　棉的主要区别就是看
　　海岛棉(埃及棉)是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的GIZA45&70才是真正的埃及棉。业界一般把长在美国和秘鲁的叫皮马棉，很多地方把长在除美国和秘鲁其他地方的，(主要是南北美海岛地区和澳洲地区的长绒棉)也叫做 海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。在纱线价格上，西印度海岛棉&埃及棉GZ45&皮马棉&标称海岛棉&国产埃及棉。(这只是一个简略的分类，不一定和面料价格及终端成品价格相符，事实上业界对于这些称呼很混乱)
　　2、支数和针数&
　　经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数(根数)
　　支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。还有双股单股的，就不多说了。为毛都说埃及棉好呢？因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。
　　针数指的是织物的密度，用(t)(c)&，最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉&TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。
　　200针是什么意思呢？比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。
　　支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T。
　　简单告诉大家一个武断的判定标准
　　渣一级：衬衫40支以下 床品30支以下，200T以下
　　普通一级：衬衫40-60支 床品&300T-600T
　　不错一级：衬衫60支-100支 床品&800T-1000T，负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的，实际上差别很大。80支以上是有丝的光泽才对，所以以前有丝光棉这一说法，不过现在丝光棉的概念很广了。
　　好一级：衬衫100支-140支 床品1000T――1400T(从这一阶起是真正大牌的面料选择)
　　奢侈一级：衬衫140支以上，床品1400T以上 但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上 一般很重了很贵了。同理，床品80S以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受。
　　为什么很多衣服上根本不标支数呢？因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会乐巅巅地去标出来的。
　　延伸阅读：如果按英式方法标密度，除了注意两个数相加的值之外，还要注意前面一个数(经数)的减后面一个数(纬数)的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好过133*72，如果遇到128*68这种奇奇葩，直接叫他滚粗。
　　举例：淘宝某货宣传“128*68精梳全棉斜纹，优质特阔精纺高密斜纹全棉印花布，通过精梳工艺生产的高支纱高密度面料，舒适性、透气性、吸湿性超好！”&不管用了多少宣传词语，它都不可能能是高支纱高高密度，所以只能骗编小白朋友们，128*68一个数值就彻底出卖他的本质。所以朋友们啊，什么都得有标 准，就象汽车，排量，轴距，零到一百公里加速都是有数据的，不是你随便说说自己车有多牛就完了的。下次淘宝，同学们请去直接问数值。
　　不看数值怎么判断？看光泽，看手感，看体感度，简单说，穿多了，摸多了，就知道了，临渊羡鱼永远没法子的。
　　3、衬衫面料：英国Thomas&Mason&瑞士Alumo&意大利Monti&意大利Leggiuno&意大利Testa&意大利Albini&都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。
　　4、个人对于桑蚕丝织物的特点总结：(仅作为穿着衣物，不说床上用品)
　　素绉缎：常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。保持好了不易皱
　　双绉：不平，透气性好。作裙子随便穿穿，易皱。
　　碧绉：厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿 易皱。
　　绫&：斜纹，穿起来不太舒服，薄。一般面料(古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫”
　　乔其纱：易钩丝，除了做纱巾没什么用&
　　双宫绸：粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好 不易皱。
　　塔夫绸：脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱。
　　提花绸：反面丝绸(底料)上用正面丝绸(花纹料)提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。保持好了不易皱。
　　重磅真丝：16姆米以上就已经无比接近天堂。不易皱。
　　姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺，这里不多说。
　　5、亚麻
　　夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻(当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传)，亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。
　　第三章 羊毛羊绒面料
　　1、基础知识
　　首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的请他一边去吧。还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯X了。
　　再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。
　　羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算(其实就是纤维的细度，越细越贵越好)，很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为你们买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是像油毡一样乱压在一起的，当然会这样。精纺的羊(绒)大衣一点也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件长到膝盖下的大衣，冬天抵零下十五度没有问题的，也就不到1.5KG。就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道(可怜我的学费)，每一件重得都象是铁一样。
　　再再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数。
　　低档：含毛量50%以下&
　　中低档：含毛量50%-95%(不是纯毛的就不要谈支数了
　　中高档：含毛量95%以上的纯毛面料&，100支―120支&
　　奢侈：120支以下-180支 羊毛过了100支就接近于羊绒
　　顶奢：高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五”
　　那么美丽奴羊毛merino&wool又是怎么回事呢？简单来说，它是最接近羊绒的羊毛。还是以数值来说话。人的一根头发的直径是75微米左右，而羊绒的一般是17微米起(优质羊绒起 码要15微米)。而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右，作用相似，但产量肯定比羊绒大，所以，美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。
　　好羊毛面料的排行：由低到高
　　马海毛(安哥拉羊毛，25微米左右-――美丽奴羊毛――马海毛(安哥拉羊毛)――羊绒Cashmere&(19微 米)――喜马拉雅山羊绒pashimina&――藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒，也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm&――&Capra-Hircus&苏格兰羊腹部羊绒毛――――Shatoosh藏羚羊(知道它是怎么灭绝了的吧)
　　但是，在所有羊毛面料的顶端，还有一个神一样的存在，那就是，草泥马！
　　没错，草泥马同学(羊驼)的毛，是比羊绒还贵的软黄金，其中最顶级Vicuna羊驼毛，直径小于11微米，而且里面几乎是真空！而且，它不起球，不怎么缩水！当然，最正宗的羊驼毛仅指Vicuna，但属着商业的发展，羊驼大种里面的小种，也开始塞进来了，但其实，虽然它们卖得贵，但纤维的细度未必高于高支 数的羊绒。这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。
　　在羊驼的世界中。排行是这样的。
　　Huacaya(20微米)&l.lama&suri&guanaco&vicuna
　　解释：
　　alpaca：阿尔帕卡羊驼，里面包含两种类型，Huacaya和suri&阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨
　　Huacaya:华卡约，大量饲养&，纤维细度与美利奴羊毛近似 草泥马中最便宜
　　suri：苏利少量饲养，纤维长，有亮度，无鳞片，适合精宋付鹊然就诎哺缋蛎鄹袷腔ㄔ嫉娜
　　l.lama&-大羊驼&，又叫骆马，澳大利亚开始大量j养，全球年产量约600吨，纤维没有羊毛脂，价格位于华卡约和苏利之间
　　以上两种都属大量饲养品种，以下两种基本是野生或极少人工养殖
　　vicuna：小羊驼 全球年产量不足4吨，珍贵程度和藏羚羊相似，其纤维细到11微米左右，内部中空，最保暖，最贵
　　guanaco：原驼，和vicuna类似，但是没vicuna珍稀，但产量同样少，价格就比vicuna便宜一点。
　　2、实用知识
　　好，说实用的，买羊毛羊绒要注意的方法：
　　A、不要用烧的方法，这个判断不出来，因为可以混兔毛。不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。
　　B、越好的羊绒(毛)织物，颜色一定是越原始素淡的，那种深紫大红的一般不是好面料(特殊除外)，简单来说，就是一个美女是敢于素面朝天的，浓妆的一般要遮点什么。
　　C、不要一味看支数，大厂面料后期整理做得好，100支的质感可以秒杀小厂130支的。
　　D、不要一味觉得戒指绒就好，“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的，真的戒指绒一定要到200支以上。如下图 上好下坏。虽然上边很土气，下边看起起来很高档，但是颜色和透光就出卖了它CHEAP的本质。
　　E、看羊毛衫的标识，标sf24/s&26s/2,&28s/2的是粗纺，更高的叫精纺，如48s/2&60/s&120/s&
　　F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同，简单来讲，7针9针的羊绒衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK，12针-16针不够厚，得穿羽绒才够用，&18针是夏天穿的。
　　G、&真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大，简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料，因为体感度虽然好一点，但不保暖，一个是长绒一个是短绒，技术差了 就混不在一起。而且真丝本来就细(12微米)国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺，其实质量要比纯120支羊毛的差得多。国外面料比较良心一点，会标清 是120S混真丝，意思是我本来用的羊毛就是120支的。
　　H、羊绒一定要让它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然结构越撑越大，很容易没形，简单说就是，羊绒衫穿一天，就要平放着让它休息一天，让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。
　　良心赠送：在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫，拿X多斯家的为例。看吊牌，上假下真。
　　真的吊牌颜色一栏不会有“色字，即只会说深灰，不会说深灰色。
　　真的吊牌检验标一定是贴上去的而不是印上去。
　　真的工艺一栏一定会标工艺，比如精纺精纺，提花还是什么，不会只标一个半高领拉链。
　　真的不同的款式的羊毛衫合约号和工艺号肯定是不同的，假的才是一个吊牌本部通用，还有执行标准什么的，太复杂，就不说了。
　　3、西装面料：
　　西装面料的世界里，英国的永远好于意大利的，没美国和其他国家什么事。
　　英式面料：厚重些，秋冬穿
　　NO.1世家宝(scabal)&：面料之王，贵，一套西装做下来国内还行的定制店3、4万吧。
　　NO.2多美(Dormeuil)&：法国的，极象英国货，性价比高，后期整理做得好，120支能做出人家140支的感觉，可惜很多定制店都不进货了。
　　NO.3Holland&&&Sherry&：产品线全，但特点不突出，因为大部分是在意大利做的，就是Carlo&Barbera
　　意式面料：轻薄些，春夏穿
　　NO.1杰尼亚(Ermenegildo&Zegna)Trofeo&及13Milmil13系列不错&
　　NO.2&Loro&piana&：顶级羊绒 这家不吹牛，不炫，低调得多。
　　NO.3&Cerruti　1881、&VBC&并列 日常西装最适合
　　还有个特别的Carlo&Barbera&，上面也提到过。
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