衣服的常见面料如何区分，什么样的面料才算好的面料？
几乎大部分的衣着问题中，广受好评的答案都提到了面料对于服装的重要性，但这部分往往着墨不多。对我个人来讲，只有纯的棉、麻、羊毛制品比较好分辨，但对于某一类的细分则摸不着头脑，比如棉中的埃及棉，羊毛中的美利奴，除了看吊牌写的，能否有分辨的方法？另外，一些混合面料组成的衣服，比如聚酯纤维60％·棉30％·锦纶10％，不同的百分比能否说明面料的好坏？有些衣服98%是一种面料（比如纯棉），加进2%的其它成分（比如化学纤维），是出于什么目的呢？（防缩水、防静电、成本考虑？）先谢过
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这个一定要回答。不抄大段理论资料，完全说说自己的看法，全是干货，不兑水，不是服装专业的，一切业余，个人主观，讲得比较粗，细节上有一点出入请无视。（以下回答均不涉及运动领域或其他特殊领域）全是个人看法，仅供参考，意见不同者可移步他地，别搬百度百科来辩，上面错的一塌糊涂。错字请无视。不过担你在任何一本中国服装书上都看不到这么详细系统简单易懂的东东，因为大部分来自给领导买衣服时的自我学习总结，结合跑厂跑店实践，一笔笔学费交回来的。（谢绝商业转载谢绝商业转载！知乎除外）第一章（泪奔，我为毛要写这么多） 面料的基础知识1、面料主要分为：非纺织面料和纺织面料 从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看天然a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝c、矿物纤维，如：石棉非天然a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等（为方便理解以上商品名和大类名有混用现象）2、从纺织工艺上来看：梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。个人认为的等级是：（不区分印染工艺）低级面料：普通化纤普通面料：一般棉、麻。中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉 ，普通皮质等高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草2、个人对于一些普通面料织物的缺点总结：棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬彩棉：只有棕色绿色两色麻：不抗皱、易褪色、易缩霉普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒羊毛（绒：易生虫。人造棉：易粘身莫代尔：易起球，发皱天丝：湿热环境变硬冰丝：易脱丝、变硬竹纤维 ：易坏3、从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧，24K金，大家都知道保值，但是软，如果换成18K金，硬了，皆大欢喜了，但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家，非999金不出手的。未来的确是混纺的天下，但是，这个只是指商业，不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西，一但流行起来，其含金量就会慢慢降低，例如LV。美国就是这样时尚品位堕落的烊例，很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了，因为JOBS这么穿，但他们不知道，JOBS去白宫时，照样西装领带穿大牌,他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫，也是三宅一生的精纺羊毛，St. Croix上盛惠175美金的不过是仿版。这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因，如果你不想泯然众人矣，请不要随大流。大家都这么穿，不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板，就是潜规则。例如《格调》一书所提到的，上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”，因为那是可悲的中产阶级标志。而The Official Preppy Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳o肯尼迪——“严格他讲，她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中，任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。而天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维什么的，都是化纤，不是天然纤维。当然，由天然面料混纺的织物也属于好面料行列，如真丝羊绒混纺。4、面料的价织不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服第二章：棉麻面料及真丝面料1、棉麻的面料区分简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。一般来说支数越高针数（有的叫根数）越高，就是好织物，但不能太绝对.一般面料：短绒棉好面料：普通长绒棉 标称海岛棉 皮马棉优质面料：埃及棉 ，西印度海岛棉棉的主要区别就是看海岛棉（埃及棉）是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的GIZA45 70才是真正的埃及棉.业界一般把长在美国和秘鲁的叫皮马棉，很多地方把长在除美国和秘鲁其他地方的，（主要是南北美海岛地区和澳洲地区的长绒棉）也叫做海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。在纱线价格上，西印度海岛棉&埃及棉GZ45&皮马棉&标称海岛棉&国产埃及棉。（这只是一个简略的分类，不一定和面料价格及终端成品价格相符，事实上业界对于这些称呼很混乱）2、支数和针数 经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数（根数）支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。还有双股单股的，就不多说了。为毛都说埃及棉好呢？因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。针数指的是织物的密度，用（t）（c） ，最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉 TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。200针是什么意思呢？比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、简单告诉大家一个武断的判定标准渣一级：衬衫40支以下
床品30支以下，200T以下普通一级：衬衫40-60支 床品 300T-600T不错一级：衬衫60支-100支 床品 800T-1000T，负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的，实际上差别很大。80支以上是有丝的光泽才对，所以以前有丝光棉这一说法，不过现在丝光棉的概念很广了。好一级：衬衫100支-140支
床品1000T——1400T（从这一阶起是真正大牌的面料选择）奢侈一级：衬衫140支以上，床品1400T以上 但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上一般很重了很贵了。同理，床品80S以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受。为什么很多衣服上根本不标支数呢？因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会乐巅巅地去标出来的。延伸阅读：如果按英式方法标密度，除了注意两个数相加的值之外，还要注意前面一个数（经数）的减后面一个数（纬数）的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好过133*72，如果遇到128*68这种奇奇葩，直接叫他滚粗。举例：淘宝某货宣传“128*68精梳全棉斜纹，优质特阔精纺高密斜纹全棉印花布，通过精梳工艺生产的高支纱高密度面料，舒适性、透气性、吸湿性超好！”不管用了多少宣传词语，它都不可能能是高支纱高高密度，所以只能骗编小白朋友们，128*68一个数值就彻底出卖他的本质。所以朋友们啊，什么都得有标准，就象汽车，排量，轴距，零到一百公里加速都是有数据的，不是你随便说说自己车有多牛就完了的。下次淘宝，同学们请去直接问数值。不看数值怎么判断？看光泽，看手感，看体感度，简单说，穿多了，摸多了，就知道了，临渊羡鱼永远没法子的。3、衬衫面料：英国Thomas Mason 瑞士Alumo 意大利Monti 意大利Leggiuno 意大利Testa 意大利Albini 都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。4、个人对于桑蚕丝织物的特点总结：（仅作为穿着衣物，不说床上用品）素绉缎：常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。保持好了不易皱双绉：不平，透气性好。作裙子随便穿穿，易皱。碧绉：厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿 易皱。绫 ：斜纹，穿起来不太舒服，薄。一般面料（古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫”乔其纱：易钩丝，除了做纱巾没什么用 双宫绸：粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好 不易皱。塔夫绸：脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱。提花绸：反面丝绸（底料）上用正面丝绸（花纹料）提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。保持好了不易皱。重磅真丝：16姆米以上就已经无比接近天堂。不易皱。姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺，这里不多说。5、亚麻夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻（当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传）亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。第三章 羊毛羊绒面料1、基础知识首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的请他一边去吧。还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯X了。再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算（其实就是纤维的细度，越细越贵越好），很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为你们买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是象油毡一样乱压在一起的，当然会这样。精纺的羊（绒）大衣一点也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件长到膝盖下的大衣，冬天抵零下十五度没有问题的，也就不到1.5KG。就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道（可怜我的学费），每一件重得都象是铁一样。再再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数低档：含毛量50%以下 中低档：含毛量50%-95%（不是纯毛的就不要谈支数了中高档：含毛量95%以上的纯毛面料 ，100支—120支 奢侈：120支以下-180支 羊毛过了100支就接近于羊绒了 1顶奢：高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五”那么美丽奴羊毛merino wool又是怎么回事呢？简单来说，它是最接近羊绒的羊毛。还是以数值来说话。人的一根头发的直径是75微米左右，而羊绒的一般是17微米起（优质羊绒起码要15微米）。而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右，作用相似，但产量肯定比羊绒大，所以，美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。好羊毛面料的排行：由低到高马海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛（安哥拉羊毛）——羊绒Cashmere （19微 米）——喜马拉雅山羊绒pashimina ——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒，也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm —— Capra-Hircus 苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎么灭绝了的吧）但是，在所有羊毛面料的顶端，还有一个神一样的存在，那就是，草泥马！没错，草泥马同学（羊驼）的毛，是比羊绒还贵的软黄金，其中最顶级Vicuna羊驼毛，直径小于11微米，而且里面几乎是真空！而且，它不起球，不怎么缩水！当然，最正宗的羊驼毛仅指Vicuna，但属着商业的发展，羊驼大种里面的小种，也开始塞进来了，但其实，虽然它们卖得贵，但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。在羊驼的世界中。排行是这样的。Huacaya（20微米）&l.lama&suri&guanaco&vicuna解释：alpaca：阿尔帕卡羊驼，里面包含两种类型，Huacaya和suri 阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨Huacaya:华卡约，大量饲养 ，纤维细度与美利奴羊毛近似 草泥马中最便宜suri：苏利少量饲养，纤维长，有亮度，无鳞片，适合精紡，纤维细度等基本同于安哥拉羊毛，价格是华卡约的三倍l.lama -大羊驼 ，又叫骆马，澳大利亚开始大量鉰养，全球年产量约600吨，纤维没有羊毛脂，价格位于华卡约和苏利之间以上两种都属大量饲养品种，以下两种基本是野生或极少人工养殖vicuna：小羊驼 全球年产量不足4吨，珍贵程度和藏羚羊相似，其纤维细到11微米左右，内部中空，最保暖，最贵guanaco：原驼，和vicuna类似，但是没vicuna珍稀，但产量同样少，价格就比vicuna便宜一点。２、实用知识好，说实用的，买羊毛羊绒要注意的方法：A、不要用烧的方法，这个判断不出来，因为可以混兔毛。不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。B、越好的羊绒（毛）织物，颜色一定是越原始素淡的，那种深紫大红的一般不是好面料（特殊除外），简单来说，就是一个美女是敢于素面朝天的，浓妆的一般要遮点什么。C、不要一味看支数，大厂面料后期整理做得好，100支的质感可以秒杀小厂130支的。D、不要一味觉得戒指绒就好，“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的，真的戒指绒一定要到200支以上。如下图 上好下坏。虽然上边很土气，下边看起起来很高档，但是颜色和透光就出卖了它CHEAP的本质E、看羊毛衫的标识，标sf24/s 26s/2, 28s/2的是粗纺，更高的叫精纺，如48s/2 60/s 120/s
F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同，简单来讲，7针9针的羊绒衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK，12针-16针不够厚，得穿羽绒才够用， 18针是夏天穿的。G、真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大，简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料，因为体感度虽然好一点，但不保暖，一个是长绒一个是短绒，技术差了就混不在一起。而且真丝本来就细（12微米）国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺，其实质量要比纯120支羊毛的差得多。国外面料比较良心一点，会标清是120S混真丝，意思是我本来用的羊毛就是120支的。H、羊绒一定要让它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然结构越撑越大，很容易没形，简单说就是，羊绒衫穿一天，就要平放着让它休息一天，让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。良心赠送：在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫，拿X多斯家的为例。看吊牌，上假下真。真的吊牌颜色一栏不会有“色字，即只会说深灰 不会说深灰色真的吊牌检验标一定是贴上去的而不是印上去。真的工艺一栏一定会标工艺，比如精纺精纺，提花还是什么，不会只标一个半高领拉链。真的不同的款式的羊毛衫合约号和工艺号肯定是不同的，假的才是一个吊牌本部通用还有执行标准什么的，太复杂，就不说了3、西装面料：西装面料的世界里，英国的永远好于意大利的，没美国和其他国家什么事。英式面料：厚重些，秋冬穿NO。1世家宝(scabal) ：面料之王，贵，一套西装做下来国内还行的定制店3、4万吧。NO。2多美（Dormeuil） ：法国的，极象英国货，性价比高，后期整理做得好，120支能做出人家140支的水准，可惜性价比太高，很多定制店都不进货了。NO。3Holland & Sherry ：产品线全，但特点不突出，因为大部分是在意大利做的，就是Carlo Barbera意式面料：轻薄些，春夏穿NO。1杰尼亚（Ermenegildo
Zegna）Trofeo 及13Milmil13系列不错 NO。2 Loro piana ：顶级羊绒 这家不吹牛，不炫，低调得多。NO。3 Cerruti　1881、 VBC 并列 日常西装最适合还有个特别的Carlo Barbera ，上面说了。前方高能预警，继续30年黑某事业不动摇！！前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警！不喜勿入！——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————“新青年理想样本”，这是媒体对他的定义，他曾入选过“耶鲁世界学者计划”(The Yale World Fellow Program)，在耶鲁大学待过4个月，他还有不少外国朋友，他穿杰尼亚，开捷豹，并不那么像一个民族情绪强烈的人……这是他在媒体上的普遍形象。他确实穿了杰尼亚没错，只可惜全是杰尼亚中国的成衣。杰尼亚，在业界，是一个面料起家的公司，他的面料是好，但是也仅仅就是面料好，版式剪裁都相当一般。稍微对时装有一点常识的人，都不会去穿杰尼亚中国的成衣，事实上杰尼亚国外的成衣也很一般，但是因为价格还比较便宜，所以没什么人说他。特别是在中国专卖店里卖的那种入门的2-3万的杰尼亚三粒扣的西服，号称是意大利面料，实际就是第二个达芬奇，国产的，200-300块一米的面料。连做也是代工厂做的，出厂价2000块左右。只有中端以上的，才会给你用上意大利的面料。因为中国人对时尚知识还不了解，所以杰尼亚打着世界顶级男装的旗号在中国卖得贵得不了，所以，业界才叫它“宰你丫”。SO，新青年们，选样本时，请不要恰好选中了反面典型。这是他心爱的杰尼亚上时装杂志，给人家做榜样的西装，驳头（右领位置都能皱成那样，这是要多烂才会这样啊……一间定制居然不纳驳头的顶级大牌西装）皮的面料写不完了……先到这里吧，我已经是不能了……以上
参考这篇。补充一些常见面料的功能和等级鉴别：纯棉面料的支数越高越好，80支以上的高支棉已接近于丝的质感；美利奴是绵羊的品种，这种绵羊出产的羊毛纤维特别细，可用于生产贴身羊毛制品，如羊毛内衣；人造棉（四孔、七孔、新雪丽、Comformax、Thermolite、Primaloft、Climashield……）的抗潮能力比普通棉要好很多，其等级基本以保暖指数CLO来划分，保暖直指数越高，等级越高，Primaloft One的CLO高达0.92，超过550蓬的羽绒；羽绒的等级以充绒量和蓬松度来划分；关于各种混纺面料，只要搞清楚每种纤维的特性，不难得知整个混纺面料的功能性：加Polyamide（尼龙，就是锦纶）是为了增加耐磨度和防顶破性能；加Polyester（聚酯纤维，也叫涤纶）是为了保暖、速干或免烫（免烫的衣服基本都有Polyester，抓绒也基本是Polyester的，有这个成分要注意有没有经过防静电和防起球处理）；加Polypropylene（丙纶）是为了减轻重量；加Spandex（氨纶）是为了增加弹性……常见的差不多就这些了，有什么遗漏在评论里提出，我尽量补充。
如何欣赏面料？面料是服装的一部分，没有绝对好和绝对坏的面料，最终呈现的整体最重要。一般来说，天然面料好过合成面料。这个好指天然纤维的亲肤透气性、独有的肌理感，以及价格背后的身份感。合成面料有两个优点：功能性和价格优势。功能性可参照运动户外服装，价格优势可参照淘宝爆款。纠正一个误区：看面料就是看成分表。你穿的不是是80%的棉，20%的聚酯纤维，而是一件衣服，不同的面料带来的是不同视觉、触觉、感觉。视觉有：光泽、飘逸、绒感、纹理、褶皱、硬挺、垂坠等触觉有：柔滑、粗糙、温暖等感觉例如：光泽度高的华丽，绒感的很温暖，飘逸的很甜美……每种面料都有自己的特性，每种特性也不是一种面料独有，再加上各种混纺、各种新处理方法……单纯看成分表就局限了。各种面料就不一一说了，百度都有。我觉得成分表最大的作用是：觉得某件衣服不错，再翻翻成分表看这衣服值不值，会不会起球，容易起皱吗，能穿多久……再一一回答题主的细碎问题。Q：棉中的埃及棉，羊毛中的美利奴，除了看吊牌写的，能否有分辨的方法？A：埃及棉是棉花的一种品种，也叫长绒棉，因为纤维长，做成的面料平整柔滑，高价位的衣服多采用。美利奴见 的答案，优衣库秋冬很多这个系列。分辨方法说得很专业了。我觉得多摸摸是能分出好的棉和一般的棉，至于是不是埃及棉，无所谓了。Q：一些混合面料组成的衣服，比如聚酯纤维60％·棉30％·锦纶10％，不同的百分比能否说明面料的好坏？A：不能，:原因见上文。Q:有些衣服98%是一种面料（比如纯棉），加进2%的其它成分（比如化学纤维），是出于什么目的呢？A:一般是氨纶，增加弹性。—————————一家之言，欢迎讨论。——————————
根据提供的网址线索（），整理出常见的面料及特性：主要分为天然纤维、再生纤维素纤维和合成纤维。一、天然纤维棉、麻、毛、丝是传统的四大天然纤维，分别属于植物纤维和动物纤维。植物纤维，由纤维素和木质素排列组成，一般怕酸不怕碱，洗涤时可用碱性肥皂或中性洗剂。动物纤维，主要由蛋白质组成，在酸碱环境下容易变性，因此动物纤维不适宜用酸碱洗剂清洗，最好干洗或使用中性洗剂，而且不能使用漂白剂。棉、麻、羊毛等纤维素织物因具有亲水性，于染色加工工程中，受张力的作用而造成形态下的歪斜，再经洗濯后，易发生膨润收缩。植物纤维：棉Cotton(CO)。优点：通风、透气、吸湿性良好、容易洗涤、触感柔软；缺点：容易生皱、洗涤会缩水。现有精梳棉、防缩防皱加工的棉织品。因为棉的光泽不佳，为了用途不得不赋予光泽时，得进行丝光加工。棉不可使用含萤光剂洗衣粉，也不能浸泡漂白剂。 黄麻Jute。黄麻是最廉价的天然纤维之一，种植量和用途的广泛都仅次于棉花，主要用于纺织麻袋、粗麻布，还可以织成窗帘、椅套、地毯、粗麻布和油布的衬背亚麻Flax/Linen。Flax一般指亚麻这种植物或者粗加工的亚麻布，Linen一般指亚麻布、亚麻线、亚麻制品。优点：通风、透气、光泽性比棉好；缺点：容易生皱、摺痕不易恢复。触感凉爽、较硬。亚麻的鉴别方法：燃烧效果和烧麻绳一样，会产生白色烟雾，烧后呈灰白色。苎麻Ramie。是我国特产，苎麻纤维吸湿透气性是棉纤维的3-5倍左右，闻名于世的浏阳夏布就是苎麻纤维的手工制品。竹Bamboo。竹纤维是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维，是继棉、麻、毛、丝之后的第五大天然纤维。竹纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性。动物纤维：羊毛纤维Wool。优点：吸湿性佳，不易生皱；缺点：容易缩水、不可用洗衣机搅拌，易受虫害。现有防缩加工羊毛、凉爽羊毛。常见的羊毛纤维有：①安哥拉山羊毛Angora，又称马海毛Mohair；②喀什米尔羊毛Cashmere，国内多称之为开西米或开司米；③美利奴羊毛Merino，又称美丽诺羊毛。羊毛纤维的鉴别方法：燃烧味道和烧毛发一样、卷曲，烧后呈黑色蓬松灰烬、易碎。蚕丝Silk(SE)，是最长的天然纤维。优点：细腻柔软、光泽性佳、吸湿性强、不易生皱；缺点：易受虫害、不耐日晒。真丝雪纺的成分是100%的蚕丝，雪纺的学名叫乔其纱——乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物（有真丝雪纺，就有仿真丝雪纺，其成分一般为100%涤纶）。雪纺和乔其纱来自法语CHIFFE和Georgette。蚕丝的鉴别方法：燃烧味道和烧毛发一样，烧后呈黑色蓬松灰烬、易碎。二、再生纤维素纤维再生纤维素纤维是用天然纤维素为原料，经化学方法制成的再生纤维。在美国FTC纤维分类中，凡是用再生纤维分子做原料，而羟基中的氢含量不超过15%的，都属于Rayon，中文译名为嫘萦(léi yíng)，其中文译名是发想自中国传说中发明养蚕的嫘祖而来。需要注意的是，欧洲ISO并没接受Rayon这名称。Rayon的优点：通风、透气、吸湿性良好、容易洗涤、触感柔软；缺点：容易生皱，遇水会缩、纤维强度变弱。很像棉织品，建议最好干洗，若水洗应采用中性洗剂。Rayon的鉴别方法：燃烧效果和烧纸一样，产生白色烟雾、烧后呈灰白色。粘胶纤维(Viscose Rayon)是指采用普通粘胶法制成的再生纤维素纤维，它是所有Rayon中生产成本最低的，若无特別指明，都是Viscose Rayon。假若用了高档Rayon，一般都会注明，如：Cupro, Lyocell, Modal等。现在有的地方将粘胶短纤（人造棉）称为Rayon，把粘胶长纤（人造丝）称为Viscose，其实这是一个误解。拉出来都是长纤，切断了才有短纤，把长纤Filament Rayon译成人造丝（因真丝是长丝），将短纤Staple Rayon译成人造棉则比较合理。铜氨纤维(Cuperammonium Rayon)，也叫Cupro、宾霸(Bemberg)或铜氨丝，因使用的纺丝溶液为铜四氨氢氧化物Cu(NH3)4COH2组成的铜络合盐溶液而得名。高强力嫘萦(High-tenacity Rayon, HT)，出现于20世纪40年代初。如莱赛尔纤维(Lyocell)，它是以天然木浆为原料，以N-甲基吗啉-N-氧化物（NMMO）为溶剂，用于湿法纺制的再生纤维素纤维。它的特点是高强，其强度接近涤纶；快速吸水，其吸水速度接近棉的两倍，它的回潮率也比棉好；自身原纤化产生桃皮绒效果。现在市面上比较流行的Lyocell品牌有两种：英国的TENCEL（天丝）及奥地利的LENZING LYOCELL。（FTC已将Lyocell 归为Rayon 下的一个附项, 也可单独当成份使用）高湿系数嫘萦(High-wet-modulus Rayon, HWM)，出现于20世纪50年代。如莫代尔纤维(Modal)，波里诺西克(Polynosic)。Modal的原料采用欧洲的榉木。由于Modal纺织技术成本昂贵，目前市面上流通的Modal基本上属于Modal和棉混纺，或者直接拿人造棉来冒充（有的时候质量好的人造棉也可以充Modal。而质量做的不好的Modal，效果比好的人造棉面料还要差）。有一种观点认为Modal是奥地利Lenzing公司的一个品牌，实际上Modal已是ISO纤维分类，任何人都能用。Polynosic来源于天然针叶树精制专用木浆，多产于日本，在台湾称为多元椔纤维。小知识Tips：因为欧洲ISO并没接受Rayon这名称，所以欧洲一般直接用Viscose, Cupro, Lyocell, Modal等名称。美国习惯用Rayon，但FTC己确认了可使用ISO分类，所以也可用Viscose等。三、合成纤维合成纤维中，具疏水性的物质很多，由于穿着时的摩擦会产生静电，又由于空气中的尘埃会被静电所吸引，所以易受污染。锦纶（Nylon），又称尼龙、耐纶，是聚酰胺纤维(Polyamide, PA)的商品名称，是世界上出现的第一种合成纤维。其特点为结实耐磨。优点：光泽好、拉力强度大、易洗快干、不缩不皱；缺点：不通风透气、会生静电、易起毛球不吸水、穿着不舒服。适用各种洗剂，但应晾在阴凉处。锦纶的鉴别方法：缓慢熔解燃烧有刺激性的味道，像芹菜味，灰烬是褐色硬块。涤纶（Terylene），旧译的确良（Dacron）、的确凉，又称达克纶，是聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚酯纤维(Polyester, PL)等一系列产品纺成纤维时的商品名称。其性能最接近蚕丝，可用于制作仿真丝雪纺。其特点为挺括不皱。优点：易洗快干、不缩不皱；缺点：会生静电、易起毛球、染色性和吸湿性较差、穿着不舒服。适用各种洗剂，但应晾在阴凉处。涤纶的鉴别方法：燃烧效果和烧纸一样，白色烟雾、烧后呈灰白色。腈纶（jīng），是聚丙烯腈纤维(Polyacrylonitrile, PC)在我国的商品名，通常是指用85%以上的丙烯腈与第二和第三单体的共聚物制得的合成纤维。其性能最像羊毛，但没有它的轻柔，所以也叫“合成羊毛”、“开司米纶”或“开西米纶”。腈纶包括亚克力(Acrylic)、拉舍尔等。其特点为膨松耐晒。优点：质轻、蓬松、保暖、不缩不皱；缺点：会生静电、起毛球。适用各种洗剂，但应晾在阴凉处。腈纶的鉴别方法：缓慢熔解燃烧，有芳香的味道，灰烬是圆形黑色硬块。丙烯腈含量在35%～85%之间的共聚物纺丝制得的纤维称为改性聚丙烯腈纤维或改质亚克力纤维(Modacrylic)。维纶，是聚乙烯醇缩醛纤维的商品名称，也叫维尼纶。其性能接近棉花，有“合成棉花”之称，是现有合成纤维中吸湿性最大的品种。其特点为水溶吸湿。氨纶（Spandex），是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维，商品名有莱卡（Lycra）、尼奥纶（Neolon）、多拉斯坦（Dorlastan）等。其特点为高延伸性(500％～700％)、低弹性模量(200％伸长，0.04～0.12克/旦）和高弹性回复率（ 200％伸长 ，95％～99％）。常用于弹性内衣、紧身衣、韵律服，和其它纤维混纺会变得更有弹性。芳纶（Aramid），是聚对苯二甲酰对苯二胺的商品名称，主要分为两种：对位芳酰胺纤维（PPTA）和间位芳酰胺纤维（PMIA）。杜邦公司的商品名为Kevlar。其特点为超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能。芳纶1313为防火纤维，芳纶1414为防弹纤维。丙纶，是聚丙烯纤维(Polypropylene, PP)的中国商品名，是一种聚烯烃纤维(Polyolefin)。其特点为质轻保暖。乙纶，是聚乙烯纤维(Polyethylene, PE)的中国商品名，是一种聚烯烃纤维(Polyolefin)。醋酸纤维（Acetate），是由英国人开发制造的人造绢丝，将纤维素和醋酸进行化学结合而制成的醋酸纤维，属半合成纤维。它有类似于绢丝的光泽，和羊毛一样具有较强的伸展性，不易起皱。宜采用干洗方式。三醋酸纤维（Triacetate, TA)和醋酸纤维的性质基本相同，但湿润时的形态稳定性和而热性有所改良。金属纤维（Metallic, Metal Fiber）：铜银金等易延展金属可拉制纤维，镍、铝、铁等较韧性金属可通过挤压或沉积等手段。金属纤维的商品名有卢勒克斯(Lurex)，就是现在衣服上常见的闪闪发亮的金银纱。
我没有写自己的回答，只是把评论最多的葛巾所写的内容进行了一些修正，因为使用了word的批注功能来修正，所以就不贴上来了，放在百度盘里，有兴趣的可以下载看看。
上面各位已经非常全面和专业了，补充一些。1.在柜台鉴别面料，只能靠手感--天然的棉麻丝毛抓在手里是柔韧的，有亲和感，手抓以后有褶皱（人家不让随便抓的就要注意啊）；化纤面料是“沙沙”的有硬度、不服帖，不起皱。混纺面料中，化纤成分大的，也是发硬的感觉。2. “棉加埃及棉”，应该是细密柔软、比较高档的衬衫、内衣面料，纱支应在60支以上，否则是属于“忽悠”。上面几位都说了，埃及棉是长纤维棉花，又叫长绒棉；价格高出普通棉好几倍，最低等的长绒棉也可以纺40支纱（中档男衬衫面料）；一般是纺成60、80、100、120 甚至200支纱，织成的面料如丝绸般细密绵软，比如以前女夏装、衬裙使用的玻璃纱印花面料、CD等等老牌子的绅士用手帕。而32支是一般衬衫的棉面料用纱（不说普通低档的），那么普通棉面料加埃及棉有意义吗？显然没有；即使加了，也可能是纺纱络下的废棉，有名无实。再告诉大家--我国新疆南部（如喀什地区）和埃及北部纬度相近，也适宜种植长绒棉；而实际上，新疆南部北部都大面积种植长绒棉。新疆的长绒棉和埃及棉纤度差不多。3. 确定服装面料是否优质，除了确认吊牌与实际是否相符，面料成分与衣服的用途是否相适应、面料的织纹、后处理也是很重要的。比如，府绸、牛津纺面料比平纹织物的工艺要复杂一些；缎纹、提花面料比府绸和牛津纺面料技术含量更高；棉麻、棉丝、丝麻、丝毛、棉毛高纱支混纺，或者三种、四种以上原料混纺（包含化纤原料）技术含量都比单一原料普通纱支（40支以下）高。4. 高档面料见功夫的是技术含量--既可以是单一原料高纱支、也可以是把多种纤维的优点-- 柔软、吸汗、透气兼挺括-- 结合在一起、还可以是在织布纹路加印花、染色后处理相结合下功夫。5. 所谓技术含量是指除了纺纱的高纱支和混纺，还有织布设备、织布技术、染色、印花、后处理（抽纱、烂花、手绣机绣等等）的综合应用。6. 现在是科技革命时代，新的合成纤维不断被开发出来，各种用途的面料不断问世。但是，我们日常穿着的服装，真正见功夫的还是要在最基本的棉麻丝毛及混纺面料、做工上下功夫。------------------------------------------------------实物例-------------------------------------------------------------------------------1. CD、YSL的绅士用手拍，180支棉纱提花面料，加16套色印花（传统火腿花），加机绣logo。2. 90年代，有一款女衬衫，款式就是普通的尖领、后过肩、直身、直摆（找不到衣补旁的）。面料是棉、罗布麻（产于新疆罗布泊的优质麻）、毛、丝、醋酸纤维、铜氨纤维、涤纶混纺。领子、袖口和前门襟是浅卡其色缎纹织面料（成分相同）。大身是色织条（浅卡其与淡绿、土黄）加提花、抽纱面料。面料来自意大利，缝制是日本。------------------------------------------------关于面料的混纺比例-------------------------------------------------------------------1. 聚酯纤维60%，棉30%，锦纶10%。这个混纺比例的面料手感较硬，如果是衬衫面料，穿着不一定舒适；但面料挺括，有型。如果是外衣类中厚面料，还是可以的。化学纤维（涤纶、腈纶）含量高，的确成本也就低。** 男衫尽量选棉含量高于50%的，最好全棉加免烫处理。女衫现在有加弹面料，可免烫。** 很多人忌惮麻面料易出褶皱，其实没关系--懂得的，知道是麻，只会欣赏；不懂的，又何必理会他呢？2. 棉98%，其他化纤2%。这一般是弹力面料，2%是氨纶。将氨纶细丝外包裹棉纱（称包芯纱、包覆纱），再织成布。高纱支是衬衫、内衣面料（薄），粗纱支多是裤子如牛仔裤、休闲裤面料。弹力面料是服装的一个革命--以前，穿的衣服或裤子如果紧身显示身材曲线美，就限制了动作--服装会开裂；有了高弹力的面料，既美丽又随意。3. 面料缩水问题，一般在染色的时候做预缩处理；成衣基本不存在缩水问题。质量差的不在此讨论。4. 防水、防皱面料，是在染色以后做防水、防皱涂层处理。混纺不会达到这些效果。5. 防静电面料有两种，一是专业防静电职业装面料，是织布时加入特殊加工的导电金属丝--加油站的工作人员穿的工装，可以看见黑色细线状条格；二是防静电涂层处理。
这个问题， 或其它人已经讲的比较透彻了，我认为回答有一个疏漏：普通面料：一般棉、麻。中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及...莱卡是一种少量添加的人造弹力纤维成分，不能作为面料对待。天丝和竹纤维一样，是宣传上冒充天然材质的非天然材质面料（成分为人造胶质加上天然材质的粉末，混合后拉成纤维丝），单从冒充天然材质这一点上看，就知道其等级应当低于身为天然材质的棉麻，理由不用多说，天然高于人造（这是从服饰文化角度所说，非从技术性能角度。比如说，从技术角度看，人造快干排汗面料的特性是天然面料不能相比的，防火阻燃材质更加不用说了）。所以这里的等级应当调整为棉麻高于天丝。
修改了一下作为纺织品检测从业人员，我的选择一般是夏天，真丝，麻，棉，再生纤维素纤维（透气性也不错），拒绝POLY。毛衣，毛类，兔毛，再生纤维素纤维，基本这些纤维都难以避免起球，短纤维么。兔毛毛衣比较容易掉毛，但是兔毛柔软舒服，掉毛的问题虽然严重，但是放冰箱的冷冻箱里冰一下会好些。大衣：羊毛。风衣，首选是POLYESTER，不容易起灰（洗后泛白）和粘毛，也不容易变形。
首先回答一下面料的鉴别方法。正如你所说，普通人鉴别一些常见的天然面料差不多可以，可是对于化学纤维面料就不好分辨了。由复杂到简单依次说明：1.红外吸收光谱鉴别法各种材料由于结构基团不同，对入射光的吸收率亦不相同，对可见的入射光会显示出不同的颜色。利用仪器测定各种纤维对红外波段各种波长入射光的吸收率，可以得到各自的红外吸收光谱图。得出材料的红外光谱图后借助已知纤维的吸收图谱对照，确定特征基因的吸收光谱是否相同，从而确定材料的纤维种类。这是一种相对较为可靠的鉴别方法，但我觉得应用也就限于研究所与大学里面了。2.熔点法合成纤维的熔点不同，通过测定其熔点来确定纤维的种类。这种方法对于不发生熔融的纤维就无能为力了，比如纤维素纤维或者蛋白质纤维，可以说就是我们所熟悉的那一些天然纤维。并且，物质的熔点往往是一个区间，所以，这种方法一般作为其他方法的配合使用。不要和燃烧法混掉，测熔点可不那么方便，要用化纤熔点仪或者附有加热和测温装置的偏振光显微镜。3.药物着色法就是差不多高中生物讲的染色剂的效果，此法只适用于未染色产品。有通用和专用两种着色剂。通用着色剂是由各种染料混合而成，可对各种纤维着色，再根据所着颜色来鉴别纤维；专用着色剂是用来鉴别某一类特定纤维的。通常采用的着色剂为碘一碘化钾溶液，还有1号、4号和HI等若干种着色剂。4化学溶解法 化学溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。这种方法适用于各种纺织材料，包括染色的和混合成分的纤维、纱线和织物。讨厌化学，不做介绍5.显微镜法借助显微镜观察纤维的纵向外形和截面形态特征，对照纤维的标准显微照片和资料（网上有相应的介绍）可以正确地区分天然纤维和化学纤维。这种方法适用于纯纺、混纺和交织产品。6.燃烧法这是第二大常用的方法各种纤维的燃烧特征不同。鉴别方法是用镊子夹住一束纤维，慢慢移近火焰。仔细观察纤维接近火焰时、在火焰中以及离开火焰时，烟的颜色、燃烧的速度、燃烧后灰烬的特征以及燃烧时的气味，并加以记录，但大多数时候也不好分辨。7.手感目测法这应该是你最想知道的方法。手感目测法最简便，不需要任何仪器。根据纤维的外观形态、色泽、手感、伸长、强度等特征来判断天然纤维(棉、麻、毛、丝)或化学纤维。天然纤维中棉、麻、毛均属于短纤维，长度整齐度较差。棉纤维细、短而手感柔软，并附有各种杂质和疵点；麻纤维手感粗硬，常因胶质而聚成小束；羊毛纤维柔软，具有天然卷曲而富有弹性；丝纤维细而长，具有特殊的光泽；化学纤维的长度一般较整齐，光泽不如蚕丝柔和。手感目测法虽然简便，但是需要丰富的实践经验，另一方面难以鉴别化学纤维中的具体品种，因而有一定局限性。手感目测法，把面料的纱线抽出，然后退捻，抽出纤维。目测的一般看不到截面形状，表面形态等，最主要的是观察纤维的长度和卷曲程度。手感呢，主要是接触面料的手感，包括毛感、弹性、抗皱性、硬挺度等。主要判断植物的成分大类。总而言之，你如果想用手感目测法鉴别稍微复杂的面料，那就自取其辱吧。第二个问题，几乎每一种材料的都有一种材料的有点和缺点，这里就不一一叙述了，网上都有介绍，混纺的作用就是为了集合不同面料之间的有点或者抵消一下缺点。比如最常加的氨纶，就是为了增加弹性，想想你袜子没弹性是什么后果吧。竟然还有人叫卖纯棉袜。所以你说的几方面在不同情况下会有选择的考虑。不过话说回来，虽然人造纤维有大量天然纤维所不具有的优势，但个人更偏爱天然纤维，对于透气性方面还是有一定优势的。最后，面料其实没有好坏之分，只有合不合适。专业叙述引用自。
夏天 纯棉 冬天 羊毛 鹅绒或鸭绒都是好东西不分等级 不分高低舒适 透气 保暖即可没那么多臭讲究棉分辨非常简单 摸着舒服有延展性的就是棉的 多少含量看标签羊毛需要烧一下 有些许腥膻的味道鹅绒鸭绒你在常温的室内捂上之后感觉烧心基本就是了我很想说 虽然让人感觉很深奥 但是学了四年服装之后我真不觉得这东西有多高深高端面料无非是基础面料的配比改变想舒服就穿棉的 没跑儿想暖和 果断羊毛 鹅绒或鸭绒买衣服不是都需要试穿的嘛？难道只是单纯看款式和合身嘛？身体要贴近衣物感受材料带给身体的感受才是试穿的精髓服装的价值第一是保暖 第二是舒适 最后才是美观和什么自我实现。很多女孩子宁愿穿漂亮的塑料布也不愿意穿平服的棉织物在我眼中简直就是价值观扭曲。
我看其他专业人士回答的太多了，实在是比不了，我只懂一点点的皮毛，不对的地方大家纠正。1）我是针织类服装的出口，针织类的衣服有弹性，穿着舒适，梭织类的服饰更多的是做时装类的，看起来也挺一点2）洗标成分不一定是对的，我赞同上面的回答，商场里可能标100%棉吗，可能会是80%棉 20%涤， 不过我买过淘宝里的衣服，洗标是全棉，但是实际上是全涤3）至于你说的，98棉 2其他成分，说实在的还是要看衣服面料是什么样的。 有的可能会加一些彩纱，有的可能会加一些氨纶，也有的是染色工艺染棉不染涤，我也只懂一些皮毛4）至于你说成本问题的话，只有2%不是棉成本不会便宜多少的5）赞同最多的那位也回答过，以后会是混纺的天下，这个的确有可能，现在混纺的占了很大的一部分市场比例，而且我们客户现在开放的针织类的面料，不混纺的话就出不来效果6）其实我自个到现在都分不清面料的好坏，除非是差的比较明显的，所以我买衣服只要外观好看，手感不错就可以了。
既然前面已经由数据理论帝了，那我就从感觉方面来说说怎样可以算好的面料。一般来说，有垂坠感，摸起来舒服，不起球球的料子看起来会有高级感。如果是毛呢的话，要软硬适中，表面摸起来有像动物的短毛，顺着摸和滑溜，逆着摸会有纤维竖起来的感觉。当然看成分的话也不是百分之百羊毛就好，那样也会起球球，有加进一点其他纤维反而会帮助衣服保持形状。莫代尔一定会起球而且会贴在身上，非常不好。纯羊毛有点扎，不过很保暖，起一点球可以自己剪掉。麻的东西不起球，但是很容易皱，所以实际穿起来可能效果并不是很好。真丝的话也会皱，但是比较垂顺，摸起来是滑但是略微有点滞，有点像皮肤的感觉。另外现在有很多新型合成纤维，表面顺滑不易脱色，但是也有点容易皱，不过大多不起球，所以还是很好穿。
我觉得，能够有多好的面料去买，就用多好的，即使是自己做衣服。多年的裁缝告诉我，她无论怎么改版型，用化纤的仿真丝做的半裙，就是没有真丝的来做得到那种飘逸感和一些。。比较高级的感觉。这样的裙子在名牌店里，是1000+的价位，这样已经算良心价了。但是也不是绝对的真丝就比化纤好，尤其是现在对服用性能讲究，穿第一次好看，一会就皱或者洗整很不方便，消费者也是不买账的。这一点，我觉得HM的更高端一点点的品牌COS有在做，虽然还是没有很完美，但是它做到羊毛短裙又轻薄保暖又一个冬天都穿了不容易皱不起球，一周一两天或者连着穿几天，挂挂就好。对于都比较忙的人来说，大爱啊。看过我其他回答就造，我一直坚持，一份价钱一分货。大家都想知道的性价比高的意思是，你花了五百的钱，就能得到这个价位里能买到的最好的面料。我也建议多去实体店逛，和店员交流，能够知道很多时下的东西。比如那个现在流行起来的所谓太空棉，纯化纤，也有好坏之分。即使是棉，也有支数之分，而且也不是支数越高就在任何场合就越好。那么即使其他面料也是这样。对于设计来说，面料的物理性能影响了设计的实现，所以我们都看的是它的具体表现，关注成分只是因为这对面料的表现有决定作用而已。最后附一个链接，关于针织面料的新用法，很好看。无利益关系，不过这个微信号讲的比较专业，虽然浅。
作为gap year在bestseller做过6个月retail manager assistant并且有过短暂的buyer职业梦想的amature, 提供一些简单的识别好面料的经验：1. 好面料不闪亮（除了丝绸羊绒的自然光泽）。个人建议如果不想look cheap， 尽量避免任何闪光的有什么金线银线的衣服。2. 避免低级的化纤成分。棉质（cotton）的衣服都会添加一些化学成分合成纤维，以增加弹性、抗皱和耐磨性。尽量避免涤纶（polyester）、腈纶（acrylic）、氨纶（polyurethane）这种低级的化纤成分。最近发现棉质衣服里加lyocell（莱赛尔）的衣服很好穿，柔软顺滑并且吸汗。莫代尔和莱卡也不错，但是个人不喜欢那种又滑又凉的手感。3. 高级面料都很难打理，丝绸、麻、羊绒、小羊皮等。因此如果看到衣服的洗涤方式，特别麻烦：低温手洗，平铺阴干或者dry clean only，基本都是好面料的保证。4.
床品是面料的职业选美。去人家做客的时候，如果有机会去卧室，观察一下床品，基本上主人的性格会写在面料的选择、样式和花色中。老外的中产对于床品的预算都是1000+的。
看了楼上的那么多大段大段的回复，并且还注明是行业外人士，作为一个业内人士不得不表示真心佩服啊，我懂得都没你们多啊。。。。好了，言归正传。作为针织类产品业内人士，我只先厘清一点吧：针织和梭织面料的区别跟材料/质地/手感/外观没有任何的关系，而是区别于他们的织造方式。针织面料是毛圈里面走纱线就跟打毛衣类似，而梭织是经纬编织起来得。其他有问题的朋友可以搭楼问我，我就不在这喋喋不休了！如果问到我也不懂的，就先道歉了！
这个只会回答后一个
贴身用棉麻丝
千万不要图便宜买假货
好的棉衬衫汗衫
绝对有助于身体健康
比如有个东西叫汗斑
就是夏天不穿纯棉吸汗透风的衣服造成的恶果冬天可以贴身羊绒
注意是羊绒
或者还是棉质的衣服
涤纶雪纺腈纶
这些材料都不太透气
易有体味还闷热
容易积累细菌 毛孔囊肿长个疖子什么的真的苦不堪言。。
发现一个好详细的博客。
有些衣服98%是一种面料（比如纯棉），加进2%的其它成分（比如化学纤维），是出于什么目的呢？（防缩水、防静电、成本考虑？） 出于改变面料特性考虑，因为有些时候为了弥补某种纤维的缺陷，因此加入另一种有这样功能的纱线，改善面料
我在大学就读纺织品设计专业，简单回答下这个问题。棉纤维越长，纺成的线就可以越细，织成的布也就可以更薄更光滑更结实，埃及长绒面就有这样的优点，但纺织厂在实际操作中，出于成本考虑，会把质量好的棉花和质量差的棉花混合，俗称“配棉”，要检验一个织物的优劣，通过简单的观察，触摸和燃烧等手段是无法分辨的，需要借用显微镜等专业工具。在大商场中购物，我们选购时只要看衣服的吊牌就可以了，专业人士也不能不借助工具来判断优劣。关于第二个问题，不同纺织材料混合后，与单一材料构成的产品比，可以表现出更好的性质。比如在锦纶中加入2%的氨纶，就可以大大增加织物的弹性。再比如棉麻有较好的导气性，而化纤类纤维有很好的悬垂性，通过将棉纱与化纤混纺，可以取长补短。题主问的比较简单，但问题涉及到纺织品检测，纺织材料学，纺织工程等很专业的内容，我也仅能简单的回答你。有个匿名网友洋洋洒洒写了一篇超长的回答，但里面的东西似是而非，不具参考价值。
我觉得新材料也可以搭配出好服装，哈哈，这简直是摇滚乐是不是都没有品味，不招人待见。未来天然材料肯定会越来越稀少。一方面工业化生产降低成本，另一方面，简直是像有钱人需要去没有人的岛吃空运的听莫扎特做运动的牛肉一样。既然化纤有优异的性能，那么，一个好的设计师就应该发挥他的特质。一味崇尚天然材料，就像一个画家说毕加索以后再无大师，就像一个音乐人说古典音乐才是精华，这之后全是糟粕一样。探索的过程可能是曲折的，但是只要面料健康舒适，拥抱新形式没有什么不好？纯属不懂扯淡