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S9600拍摄技巧
导读：1、瞎写写自己使用中总结的一些技巧，今天说说拍摄方面的，光线足时（大晴天）室外拍摄时我一般使用光圈优先模式，收缩光圈（F8端）ISO100进行拍摄，有时决定不了是否开闪光的可善用F30的同时拍摄闪光与不闪光的照片（再提一次，同时拍摄了闪光与不闪的照片回家后方便挑选，又不会因为错误的决定是否闪光拍出不对的照片）室外拍人像时可以使用人像模式或者按上，我觉的人家得出的经验应该灵活运用,比如LCD色彩用了，不过多用M档学习、进步得快。我买5500自学摄影不到一年，也拍了3个G的照片了，多为JPG格式，有些还不是最高画质，现在用全机械的旁轴机了，正准备上个德头玩玩,但5500还是经常使用，毕竟旅游也不能错过太多景的，胶片还是成本高了点 点测光测光范围很小，适用于光线复杂，光比强烈的环境中求得对主体的正确测光。不过若主体很暗或很亮，要记得曝光补偿，因为是以18%灰板作标准的。平均测光是对整个画面分区测光后，基本上取平均值。适用于光线很平的环境。评价测光是对整个画面分区测光后，以中心值取较大权值，周边取较小权值得到的加权平均值，适用于绝大多数环境。评价测光各家厂商都有不同叫法，但道理差不多。我一般喜欢用点和评价测光。照风景用平均测光会好些 近来我拍了很多片片，大家都看了，很不尽人意，我在反思，是不是我操作存在问题，比如：测光、对焦等等，我一般用的是：点测光，中心对焦，大家说我的选择是否正确？另外，我看了别人拍的是用的256区测光（见下面的两张照片），那种测光效果更好？点测光不是通用的根据环境光线的变化进行不同的设置，不能千篇一律。通用的是多重测光还是平均测光？机器默认设置是多重测光 刚看了篇文章感觉写得很好，大家评评。1、瞎写写自己使用中总结的一些技巧，希望能给大家带来一些帮助。初始化设定新机到手后，应该进行一些调教才能使起用起来比较顺手。首选因为默认的LCD亮度较高，会造成照片传到电脑后感觉比在机器上看暗的状况，所以要在相机设置中把LCD亮度-2～3，这样基本在液晶上看的效果就和电脑差不多了，如果有时因为光线原因觉得LCD看不清的话，可按方向键“上”LCD会暂时提高亮度帮助取景，按下快门后还原。数码变焦基本是个没用的东西，建议关闭，对焦辅助灯一般情况也用不上，最好关闭，这样拍照比较隐蔽，嘿嘿～～LCD速度建议调为60，默认是“省电”，实际开到60也不怎么费电，调高后对于捕捉动态物体有帮助。 用自动档不如用M档，M档下可以设置ISO，一般设为AUTO400比较好，能应付大部分情况。F系列有云的天气、阴天和室内拍照效果特别好，但是在特别晴朗的天气室外拍照容易曝光过度，解决办法有两个，一是把测光模式换为平均测光（我一般都用平均或点测，感觉默认的多重测光容易过曝），二是EV-1～2档，都可以用来避免曝光过渡，要记住，拍照宁可欠曝不要过曝，欠曝不过是拍出的照片较暗，有需要时可以用软件调亮，富士的暗部细节保存很好，往往看起来漆黑一片的地方，用软件拉亮后能看到很多细节。而如果过曝就没的救了，过曝区存不下什么信息的。2、之前主要说了一些设置方面的东西，今天说说拍摄方面的。光线足时（大晴天）室外拍摄时我一般使用光圈优先模式，收缩光圈（F8端）ISO100进行拍摄，配合适当调-1/3－2/3EV防止过曝。光线暗时 M档 手容易抖的ISO800 手比较稳的ISO400，允许闪光灯的可把ISO设的更低，有时决定不了是否开闪光的可善用F30的同时拍摄闪光与不闪光的照片（再提一次，这个功能真的很好用，同时拍摄了闪光与不闪的照片回家后方便挑选，不会错过精彩瞬间，又不会因为错误的决定是否闪光拍出不对的照片） 室外拍人像时可以使用人像模式或者按上面提到的晴天拍摄方式室内拍人像时可以适当+1EV富士的CCD的特点是比别家机器能保存更多暗部细节，所以拍照要秉承宁可欠曝不可过曝的原则，欠曝了可以软件调下就能把暗部细节显示出来，而过曝就没救了，所以我白天一般EV都是默认-1/3-2/3的状态。我觉的人家得出的经验应该灵活运用,比如LCD色彩,每台电脑都不一样,不一定非要照本宣科着减档,相机LCD回放的时候跟自家电脑对比下自己调整就行,ISO一般情况下应该设置在最低,效果当然和400有差别,测光我喜欢用点测光+AF模式,对着主体测光,挺准的.欠曝不可过曝的原则倒很有道理,一般来说最好能做到不欠暴也不过暴,这就涉及到拍摄技术问题,慢慢实践着来吧,摄影无定式,关键还是得多对比着实践,有时候老鸟写的不一定适合你,认为对的就保留,认为错的就放弃,就这么简单!推荐你有空下&纽约摄影教材&电子版,可能对摄影的认识有帮助!纠正你一个错误，针对消费DC而言，ISO是越低越好~~400和800的ISO一般都没人用，噪点让人无法接受~~~~AF对焦辅助光是在弱光下对焦的利器，白天拍照没作用；没有最好的测光方式，根据环境的变化而变化测光设定~~熟悉每种测光的不同含义是必须要做的楼主的爱用点测光哦，点测光不是不能用，只是觉得点测一般用在花卉、微距、明暗对比强烈的场景，如果普通的风景照点测光就不太适合，很难把握整个pp的影调，偏暗、偏亮、偏灰也就在所难免了。
这张楼主用点测光很成功，因为明暗对比强烈 17、微距拍摄今天把玩机器,无意中发现该机在微距模式下还可以使用数马变焦,试了一下,有点厉害哟.原图局部:S9000的CCD的RAW输出是1770万像素，富士的2X插值输出都比原像素输出保留更多细节，S9000上的2X数码变焦也是有实际意义的哦。只要是软件插值就没有实际意义。在手动对焦时,第一步应该是按下单次对焦按钮让相机预先对焦,接下来的工作量就能节约不少了,再慢慢地细调. 感谢您的解答！这样试过，但是要稍微远一些它才能自己对上，如果是比较近的时候还是不行，要不是对不上，要就是对成后面的景物。可以先按一下左手边的预对焦按钮阿，这样比较好 18、微距手动对焦请教一下，为什么我用9500拍摄微距的时候总是很难把焦对准，微距或者超微距模式已经是打开的，光线也是没有问题，但是用对焦环对焦甚至出现旋转对焦环不起作用的情况，再怎么转物体始终还是不那么清晰。要想把那个对焦的圆环对成黄色的实在太困难了，因为这个经常会错过拍摄的时机，很是遗憾。请问这是相机本身有缺陷，还是我的技术问题，我是刚起步的，估计自己的问题可能大一些，请给我说说有没有什么窍门，或者好的办法，可以更快的把焦对准。谢谢！---------------------------------------------------------------在手动对焦时,第一步应该是按下单次对焦按钮让相机预先对焦,接下来的工作量就能节约不少了,再慢慢地细调. 19、星光效果9500是有这个问题，光圈缩小，星光就出来了 20、拍风景清晰的影像一般拍风景片要得到清晰细致的影像,光线许可的话,必需要用最小光圈+脚架稳定相机,焦点调到无限远即可同意楼上的，小光圈，远景拉到无限远，或者对景物中比较突出的地方。灰蒙蒙的就正常了，调下色阶，USM锐化 21、反转片据我看，9500的反转片模式只是加重了色深而已，并不能和真反转片的效果比。我个人的感觉，拍摄海边并不是不适合，只是效果有限，没别的，中国沿海是很难看到澄澈透明的海的。除非你去西沙或太平洋，我看过我一个朋友在西沙和塞班岛的东西，很漂亮。个人觉得拍静物、小品和春、秋天的草原、红叶什么的比较适合用反转，这也算是当年的一点小体会吧。拍人像千万不要用反转片模式&----我不同意这句话!感觉富士9500中的标准模式是讨好评测成绩的,但是出片色彩效果却强差人意,没有一点激情.出片基本上不能拿来见人.我试了多次,无论人像还是风景还是建议使用反转片模式.这也是真正的富士色彩!相反网上9500好看的人像相片我发觉大多用反转片模式拍的! 总算有人关注这个问题了,你试一下用反转片模式和标准模式分别拍摄人像给你的朋友们让他们挑出最好看的，我想大多数都会认为反转片好，如果你用标准模式的人像相片能在ps中调出反转片那种赏心悦目的人像肤色色彩，那么你是真正的高手中的高手．但是我认为富士的标准模式和反转片模式是两个极端，始终没有以前产品的恰到好处， 很高兴在这里探讨富士S9500的技术问题。富士S9500的反转片效果，不过是机器本身对输出信号进行了一些运算处理的结果，它与在PS里进行调整的原理和效果是类似的。不希望在机器里进行模拟反转片对色彩近似夸张的效果的处理，是因为这个处理结果是不可逆的，一旦不满意就无法挽救了，所以我还是建议使用慎重。而在PS里进行后期处理，就不会出现这种尴尬的局面。博大精深的PS调整人像肤色，并非需要“高手中的高手”那样高不可攀，稍加学习训练，可以做出非常好的效果出来，就像大龙虾网友是搞美术的一样，凭长期训练和对色彩的正确理解，我相信你的手工作品会比机器画出（如果有这样的机器的话）的作品会更出色和有灵气，对色彩的理解也会更加正确一些。 有时，我们借助一些必要工具，例如象Skin Tune这样出色的滤镜安装在PS里，调整人像的肤色即使是刚入门的摄友也会做得很轻松。数码暗房的操作，应当也是数码作品创作的一个不可或缺的过程。富士S9500的反转片效果拍摄模式，只是一个向用户提供的简便的效果发生器。除了上面所说的不可逆转的要命缺陷外，由于模拟反转片夸张色彩的效果原因，使得宽容度并不高的数码片对大面积的单色，更容易发“糊”丢失细节。我使用这个模式对风景、人物、微距进行多次试验，最终我还是确认模拟反转片的效果还是放到PS那里去处理吧，不麻烦富士S9500了。 22、黑背景黑背景怎么做的？--------------------------------------------------------------黑背景 。一种可以用黑色的纸版，布。或书本也行。放在你所要拍摄的物体的后方。这样拍摄出的照片就是黑色的背景。还有一种就是把你所要拍摄的物体放在暗处。就是相对较黑的地方。然后利用光源的有向照射。把你所要拍摄的物体照亮。却并不照亮背景。然后采用点测光的方式。对物体对焦。这张照出来的也是黑色的背景。要饭的耍猴 应该利用的是第二种方法。高,实在是高!厉害,相当厉害!让你看出来了.俺正是用第二种方法弄的,不过&相对较黑的地方&...我放的地方并不十分黑,只是点测光测在了被摄体高光部位了. 23、多次曝光巧用S9500多次曝光功能之一：数码相机虽然可以白平衡，各种灯光都可利用，可我书房里的灯在墙边上，而我想用顶光，所以还是得用回电子闪光灯。但我嫌光质太硬，手头又没有柔光罩，只向房顶打光，利用白墙的反射来柔各光线。可由于闪灯小，电池又快用尽了，用测光表一测光圈只到5.6，但我想用光圈11的景深：好在这款富士机有多次曝光功能。首先将相机在三脚架上固定好，调到11光圈，速度随各人的意愿（因为这款机子全速同步，不过，我实际比划过一下，当用到最高快门速度1/4000S引闪时，曝光量要比正常情况下加大一级才行，否则会有些欠曝）。然后调出多次曝光功能“喀嚓-”三次，成了。 巧用S9500多次曝光功能之二：我嫌一个灯在被摄物上光比过大，需要再加一闪灯在被摄物上形成1：2的光比，可我只有一个灯：同样调出多次曝光功能，左边一下，右边一下。 巧用S9500多次曝光功能之三：这也是我今天要重点推荐的用法，多次曝光功能中一种革命性的进步：我想多灯闪光消除阴影什么的，只有一个灯的情况下当然只能用多次曝光。我利用小闪灯上的光圈自动闪光功能：8，5.6，4??等等，不小心第三步搞得曝光过度（DC屏幕就是有所见即所得的好处），我正想重新拍过一张，细看才发现：原来富士S9500的多次曝光有取消功能，取消最后一次的曝光而前面几次曝光的结果还继续存在！这意味着，你可以拿个小闪灯围着被摄体慢慢塑形，哪次不对胃口取消该次重来就是，之前的成果并不受影响，这款机子的多次曝光是无限次??这个进步可比拟photoshop从4版本到5版本的革命性飞跃：当初我是从4版本开始玩PS的，那时的版本在操作上是没有后悔功能――“历史记录”的，从5版本后PS才有了“后悔药”吃。现在，数码DC的多次曝光也能后悔了，这确是胶片机所不能做到的。不过目前我还是不会放弃胶片的，胶片还是有它的优点和存在理由的，我同时还会大玩、深玩胶片的。 特别说明一下，我这几张图片纯为验证机子的功能而仓促拍下，所以大家不要以评论“作品”的眼光去看待它。 文字发上来后仔细一想：都怪自己太急于和大家分享发现，还是有不准确的形容。应该说这个多次曝光还是相当于PS的4版本，有后悔功能，但只能后悔最后一步。呵呵。不过也已经是了不起的进步了24、怎么通过照片的信息学习呀光圈，曝光时间，焦距，曝光补偿拍摄前，机器的锐度加一级拍风景一定要用反转片模式拍人像千万不要用反转片模式找到HS-V2狠狠地拍RAW，充分利用1770万像素的优势最后一点：如果PP不是用作后期输出，只是记录生活的话，用500万像素去拍！附：1/1.6的CCD记录500万像素的图片，强悍！ 2、9600 防抖新法将相机调至A档（光圈优先），其次就是将菜单设置成快速拍摄，对防抖和拍摄效果大有提升，在其他档位也有测试，感觉就只有A档效果好一些，但有一点就是，好像用电速度加快了。 3、手动对焦6500的手动对焦，是对焦模式开关转到mf位置，拍摄时先按一下对焦模式开关正中间的一次性对焦按钮，再用对焦环进行微调，不过一般不用微调就已经对上焦了。9600说不定与6500是一样的。 富士9600的手动对焦环用起来很不方便，使用方法如上。如果直接转动对焦环，只要看清楚就可以了，没有什么指示，如果单触点预对一次，（）会变黄，表示对焦准确，转动时有箭头提示方向。看看说明书就明白了。不过总体说来，不是太方便，只有在无法对焦或特殊情况下用。一般自动对焦就足够了。 富士S9500手动对焦怎么不好用呢,不太起作用,不知是不是我的使用方法有问题.请教各位的9500又如何.请高手指教.谢谢-----------------手动对焦环只在一定范围内有效，你若把焦距调得过大的话，往往怎么对都对不上 4、9600最近使用测试的一些心得下面说说9600最近使用测试的一些心得a、在拍夜景的时候，由于黑色偏亮，燥点显示明显，所以在曲线中将黑色压暗，可以得到完美的夜景照片，黑色部分非常通透，呵呵，不试不知道，一试吓一跳。以亮度为主的夜景，甚至可以将ISO调到400，加快快门防手抖，可以获得漂亮夜景。 b、自定义白平衡测试，用柯达18%灰卡，白织灯+荧光灯混合光用白面自定义白平衡：数据：X（X+1）（X+3） 偏蓝3（X指红绿蓝三色）用灰面自定义白平衡：数据：X （X+1）（X+10）偏蓝10即用白面自定义白平衡更准确，具体体现在照片上感觉就是，用白面正好，用灰面颜色偏冷，但都比相机自动或内置场景模式精确很多。 c、使用相机锐化使用相机锐化同比噪点稍微增加，但锐化效果明显 d、raw格式可以导出1700w和900w，直接导出900万效果对比：设置900w，fine，硬度锐化，相当与设置900w，fine，硬度锐化和900w，fine，硬度标准的对比效果，直接导出900w效果比导出1700w在用光影魔术手转成900效果好。raw格式，平均转换一张2分钟，值得适用。 5、应用月余,收获颇多,与众友互享.900万像素下,ISO只能应用到100,否则画面惨不忍睹.500万像素下,ISO可以适度到200,前提是天气晴朗,300万像素下,ISO可以到400,画面较干净,要想达到最佳效果,可以ISO200,在此感光度下,画质很好,适合包含总结汇报、计划方案、经管营销、工程科技、自然科学、高中教育、教学研究、党团工作以及S9600拍摄技巧等内容。本文共4页
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冰雪摄影N个注意实拍应用
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攻略导读：
　　冰雪摄影几个注意事项　　旅游摄影大多属于风光摄影，而冰雪摄影在风光摄影里算是难度较高的。需要注意和了解的是：　　1、温度与器材由于冬季气温低，尤其是在有冰雪的环境，相
　　冰雪几个注意事项　　摄影大多属于风光摄影，而冰雪摄影在风光摄影里算是难度较高的。需要注意和了解的是：　　1、温度与器材由于冬季气温低，尤其是在有冰雪的环境，相机的机械系统往往因润滑油的凝固而出现曝光速度过慢，导致拍摄失控。还有依赖电池工作的相机在低温下，电力很快会耗尽，导致无法拍摄。解决办法：尽量采用纯机械的手控机型，如国产的海鸥、凤凰、日产的尼康FM2、德产的莱卡R6.2（莱卡R6.2可在零下20度保证速度的稳定）等相机即便是没有电力，顶多不能测光，把握好数据拍摄没问题，当然最好配手持测光表。目前大多数相机为自动相机，所以应尽量把相机放在怀里。能安锂电池就不用普通电池，锂电池与普通电池相比要耐寒许多。当在室外较长时间，相机温度很低时，一旦进入温暖房间不要打开镜头盖，以免出现凝露。　　2、冰雪与曝光冰雪摄影难就难在曝光上，由于冰雪的反光率较高所有相机在测光设计上都是以18%%的反射率为基准的，因此拍冰雪按正常测光绝对是不准确的，这种情况下在自动模式会使胶卷曝光不足。解决办法：通常要增加曝光1.5 2挡，目前市场出售的相机一般都有＋－等功能。如没有，可将测光为光圈f16、速度1/125秒，调整为f11、1/60，或把感光度ASA100改为25。　　教你逐步用DV拍雪天美景　　大雪过后的冬天别有一番景致，银装素裹的世界是许多摄像师的最爱。在这个时节，天空就象水晶一样透明，肃杀的树木在白色的背景上勾勒出一幅幅极其干练的轮廓，使整个冬天既显得寂寥，又显得寒冷。这时进行拍摄，一定能拍出很好的录像片。　　一、雪天拍摄天气特点　　雪景的特点是，反光极强，亮度极高，它与暗处的景物相比，明暗反差对比强烈。在降雪时，雪花与地面的气体和烟雾混为一体，光线显得十分柔和，但是能见度较低，所摄的画面中景物影调层次不丰富，还容易偏蓝色调（色温高）。因此，最好选择较深暗的景物作背景。　　最佳拍摄时间可以选择早、晚，利用太阳光与地面夹角小，投影长，来增强所摄景物的立体感，达到明暗的相对平衡，而且，景物的投影还可以使空旷寂静的雪野增添生气和韵律。　　二、拍摄雪景DV参数调整　　雪天的光线与平常的光线有很大的差距，因此在拍摄前一定要适当数码摄像机的参数，这样拍摄出合适的影像。　　1、调整曝光。在SONYDCR-TRV17E数码摄像机上操作方法为：　　第一步：在CAMERA方式下按MENU键显示菜单设定；　　第二步：转动SEL/PUSHEXEC拨盘选择「M」，然后按拨盘；　　第三步：转动SEL/PUSHEXEC拨盘选择PROGRAMAE项目，然后按拨盘；　　第四步：转动SEL/PUSHEXEC拨盘选择“BEACH&SKI(沙滩与雪地)”选项，这种方式在拍摄沙滩或滑雪声等强光或反光下的人物时，防止人特面孔显得过暗。设置好后按拨盘返回即可。　　在拍摄雪景时，我们可以用下面的方法来确保在拍摄时能达到最好的曝光效果。一是使用一些物件来作为参考，比如树干或没有被大雪覆盖的石头等，因为它们能够接收和场景一样强度的光线。选择好参照物以后，就可以手动白平衡来使拍摄效果达到最佳，切记不要使用自动曝光模式。第二种方法是使用一种附带的测光仪来测试光线强度，它的使用方法很简单，只要将测光仪上的半圆球部分对着镜头，推动按钮，显示屏上就可以显示正确的光线强度。不过要注意保证在测试时必须保证不要站在阴影中。　　2、调整白平衡　　因拍摄雪景亮度相差比较大，因此您在设置时需将白平衡调整为INDOOR，方法为：第一步：在CAMERA方式下按MENU键显示菜单设定；第二步：转动SEL/PUSHEXEC拨盘选择WHTBAL，然后按拨盘；第三步：在出现的菜单选项中选择INDOOR即可。INDOOR表示拍摄的地方为照明条件快速变化、摄像室等太明亮的地方。　　三、雪天拍摄内容与技巧　　1、雪景拍摄　　雪花片片从天而降，有时象玉片一样坚实，有时又象羽毛一样轻柔，朔风狂卷，漫舞当空，落地成堆。雪的变化是无穷无尽的，无论哪种变化都能触及我们的心灵，给我们以深沉的影响。拍摄雪景，最好是雪后晴天，如能赶上清晨的光线则更好。业余摄像时，最好选择有起伏的地形、地貌和物态，运用侧光和侧逆光来表现所摄景物的影调层次和白雪的质感，影调也富有变化，即使是远景，也能产生深远的气氛。而在拍摄雪景中的人物时，则应该采用前景带雪的小仰角度。　　正在下着雪的时候拍摄雪景，也如下雨拍摄一样，必须有深色的背景作衬托，才易于显现出正在天空飞舞的雪花。如果拍摄天空范围较广的景物，因雪花与地面的气体和烟雾混为一体，光线显得十分柔和，能见度较低，所摄的画面中景物影调层次不丰富，还容易偏蓝色调（色温高），要在一些深色物体前的空间中才能看见雪花，其它部分雪花是不能显现的。所以拍摄时最好选择较深暗的景物作背景，运用逆光或者测光来突出漫天飞舞的雪花。　　当大雪将地面景物覆盖之后，大地变成白茫茫的一片，景物之间的色调差别都变成明亮的白色。在拍摄时应注意选择暗色调及白色以外的明快色彩的景物，来丰富画面的影调色调层次。暗色调景物可以和白雪构成适当的黑白反差，其它色调景物可以和白雪形成某种色调反差，其结果都是丰富了画面的阶调层次。　　2、雪中玩雪　　玩雪是北方冬季的文化传统，打雪仗、滚雪球、堆雪人、滑雪橇等娱乐，古已有之，在唐代，中国的“冰雪活动”就有较大规模的开展。只不过那时的冰雪活动，生理本能占领首位，游戏娱乐退为其次。在唐代时东北、西北的少数民族，已开始利用长形或椭圆形、前端翘起的“滑雪板”狩猎、迁徙。尤其是在乾隆年间，皇家已把滑冰与练武合为一体。现在，对于我们普通人来说，也可以很快乐地享受大雪给我们带来的乐趣。　　大雪纷飞的时候，谁没有过痛痛快快打一场雪仗的冲动呢？那时候的我们就是在雪地撒野，我们的血液在冰雪中流动，用动感来迎接春的到来！雪下的好大呀！像蒲公英一样漫天飞舞。这样的场景千万不要放过，把她记录下来吧。白雪覆盖着大地。好一个银色的世界。美丽极了！大街、小巷人来人往，一小孩们追着、笑着互相拍打着身上的雪，到处都可以听到欢声笑语。　　四、滑雪场的拍摄　　为了能把DV带去北国滑雪，准备工作还是要做的。考虑到电池在寒冷天气下会消耗的比较快，所以多带了几块电池，充足的磁带和MemoryStick也不能忘。因为是带去滑雪，所以我还特意买了一个防雨雪保护套装和Mc保护镜头，防止DV在雪天拍摄时被弄湿。带上广角镜头拍摄雪场的广阔场景，中灰（ND）滤光镜防止雪地晴天光量过大。在低气温的情况下，还要防止DV出现结霜，所以还要准备透明塑胶袋或者手巾等。　　到达雪场，先将DV放入透明塑胶袋熟悉一下外界气温，使用前电池也要先放在口袋或者手巾里保暖以使电池能工作更长时间。准备工作做好，就可以放心的拿起DV拍摄滑雪场内的景象了。坐在通往山顶的传送带上，整个滑雪场在脚下一揽无余，正是拍摄的好时机，可以用上准备好的广角镜头增大视角。雪地在晴天的阳光下反射光会非常强烈，所以很难定一个曝光值来拍一个场景，会给拍摄带来一定的困难，这时可以用上准备好的中灰（ND）滤光镜来控制过多的光度，增强图像的对比度。当拍摄位置出现反射光特别强的情况下，雪地的反射光会使被拍摄的对象变暗，这时可以调整拍摄的曝光度或者使用逆光修正功能来补偿被摄对象的光量，以达到理想的拍摄效果。其实，只要能好好利用摄像机的强大功能，在雪地拍摄的技术会更上一层楼。　　开始滑雪了，作为摄像师的我赶紧站在滑雪道的斜下方准备好，打开摄像机的AE模式并设定为沙滩与滑雪模式，同时启用电子防抖系统，按下摄录键，把同伴在滑雪场上英姿整个记录下来。。处于群山环抱之中的滑雪场，林密雪厚，风景蔚为壮观。在拍摄滑雪的画面，还可以采取对角的斜线，整个的线条都向一方倾倒，使观众感受到强烈的动感。看上去很不均衡，但是它突破了一般的构图原则，用不均衡的变格形式来深刻地表达主题的。在人员较多的滑雪场拍摄时，一定要注意离开滑道再拍摄，以免被快速下滑的滑雪者撞伤。　　4、拍摄技巧　　如果想在萧条的冬天找到一处迷人的景致，需要有一双敏锐的眼睛。利用带很大反差的景物作为背景，可以提高雪景的表现力。比如几根直刺蓝天的树枝，在大雪中若隐若现的栅栏等都是很不错的场景，蓝天掩映下的被白雪覆盖的山峰也会赢得很多人的喜爱。如果你能够抓住日出或日落时分的黄金拍摄时间，相信你所拍摄的图象一定会更具艺术效果。　　在拍摄时曝光也很重要。如果能用手动光圈控制曝光量最好，这样有利于选择表现雪的质感的最佳曝光值；有利于避免因雪花飘动或镜头运动所引起的画面亮度时亮时暗的现象；有利于在镜头运动时随着景物亮度的变化而改变光圈，保持画面内景物亮度的统一与和谐。　　在直射阳光下逆光拍摄时，地面上凹凸不平的白雪会形成不同程度的反光，造成晕光现象。特别是镜头运动时，不平地面出现的多向反光会直接影响画面亮度，此种情况下可改用顺光拍摄。拍摄雪景选用低角度的侧光或侧逆光常能收到较好的画面效果，使白雪质感得到较好地表现，同时景物的投影还可以使空旷的雪地上增添不少生气和韵律。　　五、注意事项　　一是拍雪景不宜采用阴天的散漫光或顺光，一般多采用侧光、逆光或侧逆光。使用侧光或逆光时，阴暗部分最好加用补助光，可用闪光灯、反光板，或利用周围环境中的白色反射物；　　二是在拍摄雪景时，可加用滤光镜。除蓝色滤光镜外，其它颜色的滤光镜都可以吸收蓝、紫短波光，从而减弱雪地的亮度。拍摄时多加用偏振镜。因为这样可以吸收雪地反射的偏振光，降低雪地的亮度，调节影调，而偏振镜又不影响原景物的颜色。　　三是要注意保护DV。目前DV都配备有电子和光学设备，尽管使摄像机功能有了很大改进，但在低温状态下，摄像机还是可能随时会“罢工”，以至于影响操作。因此预防寒冷对数码摄像机使用也很重要。可以将摄像机藏于口袋的方法，让摄像机保持适宜温度。　　另外，当机器从一个冷的地方拿到一个比较暖和的房间时，或者机器工作场所的湿度超过一定值时，磁鼓表面就会因为结露发粘，此时如果开机工作，磁带就会贴在磁鼓上。由于磁带和磁头之间相对高速运动，这时很容易损伤磁头和磁带，并容易造成机器故障。因而需用报纸或塑料袋将摄像机包好，直至摄像机温度升至室内温度时再使用。　　曝光补偿在实拍中的应用　　随着摄影爱好者队伍的不断扩大，全国人民基本上都用上属于自己的数码相机。　　摄影已经不是一门高深的艺术了，而且是随着不断的普及成为人们日常生活中的一部分。以往那种高高在上的感觉已经不复存在了，取而代之的则是走在大街小巷，公园古迹处放松的体验摄影带给我们快乐的人们。随着对摄影的喜爱，一台具有手动功能的数码相机就成为必备之物，而实际使用中，相信大家多以快门优先为最主要的拍摄控制方式。通过快速自动对焦系统的支持，很方便的就能够抓住很多身边稍纵即失的精彩瞬间。　　在轻松获得自己需要的照片同时，我们也发现了一些问题。由于数码相机的优势不再需要胶片的支持，拍摄起来就随意了很多，在环境比较复杂的条件下，测光可能不准确，从而造就很多的费片产生，虽然说可以随时删除，但是精彩的瞬间将也随只而去了。　　那么，我们该如何尽量减少此种现象发生的几率呢？答案是这样的，我们可以通过调整不同曝光补偿量控制照片的输出，从而简便而实效的解决曝光不足或者暴光过度问题。当然，办法说起来容易，而真正到实际应用中，还需要很多经验的判断，下面我们就来说说，怎么才能驾御好这个操作简便而功能强大的暴光补偿功能。　　到底什么是曝光补偿　　说到曝光补偿，我们首先要提到一个名词–曝光量，所谓曝光量，就是EV(Expose Value)，而曝光补偿调节的其实就是这个EV了。　　曝光补偿的调节范围一般在±2EV左右，调节的时候可以按照1/3EV或者1/2EV为步长跳跃，大致可分为-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等12个级别。数码相机在拍摄的过程中，当半按快门时，液晶屏上显示的效果图与实际输出的照片基本上是一致的。如果显示的效果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光测试结果与实际有较大偏差，这时候曝光补偿就派上用场了。　　曝光补偿在实际调节的时候，会使快门速度发生变化。简单的说，曝光补偿调节的是EV，而调节的最终方式是通过增加或者降低快门速度实现的。上面说到了曝光补偿的调节范围一般在±2EV左右，那么当我们逐级调整EV的时候，快门速度也是会随只改变的。以20D为例，我们将镜头的光圈固定为F4，拍摄固定光源的物体时，假设在正常Ev下快门速度为1/20S，当EV-0.5时就为1/30S，而当EV+0.5时就为1/15S了。基于这个原理，我们在一些需要高快门速度的环境中，可以适当地降低EV，从而提高一定的快门速度，是画面清晰有效的避免因为手的抖动而导致的画面模糊。　　另外，由于是使用数码相机，我们就不得不关注一下，曝光补偿与ISO的关系了，这也是笔者在实际使用中总结的一些经验。通过实际拍摄的照片来看，当EV比标准值减小时，由于曝光的不足，使画面看起来更纯净一些，而当EV比标准值到时，曝光量增加，输出的照片相对纯净度会下降一些。在实际使用中，我们可以预先降低一档EV，完后在后期处理时，再调整到正常水平，这种方式，可以比较有效的降低噪点影响画质的问题。　　曝光补偿说起来感觉很简单，但是到了实际应用阶段时，往往会无所适从。对于要拍摄的一个场景，到底想要什么效果？什么风格？这些因素往往都决定了对EV操作的严谨性。该加则加，该减则减，掌握好这个度是至关重要的。而随着场景的改变，EV调节的变化的效果也非常明显，总的来说有有以下几种大致的框架，掌握了这些可以很好的体现出创作的意图。　　首先，随着冬季的来临，很多朋友都很喜欢去拍摄雪景，特别是在雪刚刚下过以后，整个城市都被白茫茫的雪花所覆盖，而此时正是曝光量需要手动调节的时候。我们知道现在的相机都基本上都在使用TTL测光方式，以18%中灰为测光基准，而由于雪的表面反光比较厉害，正常测光后，快门速度会相对于平时有所提高，从而使拍摄出来的照片有一定的偏暗。这时通过提高一定的EV值可以使整个画面看起来靓丽很多，更能让你的拍摄过程充满想象力。那么到底该提高多少EV才好呢？我们说，在正常的日光条件下，增加1EV后，基本可以得到正常标准EV下的效果。另外，有些朋友可能会考虑使用CPL(偏振镜)来降低雪表面的反光，这也是一种很有效的办法。　　适当的调节曝光补偿，可以突出重点　　第二，当拍摄以黑白为主题的照片时，我们应该降低EV，从而使照片的黑白色调更加纯正，因为大多数情况下，我们不希望看到本来黑色的物体变成深灰色。而在拍摄以白色为主色调的时候，由于上面我们说到的相机以18%中灰为测光基准，所以需要继续EV，从而是白色看起来更加“白”。这种“白加黑减”理论，在为一些产品拍摄产品照时表现尤为明显，通过“白加”可以使背景洁白干净，而更加突出产品本身。　　降低1EV，获得更加的光影效果　　第三，在高对比度条件下，很多情况都是背景过亮，而主体却很暗。这时候到底是加EV还是减EV，我们说要根据实际的拍摄创作需要了。如果你需要剪影效果，那么就没必要增加EV。反之，如果你想让被拍摄主体清晰，曝光准确那么就不得不在牺牲背景的情况下增加EV，也就是说为了使主体曝光准确，而背景曝光过渡。延伸一下，我们再来说说很多人在拍摄黄昏、晚霞等风景片时，由于接近太阳处的亮度很高，如果按照这个为基准进行曝光，那么很难想象，很多经典的光影效果是怎么出来的。正确的方法是至少要降低1EV来使整个画面处于欠曝状态，从而使晚霞更有层次感，更能体现出意境。　　为保证主体的清晰，曝光补偿-2EV　　第四，在拍摄人物时，为了使人物的脸部更加白皙，多采用直接对脸部测光并增加EV的方法，采用这种方法在一般环境下会使脸部看起来更加通透。如果再配合反光板等辅助器材的使用，效果将更加明显。而我们在拍摄花花草草的时候，虽然感觉和拍人物感觉是差不多的道理，但是却多降低EV来拍，为什么？因为花花草草比较艳丽，如果按照标准EV来曝光可能会使花花草草失去细节，为了保留更多的细节，增加花草的质感，适当的降低EV会有不错的效果。　　总之，对曝光补偿的控制，不仅是数字上的学问，也是你对摄影的一种理解。无论你是增是减，都是为了拍摄出精彩的照片。以上经验也只是最基本的常识，并不代表就是完全准确的。因为，更多的经验还是要靠大家通过摄影创作带来的乐趣而感受到的。　　寒冷冬季摄影的注意事项　　严冬季节，外出旅游进行摄影创作是很有趣的事情，尤其是大雪天。当然也有许多事情需要注意，特别要注意寒冷对摄影者本人以及对照相机、电池等的影响。　　在寒冷的季节摄影，首先要注意自身的保暖。通常相机不能够经受太大或者太快的温度变化。所以当从温暖的室内走到寒冷的室外，相机突然暴露在寒冷中的时候，机体内热气中的潮湿成份就会马上结霜或冻住，快门容易发生故障，镜头也容易损坏。然而，从寒冷的室外进入温暖的室内时，由于室内有暖气，又会在镜头、取景框上出现“出汗”的现象，造成金属机件生锈而失灵。　　为了防止在这种情况发生，我们应事先采取有效的措施进行预防。从户外回到室内后，不要立即取出照相机，须待温度接近室内温度时，方可取出，这样才不致使照相机的部件失灵。在外面，不拍照的时候一定将相机放在怀里或相机包里，注意保暖。　　在冬季拍雪景，滤光镜是必不可少的。比如蓝天下的白雪，反射着大量的紫蓝光线，于是，洁白的雪变成了近似蓝色的雪。实践证明，在镜头前面加上一块雷登81B或雷登81A滤光镜较好，它能防止彩色片上出现过冷的蓝调子，使色彩得到改善。如果加上一块偏振镜，则可以排除冰雪上的某些景物的反光。　　另外，在冬季开展摄影创作，三脚架可以说是必不可少的。由于冬季光线较弱，使用快门就不能速度太高，加之还有使用滤光镜等诸多因素，更要增加曝光时间。而且由于寒冷，有的时候手会不听使唤。所以，如不使用三脚架，很可能因手持照相机不稳，造成画面模糊。
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