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自行车的旋飞后轴珠档坏了（已经修好）
签到天数: 146 天[LV.7]常住居民III
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本帖最后由 whseen 于
19:13 编辑
最近骑车的时候感觉珠档后花鼓有点滚珠碎裂的声音，结果到今天半路上珠档花鼓坏了轮子晃动严重，
只好打开放弃后V刹，不过还是能坚挺的骑回家了。
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19:34 上传
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19:30 上传
想找珠档花鼓的修补件换上，但是现在几乎没有珠档花鼓的轴棍轴碗和滚珠的碗组修补件，即使有修补件质量没有好的，最关键的是旋飞又是拧不下来没法换碗组修补件，这个我经历过以前的时候用的是杂牌5速旋飞塔伦因为换轴承卸不下来最后只能把后轮组车圈车条花鼓全给换了，到现在没有换成卡飞花鼓后悔了，后来才知道我的变速车的车轴规格用不了卡飞只能用老的旋飞，不知道哪里有卖好的珠档碗组修补件，如果旋飞卸不下来，有没有能用到老的变速车上的卡飞花鼓。不过想开了，万一旋飞的千金片坏了可以切割掉换新的旋飞，而卡飞没有修补件一换只能把后花鼓车条全都换掉。
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该用户从未签到
应该有人知道，等高人
签到天数: 916 天[LV.10]以坛为家III
不能用卡飞的变速车是有多老了&&换车！{:1_292:}
签到天数: 1443 天[LV.10]以坛为家III
来看看13楼的高人会给出神马答案……
签到天数: 146 天[LV.7]常住居民III
本帖最后由 whseen 于
00:53 编辑
jayshenno 发表于
不能用卡飞的变速车是有多老了&&换车！
不过想开了，万一旋飞的千金片坏了可以切割掉换新的旋飞，而卡飞没有修补件一换只能把后花鼓车条全都换掉。后花鼓也可以切割开牺牲掉保留旋飞，因为珠档后花鼓没有质量好的修补件碗组，车条只能全都要换，趁着生锈前把车圈调好后应该比以前正。没钱买新车，而且买了找不到存车地方怕被偷。
签到天数: 568 天[LV.9]以坛为家II
轴承有问题还敢骑？
签到天数: 35 天[LV.5]常住居民I
旋飞很好弄的啦
重点是配件不容易找到合适的
该用户从未签到
路边修车谈都可以搞，碗组五毛一个，钢珠也有。
签到天数: 67 天[LV.6]常住居民II
看看，不错
签到天数: 916 天[LV.10]以坛为家III
whseen 发表于
不过想开了，万一旋飞的千金片坏了可以切割掉换新的旋飞，而卡飞没有修补件一换只能把后花鼓车条全都换掉 ...
邻居二哥今天花200块买了一辆骑了20000公里的金城铃木100&&还挺新呢...
签到天数: 1449 天[LV.10]以坛为家III
路边修车的也许可以配到。
签到天数: 1396 天[LV.10]以坛为家III
签到天数: 146 天[LV.7]常住居民III
本帖最后由 whseen 于
22:19 编辑
<font color="#6595570 发表于
轴承有问题还敢骑？
从北京东四环往北京西四环骑了大概一半的路程坏了，推车回去要好几个小时，反正我有骑车经验后轴坏了照样能以时速10公里慢慢的骑回家，就是骑车的时候有点飘移的感觉，反正摊上修车的后轮碗组修补件的质量太差一会儿就坏，只有自行车专卖店里有好的旋飞花鼓成品配件，如果是前轮花鼓坏了肯定不能骑因为无法控制方向平衡。
签到天数: 146 天[LV.7]常住居民III
布尔什维克 发表于
旋飞很好弄的啦
重点是配件不容易找到合适的
不使劲骑肯定好拆，使劲骑过的会变得非常难拆，得用1.5米长的钢管加大扳手再加车锁和防盗门。
还有车轴的碗组修补件一般没有质量好的，只有山地车专卖店里质量好的成品旋飞后花鼓。
签到天数: 35 天[LV.5]常住居民I
不用这么夸张吧，我一个人就搞定了，需要一个专用工具固定住齿轮
签到天数: 35 天[LV.5]常住居民I
下面有人讲了，方向错鸟
建议动手前作足功课
稍微有一点紧，没那么夸张
签到天数: 146 天[LV.7]常住居民III
布尔什维克 发表于
下面有人讲了，方向错鸟
建议动手前作足功课
已经在自行车专卖店里120元钱换后进口的花鼓和车条正在修理，碗组修补件没有质量好的很快就磨损或者容易裂开。
签到天数: 146 天[LV.7]常住居民III
kevinforwto 发表于
路边修车谈都可以搞，碗组五毛一个，钢珠也有。
自行车专卖店的商家说路边的修补件质量太差不能使劲骑车，经常使劲骑车后不到一个月就磨损变得很沉，所以强烈建议120元换质量好的进口珠档旋飞后花鼓和车条，铝合金花鼓好处是不易生锈，不会导致旋飞锈死卸不下来，换好后骑起来比以前稳而且轻。
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19:24 上传
签到天数: 146 天[LV.7]常住居民III
jayshenno 发表于
邻居二哥今天花200块买了一辆骑了20000公里的金城铃木100&&还挺新呢...
北京市区要么只能开怕堵车的四轮汽车，要么是人力自行车，正规的电动自行车续航不行而且限制时速15公里不如性能好的变速自行车，违规的大个子电动自行车不敢买怕被没收，更别提燃油动力摩托车，另外我没有大摩托驾照。
签到天数: 571 天[LV.9]以坛为家II
现在谁还用旋飞啊都改卡飞，还有散珠也该淘汰上培林
以上言论纯属个人观点，与手电大家谈立场无关。
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自行车摔了会不会坏
我有更好的答案
最多一点小部件损坏看你什么车，如果好车像崔克，闪电什么的，骑的不是很快在路上没关系，你也得送医院，或者从路上摔田里去了，你飙车七八十马摔去的话还不摔坏
采纳率：72%
要看看把哪里摔坏了
确定不能骑了就应该把它拿去维修
要看你怎么摔，摔的严重肯定会坏
那要看摔得程度
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【自行车安全】这是你必须知道的
典型的低姿势滑行：由於赛车手知道转弯时幅度过大而转过了头,无法使车子绕过旗竿,所以他让车子倾倒,抓紧后刹车,然后在完全控制之下把车甩到草地上。　　小心骨折：可完全张开手来防止摔落时造成的腕骨损伤或,但一定要握紧拳头,手臂弯曲！千万不要用打直的手臂支撑落地。　　典型的测滚翻：「High Siding」是指转弯时,身体从外侧翻越过车子。这位骑士在碰撞地面时,弯曲手臂及肩膀,然后在车子飞越他的头时,做翻滚直到没有被车子碰撞到的危险才停止。　　在高速时撞上障碍物,车手的心境马上会慢动作地往下沈。当经历了一辆又一辆车子飞越过身上的恐惧,喀吱作响的零件更加深了心中的害怕,而在遭撞击时,身上的每一根骨头嘎嘎作响,这种恐惧实在太过真实了！让骑士不禁要问：有可能为摔车做准备吗？练习简单的摔车可减少风险吗？虽然骑乘登山车经常会摔的人仰马翻,但如果我们都可以小心地学习在高速时如何减轻撞击地面时的力道或学习从高处柔软地落地,应该可以降低伤害与风险。以下就是我们试验过后,证明确实可行的几点技巧。
技巧一：连车带人一起摔　　在大部分状况下,最好尽量地留在车上久一点,因为自行车不会感觉到痛,也比身体容易修理,所以利用车子做为保护自己的第一道防线,以抵挡树木、石头及其他自行车对身体的伤害。车子所撞到的每一样东西都会减缓车手翻滚速度,如果车手是有预警的摔车,而不是放弃一切地摔倒,受伤通常比较不严重。　　技巧二：利用惯性原理　　当骑士飞跃到高空时,甩抛他们的车子,并做出美妙的姿势,总是令人赞赏不已！一旦不幸摔车时,脸撞倒地面上已经够糟了,若又让摔下来的车子砸到脸上,则后果一定惨不忍睹。所以,如果你不能安全降落或会向前翻过车手把时,一定要把车推开。　　在山崖边快摔离跑道时怎么办？如果脑筋转的够快,将车子推下崖边,反作用力会将你的身体弹回跑道。当然这是绝处逢生的一招,但是快速思考及物理的可以救你一命。　　技巧三：采低姿势滑行　　当车子无法停下来时,锁死后轮,并转弯而让车子打横,会让车子滑出。这时用你内侧的脚在地上拖,做为支撑以取得稳定性。控制车手把使车子滑行在正确位置,故意让车身斜躺低姿势滑行可以防止你翻越过车手把,也可以阻止你掉下山崖。可在平坦且硬质的泥土上练习这项技巧。当车子在你身体底下滑行时,控制好车把,并尝试用你的内侧脚使滑行停之。　　技巧四：做测滚翻　　找一块软垫或一个沙坑,然后头朝下俯冲,用一侧肩膀打一个滚,最后用手停住。在第一个翻滚后,将重心转移到一侧,然后弯曲手臂,直到停下来为止。先在静止状态用慢跑速度做俯冲练习,动作熟练之后,可以让你在高速摔车时,保住一条小命。　　技巧五：握紧拳头,保护手腕　　手腕的腕骨是骑登山车最重要的部位,而它受伤时,也是最难治疗的。滑倒时如果把手张开,手腕会向后折,因而损伤腕骨,因此在碰撞到地面时,手要握拳,如此也可保护腕骨及手掌上的皮肉。最好是在测滚翻时能自动握拳。　　技巧六：保护锁骨谨防骨折　　你的锁骨无法承受推压的压力。基本上,他们像是防止肩膀下沈的绳子。如果从车上摔下来的时候,为了停止而完全伸直手臂,就会使。你的手臂会将跌落的力量转移到你小小的锁骨,锁骨受压时就会像一根面包棒一样折断。然后你到医院就诊,花了好多钱之后才了解,锁骨骨折只能等它自行痊愈,就算痊愈之后,你的肩膀前方也会有一块凸起,十分不雅。为了避免折断锁骨,请详阅技巧4,勤练测滚翻技巧。　　技巧七：谨慎小心为上策　　想要受伤吗？那么试著在骑上陡坡时,让脚离开脚踏,然后夹住上管,在撞上树干时,你的身体会随著车把转圈,而脚便会甩动登山车摔在你的后脑袋瓜上。在你从陡坡上急速滑落而无法控制时,抓紧前后刹车,滑开一个脚踏,(最好是上坡侧,然后重心从座垫后方滑离自行车),此时,便能安全的跳离车子或者可以将车子倾倒作低姿势滑行直到安全为止。
前刹车能提供你非常好的制动力，但是也可以让你变成空中飞人，下面我们告诉你如何刹车。
（一）使用前刹车的时候将重心往后移当你使用前刹的时候，你的重心会因为惯性而自然前移，你必须练习当你开始刹车时，有意识地将你的重心向后移动（身体放低，屁股往后移）。重心往后移的越多，你就可以使用更多的刹车力量。你可以在沙地或有点湿滑的平地上练习，加快速度使用不同的力道压下你的前、后刹车，了解如何控制你的刹车。或在骑行的时候询问高手他是怎么使用刹车的。（二）转弯时减低前刹的力量和驾驶汽车一样，在转弯的时候你必须要降低速度。如果你在转弯的时候使劲地压下你的刹车，你将会产生侧滑而失去控制。在转弯的时候同时使用你的前、后刹车来降低你的速度。当刹车的时候你前轮的反应会降低，所以减少前刹车力你的转弯将会更完美。如果你在一个下坡的急转弯，需要使用到刹车时，尽量使用后刹车的力量。如在平地上，在最后一刻刹车时将重心往后降低以前面 30% 后面 70% 的刹车力量，来作刹车的动作。（三）不要过度的压下前刹“惯性是你的朋友”，你需要速度去通过岩石及障碍。不然轮子将会停止转动，将你抛过把手。过度的压下前刹会使你的重心前移，导至车头下倾。如果你在险峻下坡的转弯中使用前刹，这时你必须同时控制你的前后刹车，不可过度地用力一直的按着，这时你可将刹车作一放一按的动作，以防止刹车锁死的现象发生。用前刹的力道理论上应该是在打滑和前空翻的临界值的那个点,这个点就只有*自己体会了.
自行车日常维护与保养
自行车的规格与要求根据国际自行车联合会规定：竞赛自行车有公路赛自行车（包括越野赛自行车）、场地赛自行车和摩托领先赛自行车。作为竞赛的自行车，第一，必须是人力推动；第二，不准装有任何防风（减少空气阻力）设备，但可装变速器；第三，自行车长不能超过2米，高不得超过75公分，中轴与地面距离为24——30公分，中轴到前轴距离为58——75公分，中轴与后轴之间的距离不得少于55公分，车座前端垂线在中轴后不能超过12公分。车把宽度不少于75公分。车轮直径、车座、车架形式等可自行选用。为了保证运动员的安全，公路赛车必须性能灵活，前、后刹车有效，用橡皮或软木塞堵住车把管头。车上不能有尖锐零件，螺丝不许突出。赛车场自行车使用死飞轮，不设刹车和变速装置。检查自行车各部件完好状况要点自行车要经常擦洗，保持清洁。擦拭自行车，可用50％的机油与50％的汽油混合作为擦拭剂。只有把车擦拭干净，才能及时发现各部位的故障，抓紧修理，保证训练和比赛的顺利进行。运动员每天都应该将自己的车子擦拭一遍。通过擦拭，既能保持自行车的清洁美观，又能帮助检查自行车各部位的完好状况，培养运动员的责任感和事业心。检查车辆时要注意：车架、前*等部位不能有裂痕和变形，各部位的螺丝要族紧，车把能灵活转动。对链条的每个节结都要仔细检查，除去裂缝节，换掉死节，保证链条正常运转，不要在比赛时装换新链条，避免新链条和旧齿轮不吻合而掉链，必须更换时，应将链条和飞轮一起更换；刹车系统各部件齐全，闸皮与车圈之间间隙度适合，刹车灵敏有效；飞轮与变速器合作，每个档位运用自如，传动迅速，各弹簧的伸缩度适中，变速线光滑畅通。每次训练或比赛结束后，应将变速装置全部回位，减少弹簧压力，延长变速器使用寿命；检查各轴承部位的转动是否良好，有无损坏现象，特别注意旋紧右中腕螺丝；脚套、皮条及脚蹬要完好无损，车座要保持与横梁平行，不能倾斜，前后位置适中，座皮若有损坏，立即更换；车轮装正，若有偏斜或变形，会使车轮上下跳动或左右摇摆，必须校正自行车的润滑自行车各零部件之间产生相对运动的形式为滚动运动和滑动运动。轴承部位产生滚动摩擦，链条、链轮、飞轮之间及其它运动着的零件之间则产生滑动摩擦。要减少运动时的摩擦，应该随时加添润滑剂，将各部件之间的直接摩擦，变为与润滑剂之间的相对摩擦；各部件不直接接触，把干摩擦变为湿摩擦，减少摩擦阻力。骑起来润滑，轻便，节省体力。因为湿摩擦产生的阻力只有干摩擦阻力的四十分之一。所以，湿摩擦产生的热量小，零件不会因过热而变形，降低了磨损，保护了零件。尤其在雨天进行训练和比赛时，更应注意给各部件加添润滑剂，防止由于水份侵蚀而造成零件失灵或损坏。因此，每个自行车运动员应特别重视润滑剂的使用。使用润滑剂要适可而止。晴天少加一些，否则会粘上大量尘土，影响转动；下雨时多加一些（特别是链条上）。参加多日赛时，最好带上个小油壶，每骑行两小时就给链条上加一次润滑剂，以减少摩擦，否则，链条正常传动会受到影响，加重体力消耗。使用黄油（钙基润滑脂）时，应根据气候和训练、比赛条件不同而选择不同种类的油。公路赛车应选用硬度较高的3润滑油，场地赛车可选用1#油脂。冬天使用软一点的润滑油，夏天可使用硬一点的润滑油。车胎的保养与维修竞赛自行车的车胎是管形状，胎壁很薄，训练和比赛时极容易损坏，应特别注意保养。自行车赛车胎根据重量分为多种型号。日常公路训练时多使用250克以上的车胎，比赛时可根据路面情况，选用200—300克的车胎。车胎愈细，与路面的接触面愈小，摩擦力也小，有利于提高车子的前进速度。车胎注入一定气体的目的是：能使自行车有一定的弹性，减少径向颠簸力对车圈的冲击；能在自行车负载情况下，减小路面同车胎的接触面，以减少摩擦力。为此，训练和比赛时，胎内气压要适合。公路车胎一般保持5——7kg／cm2气压，场地车胎最好注入10——12kg2/cm2气压。胎内气压过大时车胎容易爆烈，如果过小，则加大与地面的摩擦力，增加不必要的体力消耗，车胎还容易从车轮上滑脱。尤其在赛车场上骑行，车胎气压小了，更容易从轮子上滑脱下来，发生危险，导致运动员受伤。每次骑行前两小时要给车胎充好气，进而检查车胎是否漏气，表面有无异物或刺伤部分。在夏季训练和比赛后休息时，要将车子置放在阴凉处，避免车胎受热后气体膨胀而爆裂。保存车胎时，注入少量气体，悬挂起来，放置在阴暗通风处，湿度不要过高，防止胶性老化变质。比赛时如需要更换新车胎，应将新胎事先装上，最少骑行50公里以上，检查一下车胎是否良好，确认无问题后，方可使用。内胎的修补。首先是找破洞。其方法是给破胎打人适量气体，放入水中，起泡最多的地方即是破洞所在。若到处都漏气不易找到破洞时，可将车胎气门嘴两边折叠回来，用手抓紧或用绳扎好，不让气体通过，另一人帮助打气，如果打气后很快气体漏掉，说明气门嘴附近漏气；打气后不漏气或漏气很慢说明破洞不在此处。可将折叠处向后移动，继续逐段检查，直到找出破洞为止
自行车维护保养维护保养判断你的车是否正常的几个简单方法: 1.花鼓*沿横向摇动车圈也不产生松动的为佳. 2.鞍座*上下左右摇动也不产生松动为佳. 3.刹车*操作刹车把时,左右刹车杆进行均等位移的为佳. *刹车块能够正确地与车圈接触为佳. 4.辐条*辐条拉力均等,不松动,不生锈为佳. 5.牙盘*旋转曲柄时无横向及纵向偏移的牙盘. *为了保证良好的变速性能,牙盘及齿轮不应该有明显的磨损及缺损. 6.脚蹬*上下方向摇动也不会产生松动为佳. 7.中轴*沿横向摇动曲柄也不产生松动,回转平顺的为佳. 8.变速内线*选择无松弛变形,笔直的内线为佳.变形的变速线不能保证正确的调整. 9.前变速器*牙盘与前变速器导板处于平行状态的为佳,并且与导板的间距应为1-2mm. 10.把手*左右方向摇动也不产生松动为佳. 11.气门*气门与车圈尽似成直角状态的为佳. 12.车头碗组*前后方向摇动手把也不产生松动为佳. 13.刹车手把*轻握刹车手把时不发生扭曲变形为佳. 维护与保养须知：1.对着自行车喷水将泥土尘埃冲掉,如果脏的不厉害,用布擦净即可. 2.细小难擦的部位请使用刷子刷净. 3.链条是最易便脏的零件.使用废布擦干净后涂好润滑油,擦净余油. 4.用干布将水气擦干. 5.在零件的各活动部位上点注润滑油,这样可使其活动灵活,并能起到防锈的作用. 6.*注油的部位：@齿轮和链条 @变速杆内部及刹车手把
@脚蹬轴部 *注油时请注意不要将油滴溅落到车圈上.
总结骑行中需要知道的10个问题和不能做的10件事！你需要知道：1、你需要知道你的能力。希望在骑车中获得更多的人都应该知道你的极限是什么。别人能做的动作，你不一定能做。别人能到的地方，你不一定能到。2、你需要知道你的极限。这里说的是你的体力极限，你的心理承受极限。在长途骑行的时候尤其重要。要求一个从来没有骑过车的人一次就骑200KM是不现实的。3、你需要了解你的装备。装备的性能在很大的程度上保护你，头盔就是一个典型。我亲眼看到的就有四个人因为头盔的保护而得益。同样的道理，我也看到不止一个人因为在下坡的时候点前刹车………………4、你需要知道一些起码的医学常识。包括你的血形、你的病史、你的药物过敏史。如果你受伤了，同伴怎样才能联系到你的家人。5、你需要知道相应的法律。和交通有关的各种法律条文。6、你需要知道最少4个电话号码。110、120还有至少两个能够给你帮助的车友电话。7、你需要团队。尽量和同伴一起出行。8、你需要一套好的工具、起码的备件和基本的维修知识。不要总是指望别人会带好几条备胎。9、你需要耐心，不要指望你能一个月练成魔鬼终结者。10、你需要知道你在团队里很重要，没人会丢下你。你不能：1、你不能不戴头盔！！！！！这里说一说头巾。那东西做绷带包扎你受伤的头道是很好用。但对保护你的生命起不到任何作用。2、你不能带着伤病骑车。除非有绝对的必要，等身体好了再参加活动。3、你不能出现在不该出现的时间和地点。比如说在磨山下山的坡道中间修车。我看到过这样的人。4、你不能以为你是个杂技演员。5、你不能为了回头率骑车。（很多人都这样。）6、你不能当你周围的人不存在。上蹿下跳，一倒就是一片。7、你不能对自己的危险没有认识。不知道自己会面对什么危险比危险本身更可怕。8、你不能期望自己的车是航天飞机。装备的能力是有限度的，经常检查一下自己的装备不是浪费时间。不要总是到了要骑车的时候才想到它。9、不要不按照常理出牌。不能预期你下一步会做什么对能帮助你的人和有可能威胁到你的人都是不利的。10、你不能不粉我！
自行车中长距离骑行知识讲座再给大家推荐一篇好文章。虽然只是个讲座提纲，但却非常完整、清楚地表述了自行车中长距离骑行有关知识的重要方面，有很好的参考和提示作用。介绍所谓中长距离骑行，一般来说，即：500---1500公里路程或一星期左右的骑行为中等距离骑行；1500公里或一星期以上的骑行称为长距离骑行。
骑行的装备态度决定一切，细节决定成败。首先解决骑行的目的、态度量力而行科学、合理的装备能减少路途中不必要的麻烦和痛苦，把主要精力集中在骑、行、看，享受大自然美景、吸收知识方面。
主要装备：一、自行车：根据路线类型而定。1、车架：一般来说，况路好，坡度不大，路面平整的，选用公路型车架；路况差，坡度大，路面崎岖泥泞的，选用山地型车架。不论选用什么车架，后*最好是硬*，方便负重，省力。前*最好是可以调软硬的避震*，根据路况调节，让手感舒服，加强操控。2、轮胎：平整的水泥、柏油路面选较窄、胎纹较细的轮胎；崎岖松软、泥泞的路面，选较宽、胎纹较粗的轮胎。3、座椅：座椅是非常重要的部件，最好是使用过自己感觉舒适的。它的高度、角度、前后度须按要求调整好。一般形状窄小、表面光华较好。4、配件：选择耐用型：尤其是中轴、轮轴，最好是著名品牌的，密封型，性能好的。车刹最好是V刹。碟刹（尤其是液压型的）不易保养、不好换件。当然，如果不是超长途旅行，还是油碟最好，能够取得最好的刹车性能，长途主要考虑维修等因素尽可能套装零配件。5、附件：前照明灯、后反射灯，计程表，货架……二、备用配件：主要是易损部件，如：内外车胎、轮圈幅条、刹车胶、变速刹车线、链节……三、修车工具四、行李携带方式：1、背包：适合短途轻装，不适合中长途。背的时间长了损伤腰肌，不利排汗。2、捆绑在车上：重心高，风阻大，容易丢失。（不推荐采用）。3、自行车旅行专用行李包：适合崎岖的路。4、自行车旅行专用行李拖车：适合平整的路。五、衣、食、住、行：1、骑行服、便服、御寒服，拖鞋或凉鞋2、应急食品、养分补充，野炊用具3、帐篷、睡袋、防潮垫、曰用品4、地图、指南针、旅途指引 5、钱、银行卡、证件6、享乐用品，如：随身听、奢侈品（茶、咖啡、酒等）六、防护品：1、药（内外）、防晒、护肤品2、防盗抢工具、通讯工具、求救方式，一把匕首是必备的七、记录方式、工具1、相机、摄像机2、笔记本、录音笔
进行单车运动时可能会遇到的问题 1)抓兔子的道理 谢：为何在剧烈运动之后，会有抓兔子或恶心的现象？ 杨：其形成抓兔子或恶心的主要原因，是胃部欠血所造成的胃痉孪。反胃的感觉，同样也是「胃部欠血」所造成。生理卫生课，劝我们吃饱后，不可以马上运动，否则会「消化不良」，也是和这个道理有点相通。当我们吃饱后，血液会集中在消化器官的胃肠附近，血液就会在消化器官的胃肠附近，如果马上跑去运动，血液就会流到手脚等部位，那正在消化作用的器官，因血液大量流出，而造成胃里排空的障碍，引起痉孪、呕吐...。这就是为什么我们在剧烈运动之后，会抓兔或恶心的道理...... 谢：哇塞！原来如此！那我们怎么去预防？如果发生&胃痉孪&，怎么办？ 杨：预防之方法，首先在运动之前，要有充分足够的「暖身运动」 ，使身体的各部血液，缓和地流到手脚，以防突然间的大量流出，造成胃部欠血。还有在长途旅骑或剧烈急坡或冲刺之前后，一定要有短暂的休息.....。当恶心或胃痉孪来袭时，只有休息或躺个十来分，就会恢复。水份、钙钠等电解质的补充及休息是首要的考虑。 谢：预防抽筋或呕心，其秘诀是很简单：(编按：车队活动可参考这样方式，毕竟安全第一吗！) (1)每登爬约2公里或15分钟，就一定全员短暂休息。 (2)行前行中行后，一定作拉筋操。 (3)随时摄取充足的水份(尤其是电解质)，藉以调节全身的血行。 (4)出发前的食物之调整，也很重要 ，不可太饱也不可不吃 。 (5)行中食物热能的补给，也是不可忽略。 (2)眼冒金星及头晕的缘故 谢：刚才谈到突然的剧烈运动，会呕吐或恶心是由于胃部欠血的缘故。我在急坡之后，头眩、眼黑或是看到金星满天飞，这又是什么缘故？ 杨：头眩、眼黑冒金星的主要原因：一般而言是空腹、血糖过低或因剧烈运动，引起血压过低的血行不顺畅，造成大脑欠血，而在大脑皮质产生的幻觉....。这时就会有满天星头晕的感觉(和偏头痛极为相似)。但是有些的原因，是血管病变、 先天性脑部障碍或是后天的挫伤，也会就成头眩、眼黑、冒金星的幻觉。所以在享受「骑车乐」之同时，要知道自己界限是非重要的。通常在剧烈运动后，会冒金星，接着眼黑，如果再更严重脑部欠血，就是昏倒。其急救就是平躺，脚部抬高，让血液流些回到头部。如果经常冒金星或眼黑的车友就可要特别注意了，那可能是血行不顺畅，其原因可能是血管里有病变的微兆，请找医师问诊才是。(编按：骑单车时，可多带些糖果或巧克力，随时补充血糖及热量，保证有效，马上神清气爽。) (3)运动与健身之关系 谢：是否可以对运动与健身之关系，作一些简单的说明？ 杨：一般运动，就是大肌肉的活动。其实，经过肌肉的伸缩运动，需要将醣份及脂肪用氧气来燃烧，在转化成热能的过程中，需要有连续不断的补给(养分、氧气)及带走废弃物.....这就是循环器官(心)和吸呼器官(肺)的作用。因持续的运动，可以促进血液的循环以及新陈代谢的作用，使整个身体活鲜起来。如果经常作持续运动的人，他的身体活鲜，浑身有劲，整个人不是就健康起来了吗？所以这就是德国人常说：「你要是不运动，就会生锈。」的道理。 (4)有氧运运 谢：据说单车运动是「有氧运动」，而举重或短跑是「无氧运动」，这又是怎么一回事？ 杨：「无氧运动」，是指运动瞬间闭气不呼吸的举重或短跑等等。而「有氧运动」顾名思义，例如有氧舞蹈、游泳及单车运动等等，就是说运动当中需要耗费大量的氧气，换句话说，运动当中摄取氧气的多寡而定。并不等于肺活量的大小问题，而是指氧气运输遍及各部微血管，全身含氧量的问题。 以上精彩的对话，探讨一些我们在进行单车运动时可能会遇到的问题。经由这样一问一答，一定会对我们骑乘单车时，对健康管理有更深层的帮助。若需更详细资料，请参考功学社KHS单车学校--运动伤害讲座。内容摘自BIKE单车运动杂志/34期。页76-78
山地自行车硬件入门山地车主要用于山地越野，可以在崎岖不平的山路上行驶，享受颠簸起伏的快感，以及一种野性的征服感。它通常使用24or27段变速器，26的轮胎，15-18的车架，和带减震器的前叉。山地车，仅仅是个总称，凡是没有公路弯把的，没有小轮子小坐垫的车，老百姓都叫做山地车。细心的朋友会发现，山地车也有许多区别，比如：有的前叉是双肩，有的是单肩；有的用碟刹，有的用V刹；有的是硬车架，有的是全避震车架；再通俗点，有的车看起来很庞大，有的很纤巧……其实，他们都是山地车，只是用途不同而已。
山地车又分为五类： 1、普通越野XC(Cross Country) 50%上坡、50%下坡：用于普通的山地越野，也是山地车中最轻便最实用的车型，因强度适中，可以追求轻量化。 2、双人竞速DS(Dual Slalom) 70%上坡、30%下坡：适合竞赛级的高强度越野，但造价过高，都在万元左右。 3、自由骑FR (Free Ride) 40%上坡、60%下坡：野地丛林里玩，也可以飞台阶，高强度要求，部分装备接近DH。 4、飞跃DJ (Dirt Jumping) 30%上坡、70%下坡：飞土包的车，腾越空中，需要很重的高强度车架，前叉也不便宜。 5、速降DH (Down Hill) 0%上坡、100%下坡：从山顶以60公里/时的速度冲下，拥有巨长的双肩前叉，超高强度要求，一般造价在3-5万元左右，重心后移，不适合爬坡；又因重量过重，不适合一般的骑行越野。 前四种用于一般的骑行越野很容易，速降车因重量等因素，所以较困难。 这里重点写入门级别的第一种。
车架 一部山地车，是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了，如同电脑上的主板，攒机高手对主板的要求超过了对CPU的要求。 车架大致分为两种：硬车架、全避震车架。 硬车架：骑起来更省力，更轻巧，价格低廉。 全避震车架：更舒适，过颠簸的山路时不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，价格跟车架价格不相上下了。
前叉 前叉是山地车中科技含量较高的部件，高人曰：“山地车，其实就是车架加个前叉哉～～”可见前叉的重要性。 硬前叉的山地车已经不多见了，现在基本都是带避震器的前叉。全世界有几家厂的前叉不错：Suntour（三拓）、DDN、RockShox、Marzocchi（马祖奇）、Manitou、FOX……其中前四个厂的叉子有1000元的普及型号叉，而后两种较少见，且价格太高了，即使普及型的叉也接近2000元，新车友难以承受，买了也难以发挥其功效，是浪费。 下面介绍一下前叉的介质种类：⑴、弹簧叉：最低档的叉，没有阻尼。 特点：便宜， 300元就能买个不错的。 ⑵、阻力胶：以阻力胶为介质，没有阻尼。 特点：比上不足比下有余，不过阻力胶用三年左右会老化，需要换。 ⑶、油簧叉：以弹簧（coil）为回弹介质，以油为阻尼。 特点：最重，但是最结实。弹簧用起来比较润，对小震动反应灵敏，一般半年换一次避震油，怎么拆叉换
两个牌子的风格：美国人设计的RockShox有很多科技卖点，用起来更舒适；而意大利的Marzocchi更结实，这要看玩家具体的用途了。经常玩飞坠的朋友，建议用意大利的，而享乐型的中度越野者，适合用美国的。
制动系统：刹车、刹把、刹车线 山地车用两种刹车：V刹、碟刹，而普通的吊刹不常见。V刹：力量很大，因为是*摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。碟刹：比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑。 价格：碟刹的价格很贵，好点的都在千元左右，V刹400元能买相当好的了。 碟刹又分两种：油压碟刹和线拉碟刹，油压碟刹*油去压刹车片，获得巨大的刹车力，这种刹车在速降车上很常见；线拉碟刹*手指的力量去制动，其实用在XC上绰绰有余
传动系统：牙盘、中轴、链条、飞轮 传动系统：牙盘、中轴、链条、飞轮 中轴：有梅花孔中轴和方孔中轴两种，长度也有所不同，必须依照梅花孔或方孔的牙盘购买链条：这个是个易耗品，断链条是经常的，骑长途的话，一定要带好备用的哟，免得在路上灰溜溜的搭便车。
飞轮：这个要选择了，有8飞24速的，有9飞27速的。10飞30速的。一般情况下，半职业车手都选用27速，30速只是累赘，已经超出了日常使用需要。长期以来，老百姓有个误区，认为 档越多，用得也越多。其实车手是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，但这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档，让车手有更多的选择。
变速系统：变速指拨、前拨、后拨、变速线 变速器呢，国内最常见的两个牌子，一是喜马诺Shimano，二是SRAM。 喜马诺占领中国市场很多年，因为是RB牌子，不少愤青选择了抵制，而购买SRAM，新兴的SRAM在性价比上的确优越一些，比如SRAM-7.0变速系统就是针对Shimano-XT设计的，但是价格便宜一半，建议朋友们多参考参考。还有要注意的是，Shimano跟SRAM有的零件不兼容，最好不要混用。 听说SRAM好象被美国公司收购了，这就麻烦了，看愤青们是抵制日货呢，还是抵制美货呢？或者不用变速器得了。或者用少见的意大利产的，要多付出2-3倍的价钱哟~~~爱国难做啊……
指拨：分两种，一是剪刀变速器，二是转把变速器，转把变速器变档时来得更快，有的人有钟爱剪刀变速器，因人而异了。Shimano的变速器大多是剪刀的，SRAM的转把变速器很有名。 还有一种是联体手变，把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观，不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。
车轮：车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎 车圈：山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为：刀圈和工型圈。 刀圈优点是抗纵向的冲击强,再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，适合业余车手和训练使用。缺点是重，不适合爬坡。工型圈抗横向的冲击能力强些。 钢线：这个没什么好说的，有两种，一种是普通的，横截面是圆形；另一种横截面是扁的，能减少正面的风阻。
车轴：又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。 车轴分为培林轴和珠档轴。建议买培林轴，滚珠坏了，可以更换。 什么叫培林轴，新手肯定不太懂。 培林是英语BEARING（轴承）的音译，培林轴其实就是轴承轴。还有一种轴，它比陪林轴承受更强的压力，叫珠档轴，Shimano的多半是珠档轴，这种轴如果珠档坏了的话，更换很麻烦，需要专业人事和专门的材料。而陪林轴中的轴承滚珠，是全世界统一型号的，到处都能买，用坏了换起来很方便。 培林轴中还有一种叫——滚针陪林，是用圆柱体代替球体作为传动的介质，优点是强度更大，润滑度稍有下降。一般用在中轴和腕足那里
外胎，内胎： 外胎：个人认为很重要，因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。这里就不做过多介绍内胎：属于易耗品，随便弄一个，正新内胎.
变速齿轮比的经验选择太大和太小的齿比都是不合适的，一般热身那几公路可以先用个略小的齿比，这样让血管膨胀，让肌肉活动开，进入真正高速时齿比可以逐渐调大，随着路面发生上下的变化情况灵活的变化，终点冲刺时反而要略微的调小齿比，不过这个时候要运用技巧，尽量不让别人察觉，这样当频率稍微适应高速后启动最后那一瞬间在调整变轻一档，因为这样可以很容易的突然加速，以最快的频率进行冲刺，将所有保留最后一瞬间耗尽，但是距离时机都必须很重要.因为业余车手各人身体状态不同，器材的重量差异也很大（一般轻的车和重的车后面可以差一到两齿，而以同样的蹬踏频率行进），但是轻车虽然加速性和爬坡很好，但是却受风阻的影响比重车更大，所以使用轻车必须有更好的变速技巧才能发挥其长处，同样体重大和体重轻的选手也是一样的道理来控制自己的变速。但是最大齿数比和较小的齿比都是不好的，很多爱好者以为前面最大后面最小，就能以最低频率获得较好的速度，其实这是不对的，因为大转动比会导致每一脚力量更大，而且频率更低，使得血液循环速度变慢，更容易导致肌肉缺氧，同时11齿或者12齿的飞片都是整个传动系统中最不耐用的，而真正这些是用在下坡时的高频率高速度下的。新手常在看到一个大坡时立即的变速，使用较小的传动比，这样直接导致频率的突然上升，在肌肉没有适应的情况下，会立即感觉到肌肉疲劳，而且由于齿比一下过轻，会导致速度的立即下降，当见到其他车手超越的时候还会导致本来已经突然疲劳的腿频率再次上升，这样只要经过一两个坡，传动比较小的就会立即显现弱势，所以正确的爬坡变速应该是车子已经行进到了半坡，脚开始感觉压力上升，然后在开始变速，而且调整的范围一般一次2片飞或3片飞，看具体的坡度提升来决定，这不仅需要体力还需要经验，在爬坡初期站立式蹬踏也可以提供较大的速度，而且可以延缓齿比的变小，然脚对频率有跟充足的适宜时间。另外半坡变档常碰到链条由于张力太大而导致前拨无法退档，这里有一个小技巧，在前盘退档时脚要稍轻一下，这样可以让链条压力稍有缓解，更容易的让链条退如小盘。同样对后飞变档在半坡链条崩的很紧压力很大时也要使用同样的技巧，这样对整个系统都有一定保护作用。由于车种和业余爱好者的具体情况不同，所以这里就不提供大家具体的参考标准，总之变速是一项很重要的技巧，合适的变速可以帮您骑的更快更轻松。一般采用大盘对大飞和小盘对小飞都是不正确的变速方式，大盘对大飞会使得链条张力过大，对于后拨是有一定损害的，而这样的变速方式也会因为链条张力过大而导致摩擦加剧。而小盘对小飞也是一种不正确的变速，因为这样会使得链条过于松垮，在剧烈颠簸时造成故障（比如链条打击车架，链条晃动碰到轮胎边缘），而且小盘和小飞都是前后传动系统中磨损最快的零件.所以高速应该是大盘对小飞，而爬坡最轻也应该是小盘对大飞，这样才是比较正确的变速使用方法。另外山地车的22牙最小盘其实是使用频率最低的一个零件，这个小盘的主要用处之一是防止链条的在第二层剧烈颠簸时直接掉落，而使用22牙小盘对大飞时很容易导致后轮打滑和失去速度，所以山地车变速要尽量避免使用到这一层，只有在超级陡坡的时候才会少量用到，并且一但用到这层的时候就一定要注意蹬踏的圆滑，否则反而很难攀登陡坡。
快速、正确的使用快拆现在，使用快拆的自行车越来越多见了，可以方便地徒手拆装车轮，补胎、调整车轮的工作轻松了许多。但是，如果不能正确地使用和维护快拆，就无法可靠地固定车轮，会带来严重的安全问题。因此，全面地介绍快拆的知识，了解快拆，重视快拆，让它可靠地为您服务。什么是快拆？快拆是一种自行车上特有的紧固零件。请看插图1。 （插图1：附有快拆的花鼓，以及旁边一根快拆杆，用来作对比；快拆座夹）它的主体是一根大约四五毫米粗的金属杆（快拆杆），一头加工有螺纹，还有一个专门与之配套的螺母，另一头则安装着一个小手柄。可以使用快拆的车轴是空心的，快拆的金属杆就从这车轴中间穿过。快拆的使用方法快拆在自行车上起着固定关键部件——车轮，座杆的作用。如果不能正确地使用快拆，就无法可靠地上紧车轮和座杆，这可能会引起非常严重的事故。（我就是因为买了新车，忘记检查快拆，出门就飞了3米，还好老板仗义，赔了辆新车）我们一定要正确地上紧快拆，还要遵守一些注意事项，确保安全使用。首先要说明的是，上紧快拆的时候，绝对不能拿块拆手柄当作摇把，用它来搬动快拆杆旋转！这样的操作是完全错误的，这么干根本就无法获得足够的紧固力量——快拆杆旋入快拆螺母所能够产生的力量是很小的。最主要的原因是，快拆的扳把太短，产生的扭力不够（想想我们拧紧车轴螺母所用的扳手，那有至少十几厘米长的力臂呢），另外，快拆上面螺母和螺杆的尺寸也小，没有可靠紧固的能力。不幸的是，由于用螺母和螺杆上紧零件是人人都有的常识，快拆上不仅有螺母，螺杆，还在螺杆上装了个小扳把，不了解快拆的人很自然地就会想到“摇”，这使得这种严重错误的操作方式非常容易发生。所以我们在这里强调，千万别这么干！还要说明的是，这种“摇”的错误操作方法还会损伤快拆和车架，前叉。螺母和螺杆有可能在过猛的旋转力量下产生严重的螺纹损伤，因为这里的螺纹设计的目的就是在没有旋转的条件下来承受负载，并没有赋予它耐受大力量下旋转所带来的磨损以及咬合的能力。快拆座则会和车架，前叉相摩擦，形成划痕。事实上，快拆自有其专门用于上紧的机构，那就是上文中所提到的凸轮结构。在上紧快拆的时候，先要调整好快拆的松紧。调整的方法是：旋转快拆螺母，慢慢地上紧它，同时扳动快拆手柄来试验松紧度，使得快拆手柄在跟快拆杆成一直线的时候开始受到阻力——也就是说，从这一角度开始，要继续关闭快拆手柄，就得用较大的力气。这种调整方法主要是为了用力的方便。调好以后就可以用力搬动快拆的手柄来把它上紧了，要搬动至少90度，同时应该觉得用了很大的力气（要用手掌才扳得动，请看图7F5a8754），并且能够感受到块拆杆被拉长时所产生的“弹力”（事实上，快拆就靠微微拉长快拆杆来获得紧固的力量，只要快拆润滑良好，就能感觉到这种力量）。如果觉得上紧过程中力量很小，可能有两种原因，一是快拆的凸轮磨损严重，已经不能有效地拉长快拆杆了，那就要更换新的快拆；另一种原因是由于车架的尺寸问题，车轴放进轴叉的时候，在轴叉和轴头之间存在间隙，上紧快拆的时候因为这些间隙的影响而导致无法把快拆杆拉得足够紧，这就要在调整松紧度的时候多调紧一些。在上紧快拆的过程中，最好能够多搬动一些。如果能够感到快拆手柄从与快拆杆成一直线开始搬动超过90度的时候，快拆手柄的阻力有所减小，说明刚刚经过快拆凸轮的最高点，这时候快拆处于一种稳定的状态，不容易松开，比较可靠。为了防止刮上异物而导致意外的松开，快拆手柄的角度比较讲究。前轮快拆一般是向后或者跟前叉平行，后轮快拆一般是向后或者跟后上叉平行，座夹快拆一般是向下与车架竖管平行，或者向前，有些座夹的快拆手柄像半个园环，这样的快拆手柄正好可以水平向前搬动，扣合到座夹上。要打开快拆，只要把快拆手柄扳松，并且继续扳到跟快拆杆成90度，这时候快拆座和快拆螺母都会离开轴叉，车轮可以拆下，对于座夹而言，座夹被放松。有些轴叉开口处有两个突起，有些轴叉周围有一圈突起的边缘，这些突起都能够在块拆意外松开的时候阻止车轮从轴叉里掉出去，属于一种安全设计。有了这种突起，拆卸和安装快拆的时候，单单把快拆手柄扳到开的位置是不够的，必须拧松快拆螺母才能够顺利地装拆车轮。事实上这些突起并不是必备的，很多车架和前叉没有这种设计，只要快拆装得可靠，一样没有问题，而且装拆方便，不用每次都拧快拆螺母。要检查车轮安装得是不是可靠，可以把车提起来，使车轮悬空，然后用拳头用力向下砸车轮，如果车轮没有松动，就说明安装比较可靠，然而最可靠的办法是重新调整快拆的松紧，可靠地上紧快拆。快拆的维护快拆的主要维护内容是润滑。在块拆的凸轮处加足够的润滑脂，可以减少凸轮处的磨损，在块拆的螺纹上加薄薄的一层润滑脂，可以防止锈蚀和螺纹咬合。有些快拆，跟凸轮摩擦的块拆座部分是工程塑料制作的，这种快拆不需要润滑凸轮和块拆座之间的摩擦面，但是最好用润滑油润滑一下凸轮的轴。注意事项1，由于快拆不需要任何工具就能够进行操作，又比较能够吸引别人的注意力，在公共场所停过车以后，一定要检查快拆，以防快拆被人动过，不能可靠固定车轮和座杆。2，使用碟刹的自行车，快拆手柄不能放在有碟刹的那一边，以防快拆手柄碰到碟片。
自行车的上坡骑行技术上坡骑行技术是公路自行车的一种重要的基本技术。平路上比赛时水平接近的运动员之间，很难摆脱对手，然而通过坡路骑行，只要战术运用得当，就比较容易摆脱。上坡骑行技术：上坡骑行要保持正常的踏蹬动作，不可突然用力，只有企图摆脱对手和处于战术需要时，才可突然加速。一般情况下，不宜采用站立式骑行或提拉式骑行方法，否则会过多地消耗体力，不利全程比赛。遇到短距离坡路，应充分利用物体运动的惯性原理，轻松地踏蹬，快到坡顶时可采用站立式骑行，把速度尽可能提高，给下坡加速创造有利条件。遇到漫长的上坡，要根据自己的体力状况及时调整传动比，不要等到骑不动和速度完全降下来时才改变传动比，要坚决避免重新起动的现象出现。坡路较长或有陡坡时，可交替使用站立式骑行方法，调剂用力部位，让部份肌肉得到休息。上坡时跟车不要太近。由于上坡用力的原因，行车常常左右摆动，跟车过近，可能发生碰撞。再者，上坡时速度显著下降，跟车反而会使自己的骑行方法受到限制，影响战术和技术的发挥。
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