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穷游大洋洲
Valdez遇熊记---回不去的阿拉斯加
Valdez遇熊记---回不去的阿拉斯加
Check-in的时候，Laura问我们晚上有什么安排。没想过有什么特别的安排，一天的Kayaking已经让人精疲力尽了， 只想吃顿饱饭然后睡觉，顺便把前两天的脏衣服洗了。Laura告诉我们附近一个叫Solomon Gulch的地方可以看三文鱼洄游，有时还能看见熊，又给我们画了条详细的线路。累得不行，也没往心里去。安顿好出门找了个饭店吃了顿Halibut，感觉又有点精神头了，又到Safeway去补充给养。出来一看已经九点多了，不过天色还早，闹闹说我们去看看吧。
从Valdez的downtown开车过去大约20分钟，天已经慢慢暗下来了。还没到就看见很多人停车在路边围观什么，我们也靠边凑热闹。原来是一个黑熊妈妈带着两小不点在捉三文鱼吃，可惜距离有点远，天色有点暗，看得不很清楚。不过能看见熊已经让我很兴奋了，后悔没有带相机出来。闹闹看着我一幅猴急的样子，就问我要不要回去拿相机再来，想想时间来不及还是饱饱眼福算了。黑熊妈妈带着熊崽吃了一会就回到树林里去了，围观的人群也散了，我们就继续往前去看三文鱼。
不一会儿就到Solomon Gulch，很大一片停车场已经没几部车子了。停车场边上有个斜坡向下一直到海边的乱石滩，距离海边大约20多米。到处都是海鸥，我正奇怪怎么有那么多海鸥，才发现海面上星星点点的到处都是洄游的三文鱼。斜坡的右边有一道堤坝，无数的三文鱼聚集在堤坝下面，拥挤着翻腾着，随便就能抓起几条。堤坝上，石缝间有很多死鱼，空气中弥漫着一股腥臭味。这里似乎是海鸥们的餐桌，随随便便捉一条鱼，啄两口就丢在一边，几条三文鱼好不容易跳过了堤坝，却被海鸥叼住拖回到坝上，也不吃，似乎只是为了好玩。第一次看到这个景象，闹闹和我都很兴奋，没有相机，闹闹就用iPhone拍了一小段视频。看见那道坝就像是鬼门关一样几乎挡住了所有的去路，想想这里的鱼都不能最终回到他们出生的小溪而会死在这片海里，不由得感到生命的伟大和艰辛。
回L&L的时候，我说明天一早我要来拍三文鱼洄游，顺便看看熊妈妈会不会再带小熊崽出来，闹闹看看我没说什么，我知道她担心明天我还要开车从Valdez到Seward，不过机会难得，就牺牲点睡眠吧。
我把闹铃定在4点45分，起来天还没有亮，飘着细细的雨丝。Valdez的路上安静极了，偶尔能有一辆车对面经过。山，海都被一层浓雾笼着，有时候能露出点依稀的轮廓，象极了传统的中国水墨画。因为心里一直牵挂着三文鱼和熊，就一路直奔Solomon Gulch。经过昨晚看到熊的地方黑乎乎一片，什么也看不见。到了停车场就我一台车，沿着旁边的斜坡走到海边。天色还很暗，海鸥不如昨晚那么多，但不断看见有大群飞过来，海面上的三文鱼还是一样踊跃，耳边到处都是海鸥的鸣叫和三文鱼拥挤在浅滩挣扎拍打的声音。用长焦镜头扫了一圈，发现天色实在太暗，即使把ISO值调到5000照片还是模糊，睡得太少，脑子不好使，光圈一直开在11也忘记了。
正专心地对着三文鱼一顿猛拍，忽然听到旁边有动静，还以为是哪个摄友也一早来拍片，扭头一看一只肥硕的黑熊正在2米开外的地方看着我。熊有半人多高，身材粗壮，屁股滚圆。它是从停车场对面的树林出来的，估计和我一样是从停车场走下斜坡，再从后面绕到我的左边。当时我就石化了，脑子里面轰轰乱响，不敢跑也不敢继续拍照，一人一熊就这么僵持着。我估摸着距离背后的车子大约有20多米，它要真扑上来我转身往回跑肯定跑不到车子就被扑倒了，那么一大早连个人影子都没有，真被扑倒了叫救命都没用。熊似乎也有点毛，小眼睛死死盯着我，也不动，但站得很直，不象是攻击前的那种姿势。我死死地盯着熊，随时准备跑或者就是fight with了。（后来在Harding Icefield Trail的牌子上看到了，对付黑熊的攻击最好的办法就是fight with it，毕竟黑熊比棕熊小得多，打一架还可能有胜算，不过那估计是对奥尼尔之类的人而言）熊盯着我看了一会，似乎感觉我不是什么威胁，就直奔海边的乱石滩抓鱼去了，我这才敢举起相机对着熊拍起来。
堤坝旁边有一条水道是个盲端，无数的三文鱼拥挤在里面翻腾拥挤，熊随随便便就叼起一条，一口咬破鱼肚子，只吃里面鲜红色的鱼籽，吃完就把几乎完整的鱼丢在一边，再去叼另一条。这下我才知道乱石滩里面那么多死鱼是怎么回事，原来这地方就是这头熊的食堂啊。我一点一点靠近熊，最后站在距离熊6，7米远的地方，不断按着快门。可能熊感觉有点受到打扰，吃鱼之际还不时抬头看看我。看它吃得很欢，我也放松下来，扭头看看车的位置，估摸了一下安全距离，又抽空拍几张海鸥的照片。因为熊是在斜坡下面的乱石滩，和我的垂直落差大概有三米，再加上乱石嶙峋，估摸着它也跑不了多快，我就放心地站在一个水泥墩子上猛拍。谁知我估计错了，那乱石滩对咱们人来说可能是跑不快，但对熊那是易如反掌，可能是被快门声惹恼了，就见那熊一步就窜上乱石滩，眼见着就冲我扑过来，还好我有所准备，撒丫子就往停车场跑，狂奔到车边拉开车门一头纵了进去，感觉它一直在后面追，回头一看果真已经追到离车只有4，5米远的地方。看我进了车，熊悻悻地抬了抬头，似乎在警告我别再打扰它吃饭，扭过身又往海边走了。我深呼吸了几下，稍许平静了狂跳的心，平复了几近抓狂的情绪，看看熊已经走下了斜坡，于是就拉开车门，再次往海边走过去。这回不敢靠得那么近了，估摸着差不多有10米远的距离，也不敢连拍，只能一下一下得按快门，以免再次惊动它。熊一条接着一条吃着，还时不时抬头看看我，我做好随时启动的准备。又吃了一会，熊似乎心满意足了，溜溜达达从旁边绕到停车场，喝了点地上的积水，穿过公路回到对面的树林里去了。
确认熊已经走了，我下到了刚才熊吃鱼的乱石滩，石头上还留着鱼的血和鱼籽等吃剩的残骸，看起来这地方还真是它的地盘。石缝中至少有几十条死鱼，都是熊吃剩下的。看看海面上踊跃的三文鱼，估摸着这熊至少还能快乐个十天半月的。回到车里，天色已经大亮，这才有些后怕起来，要是熊第一次见我就扑上来，后果还真难以想象。报纸上会出现怎么样的头条呢，是Valdez发生熊攻击人的事件还是Valdez发生了人熊大战呢？开车往回开，脑子一直有点乱，感觉耳边回响地全都是海鸥的叫声。
回到了昨天看见熊妈妈和熊宝宝的地方，真好，它们也在，于是把车靠边，拿出相机开始扫射。不过距离还是有点远，想想机会难得，又鼓足勇气跑到下面的小溪边去拍照，心里是真害怕，这里三面森林围绕，不敢想象万一旁边再钻出一只熊来，不过当时感觉只要能拍到熊就值了。小溪里面也到处是死鱼和洄游的三文鱼，还有成群的海鸥。我扭头看看车，距离远得我肯定来不及跑回去，管它呢，反正刚才已经经历过一次危险了。不过勇气归勇气，还是要小心，我不敢象刚才那么靠近，毕竟是带着娃的母熊，只敢跑到距离约20米的地方拍照，拍了一小会儿，母熊就带头走进树林，小的们打打闹闹也跟着走了。
再往回开，沿途的风景美不胜收，一大早出来拍照还真有收获，路上又经过一个三文鱼洄游产卵的地方下车拍了几张。回到房间闹闹还没起床，睡眼惺忪地看看我，我把刚才的事情讲了一遍，半天没响，一会儿才幽幽地说：我真担心你出事，太吓人了！我倒是挺庆幸闹闹没一起去，要是她看见熊，哇地大叫一声就跑，可能就坏了。[完]
写的好生动，顶一下。
真的佩服还是佩服!
LZ估计三文鱼还能闹腾半个月吗？我刚好那阵去，要还能看到的话，我就调整路线，先去VALDEZ了。
太勇敢了。我都要吓死了。
楼主您好, 请问这个Solomon Gulch是不是在google map上那个电站附近? 可不可以告诉一下具体的位置? 麻烦您了
还能不能折腾半个月不好说，天气可是真有点凉了，可以去试试。
可能是的，是在一个水坝旁边，停车场还有关于溃坝的警告。这条路的终点是输油管道的终点( pipeline terminal)，起点是4号公路的一条岔路，距离Valdez Downtown大约10多英里，在路边的路牌可以很清楚地找到，不过请务必小心，因为现在回想实在是太危险了。
原帖由 gavin0198 于
12:57 发表
可能是的，是在一个水坝旁边，停车场还有关于溃坝的警告。这条路的终点是输油管道的终点( pipeline terminal)，起点是4号公路的一条岔路，距离Valdez Downtown大约10多英里，在路边的路牌可以很清楚地找到，不过请务 ...
谢谢! Google实景找到了
马上准备去那里了,楼主的经历好精彩啊,虽然也有点危险.如果那只是灰熊估计就太吓人了.
楼主知道Valdez租车什么价钱吗?我准备从anchorage飞过去.
我们是从Anchorage租车一路过去的，对于Valdez租车的价格不清楚，现在租车的价格应该下来了，旅游季节马上就要过去了。
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阿拉斯加攻略汇总.
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重点提示二月底的白天已经蛮长的了，大约有十小时，和美国本土差距不大，毕竟三个星期后的春分，就昼夜等长了。 每个人都说三月是最适合的季节， 很多大型活动:狗拉雪撬表赛、冰雕比赛、还有原住民舞蹈大集合活动。3月中下旬不会和2月气候差很多，依然是隆冬。国家公园都没开，可以直接跳过。 建议大家三月初去阿拉斯加看世界冰艺术锦标赛World Ice Art Championships 和 Sled Dog Race。我在Fairbanks住了三晚. 在阿拉斯加大学费尔班克斯校园内大型动物研究站看到整个天空极光跳舞奇景。 三月非常好，而且是大旺季，因为有一年一度的Iditarod赛狗 (三月初)，游客是整个冬天里最多的，不过当然没有夏天旺，三月的天气也好，昼夜等长，白天有12小时，通常也有足够的雪，可以进行冬季活动。极光更是没问题，二三月和九十月通常是极光最活跃的月份。 阿拉斯加冬天的各景点真是寂寥啊，连当地人都问为什么我们会在三月出现在那里?! 好吧，说实话其实我们只是为了想让昂贵的机票看起来很充实... 不过寂寥的好处就是酒店有很多折，都不用先预付，然后当地人有很多时间跟你哈拉， 你的照片里都不会有人挡到 ^^ 3月中到Fairbanks停留5晚后一路南下，气温多是在华氏28度至35度之间，白天都是很舒服的气温，很幸运飞麦肯尼峰(Mt. McKinley)那天早上天气晴朗，可以很清稀的看到山貌，还有降落在冰河上走一下，我们则在Girdwood遇到下大雪(但气温不会很低所以不太冷)，但还好滑雪课上完了。基本上就冬天来说，3月去是蛮不错的天气，日照也够，也有雪，虽有稍融一些，但也还不致于是烂泥。唯一不满的是，我实在是太常被静电电到了，我有很努力的找机会就来放个电，但还是常常被电 四月份是个非常非常不理想的时段，它是有名的「融雪季」，路况泥泞，也常常会下雪 (还算是冬末)，它虽然离精华时段不远，但是非常的地雷，几乎没有观光客选这个时候去。Anchorage开车到Fairbanks，依然有路面结冰、泥泞的问题，危险性不小，除了租车，几乎没有别的办法。冬季火车只有周末才有，四月依然如此，夏天才有那种青年的自助游团体，四月没有，巴士的班次也非常少。总之，除非万不得已，否则没有必要四月去阿拉斯加 五月初就逐渐看不到极光了，因为白天太长，黑夜太短，天空不够黑 。 阿拉斯加的旅游季节到九月初就结束了。主要景区还可以有饭吃，有地方住，偏远城镇等就没人了，吃饭可以带一些水果、水、香肠、面包（一天的食物吧），汽油也要自己准备啦（有个十加仑油桶比较安心啦，但可能没用哈）。 十月是秋天，开始有点凉，没有非常冷，但是夏天的景点都关门了，因为还没什么雪，也不够冷，还不能进行冬季活动，所以就只能看极光，不是特别好的观光的时间。但如果你只是要去看极光，十月是一年里最好的月份之一，非常推荐，旅游的成本也很低。 统计上十月的极光比十一月要剧烈，这和地磁及太阳活动的相互作用有关。多数人十月在Fairbanks都成功地看到很不错的极光 。 十二月底是全年游阿拉斯加最不理想的时间，因为冬至是白昼最短的地方，多数区域(尤其Fairbanks)几乎永夜，只有正午的时候勉强有点黎明的光线，其他时候都是全黑，看极光当然很理想 (前提是天气好的话)，其他旅游活动都非常不适合。 阿拉斯加天气/日出日落/统计 http://alaska.org/alaska_weather_planner.php 冬天FAI可玩的不多，最好选一天把UAF，North Pole， Alaska pipe..这些景点一天逛完，再花半天去Chena Hot Spring泡温泉等极光。因为等一整晚的体力消耗真的大，白天玩得越多，晚上等极光的时间就越短，尤其对开车的人更是伤神，像我们几乎每晚都耗到半夜三点，还有凌晨5点起来等，白天真是都睡翻了。 当初我在排行程的时候， 连白天的活动也都排得满满的 &当然也不会累到没办法等极光啦&，每天开车出去玩...晚上就买点食材回家煮晚餐，大家一起煮饭聊天抬杠 真的很有趣。我们跑了不少地方..也尝试了很多活动，尤其之前让我怀疑&真的能在冰上钓鱼一整天吗?& 的Ice Fishing大家都觉得超特别的(冰天雪地中...万籁无声...每个人都只专注在自己的钓竿，这一刻除了鱼上不上勾...其他的事似乎都不重要了)好久没有这么peaceful的感觉了!!所以这一趟旅程我觉得很值得喔，不要把焦点都放在极光上...冬天去也可以很好玩 。 看风景是夏天才做得了的事，冬天的风景只有一种，就是白色的大地，景点也没开，唯一能做的事就是看极光以及雪上活动。火车也主要是夏天。冬天班次极少，一星期一班，以载人看极光为标榜。豪华游轮只有夏天有，道理相同。一日的看风景/峡湾的
正在加载中，请稍后...药品服务许可证(京)-经营- 请使用者仔细阅读优酷、、、、和Copyright(C)2018 优酷 youku.com 版权所有不良信息举报电话:头图加载中 & & & & & &阿拉斯加州自驾游 出发日期/天数/8天人物/情侣玩法/自驾&游轮&前言最终做出了这个决定，为了我自己的生活，辞掉了洛杉矶的工作，离开了这座生活了四年的城市，离开了北美，和女神小姐一起回到我们共同的故乡，开始一段新的生活。在离开北美大陆之前，女神小姐和家人在北美进行了两个月的毕业旅行，我也陪着他们领略了美国西部。虽然从大峡谷到加州都是我谙熟于心的路线，但最让我印象深刻的，还是阿拉斯加，这片我从未涉足的广阔的土地，这片Last&Frontier。八九天的旅程实在不长，用来领略这个美国最大州的自然、人文之美，实在不够，而我们又在这片广袤的土地选择了一条非典型的路线。但我们在这短短的时间内所领略的精彩，足以让我们久久回味。请允许我慢慢地更新，用我们的相机讲述阿拉斯加的见闻。照例先上预告片Alaska&Hwy&4路边壮美的雪山天寒地冻的Columbia&Glacier白头鹰、鲸鱼和各种其他珍惜的野生动物Alaska&Hwy&9路边随意一处静谧的湖景此次女神小姐的毕业旅行&X&我的美国告别之旅中的最后一站，便是美国最大州、号称The&Last&Frontier的阿拉斯加。在此之前，我们的西部旅程因为有我这几年积攒的经验，所有住所、租车全部提前订妥，路线也安排的很周密。而对于阿拉斯加，我并没有任何个人的经验可以参考，虽然网上看了不少攻略，但和女神一家讨论之后，大家决定换一个随意一点的方式，除了西雅图往返安克雷奇的机票和第一晚的酒店外，没有作任何的预定，这样线路上会有比较大的机动性，如果路线沿途有任何惊喜，我们可以随时修整我们的形成。这样会不会更有一种说走就走的感觉呢！这次随机之旅的最终路线。其中每天的细节随后会有详细的解读。第1天我们的航班降落在Anchorage的时候，已经是夜里11点。虽然早对阿拉斯加夏日里漫长的白昼有所准备，但是看着傍晚7点一般的太阳，还是煞是不习惯。Anchorage的机场里，竟然所有书店、餐厅统统开门，门声鼎沸，这样繁忙的&夜生活&即便是在我国际化大都市洛杉矶也难以见到。看来这里的人们也是习惯了这样的作息。时候不早，我们匆匆入住了机场附近的Crowne&Plaza，准备明天一早开始我们这次随机的旅程。第2天我们早早起身，准备迎接这次8天的旅程。不成想，差点演变成噩梦的开始。我们最初的计划是预定一辆RV（Recreational&Vehicle，也就是国内经常说的房车）作为游玩阿拉斯加的主要方式。房车可以在保证住宿的情况下最大限度地允许我们形成的灵活性，只要保证每两三天可以找到营地补充水、清理生活垃圾和污水，我们并不需要每天都赶到固定的地点入宿。可惜，我们从提前一个半月左右开始给阿拉斯加的各大RV租赁公司电邮、电话、网上咨询，得到的答复都是&We're&completely&sold&out&.&慢慢地，我们发现阿拉斯加的客源在七月下、八月初是最为集中的，很多车、房都是提前几个月便告售罄。于是，我们开始准备接受plan&B&&租赁普通车子并且一路找酒店客栈，但同时并没有放弃租赁RV的希望，每天都重复给各家RV租赁公司打电话，希望捡到别人临时退租的房车。终于功夫不负有心人，这天早晨Cruise&America的工作人员说他们正好有一辆32英尺的RV提前退还，我们赶紧提交预定，心想心里的大石头落了地。不成想20分钟后工作人员回复电话，说刚退还的这辆车变速箱出了严重损坏，2天之内修不好。我们的大计一下子被打乱。由于时间有限，我们必须在今天出发上路。于是也只好放弃RV的计划，立即前往安克雷奇机场的Car&Rental&Center，准备租上一辆Minivan或者SUV就直接上路。再度不成想，到了安克雷奇机场之后，Avis、Thrifty、Enterprise&&所有的租车公司的回答出奇地一致：&请问您有预约吗？&&Sorry,&we're&completely&sold&out&.&以往租车的经验告诉我，在机场现场租车，总会有一家公司有我们想要的车型，哪怕价位不是最合适的。没想到，机场所有的租车公司从小到大所有车型一概售罄。我们这下傻了眼，没想到阿拉斯加的旅游高峰是如此排山倒海，今天租不到车，晚上又还没定住处，难不成要睡在大街上不成？我和女神小姐开始迅速分头给各大租车行在安克雷奇其他的租车网点打电话，得到的回复也都如出一辙。甚至还有工作人员调侃说&&remember,&never&come&to&Alaska&at&the&end&of&July&without&a&reservation&（千万别在七月底这个时候，在没做预定的情况下就来阿拉斯加)&。但说什么也晚了，我们只能硬着头皮从大租车行找到小的租赁公司，最后在一家叫做Best&Way&Auto的小公司，对方操着一口浓浓的西北乡村口音说他们有辆Minivan。说时迟那时快我们奔到这里，抢下了这最后一辆车。这个Best&Way是一家看上去极度不正规的小公司，办公室只是一个破停车场里停放的两部房车trailers，连一栋楼都没有，在他家租车实属没有办法的办法。店主倒是看起来比较真诚。他坦言对于这样一部旧车，如果车体又小的坑或者划痕，他们不会追究。发动机的&check&engine&指示灯亮了，他也说如果发动机出问题绝不会追究我们的责任，但是开着一部病车上路，终究是不放心。最后我用我的个人保险cover了第三方责任，店家同意把租金提高到125美元来cover任何1000美元以上的车子的碰撞损坏，一切都写进合同之中，我们战战兢兢上了路。这辆2004年至今已经行驶11万英里的破车，耗费了我们每天100美元才租到，但在这个时候的阿拉斯加已经是不可能拿到的deal。当然，此车随后给我们带来的故事，再次先按下不表。上路的时候已经是下午4点，还好阿拉斯加的超常白昼减轻了我们赶路的压力。我们今天的计划是沿着Alaska&Hwy&3赶到大名鼎鼎的Denali&National&Park，整个路程大约4个半小时。让我们再次没想到的是，昨天在飞机上降落前看到的壮美的雪山、冰川，在Alaska&Hwy&3上统统看不到。原本想着看到北美最高山Mount&McKinley肯定回让我们激动不已，但这一路上的景色及其无聊，也几乎没有看到任何野生动物（除了一只本想过马路结果被我们的车吓到仓皇逃窜的Beaver）。天公也并不作美，虽然天气预报是蓝天，但天上一层薄薄的云，让这蓝色蒙上一层灰，简直像是北京的雾霾天，根本让我们打不起精神拿起相机。快到Denali&National&Park的入口，终于有了两个路边的观景点，据说是可以远眺Mt.&McKinley。当然这座大山到底是不是McKinley，我觉得是个见仁见智的问题。总之这个Lookout的出现并没有提振我们低迷的精神。反倒不如路另一侧的雪山看起来顺眼。赶到了Denali&NP的入口，这里有一个小镇，集中了不少餐厅、酒店、客栈。我们决定在这里试试我们的运气。由于忙着找酒店，当时并没有来得及用相机纪录什么。这里全部图片来自TripAdvisor.这里最显眼的酒店当属3号公路边上的Denali&Princess，高端大气，内部装饰也非常温馨，还没入住就已经想给点赞。当然想都不用想，人家的回复也是&we're&completely&sold&out&...&好心的工作人员拿来了附近所有酒店、客栈的电话，我和女神小姐又开始分头一一电话轰炸，最终在5英里以外找到一处很温馨的Denali&Cabins，一个家庭套房270美元，虽然牺牲一点私密性，但是一家人一起其乐融融，在这个旅游旺季已经算是不错的选择。收拾好屋子早早入睡，我们的阿拉斯加第一日在低潮中进入尾声。平淡无奇的景观，找住宿的艰难经历，我们实在不知道后面7天还有怎样的经历等着我们。Cabins的具体信息请看&http://www.booking.com/hotel/us/&...&-cn.html?aid=315479;label=baidu-hotel-denali-cabins-%2Amri0hYETsHOwQQmfT%2AE7g;sid=11ea2cf9aebb7901296adfb1f9d25a77;dcid=1;ucfs=1;srfid=24d94bff9cf7f591d056fX1;highlight_room=第3天适应了阿拉斯加的日照之后，我们回到了正常的作息，早早起身，开始新一天的征程。既然住到了Denali&NP的门口那么肯定是要一睹Mt.&McKinley的风采了是吗！并没有。其实这几乎是我们在Denali&NP里留下的唯一一张照片。最终我们决定放弃这个Alaskan&signature的原因，归罪于Denali奇葩的道路系统。不同于Yellowstone、Grand&Canyon等美国本土的主流国家公园，Denali的公路系统极其简陋。如上图所示，公园东侧的红色路线就是主干道Alaska&Hwy&3，东北角的红色岔路口这个junction就是刚才说到Denali门口的小镇，这里也是通向国家公园内的唯一一条公路。然而，这条公路的柏油路面最多只深入公园入口15英里，此后便不准私家车进入。游客们必须在刚入园不久的visitor&center购票乘坐公园专用的公车，才能继续深入mile&mark&15以后的土路。公车路线分为四条，类似于我们国内公交车的区间车，最短的区间车也要通道mile&53的Toklat，往返全程需要6小时。而山景和距离二者比较折衷的观景点在Mile&66的Eielsen&Visitor&Center，往返需要八小时。需要提醒的是，公车在到达Mile&53之前基本不会停，如果停也是在厕所之类的地方短暂停留。权衡利弊之后，我们认为为了一睹Mt.&McKinley的芳容，全家人要忍受八个小时的车程，路上又几乎没有别的经典，代价太过高昂，对于女神小姐的爸妈来说太辛苦，只好作罢。总结下来，觉得Denali可能适合比较年轻、有时间的Backpacker，在园内找一个campground，尽情去探索这片广袤的公园。对于我，只好留个念想，下次再来。放一张网上搜集的Mt.&McKinley的雄姿。给大家科普一下，海拔6193米的Mt.&McKinley不仅是北美第一高峰，而且如果从山脚到山顶来计算的话，它甚至超过了珠峰，成为世界上陆地第一高峰。而国家公园的名字Denali，正是当地的印第安人对这座圣山的尊称。此次我们没有机会一睹Mt.&McKinley的英姿，只好希望后面的阿拉斯加之旅能够给我们足够的补偿。悻悻地离开Denali，带着也许是阿拉斯加之行的最大遗憾，我们继续沿着Hwy&3北上。说道Hwy&3真的是伤透了我们的心，一路上的风景毫无可圈可点之处，还害得我们在无休止的施工当中耽误了一个多小时。终于踉跄着忍受着平庸的景色到达了此行的最北端Fairbanks。原本是赏极光的热门地点，但七月底漫长的夏日中，连黑夜都只是寥寥几小时，极光更是不可能看到。除此之外Fairbanks也实在乏善可陈。于是吃过一顿还算可口的泰国菜之后，带着一天半以来的心理低潮，我们不报任何希望地转向Hwy&4（别名Richardson&Highway），开始向南折返。而这，也算是此次阿拉斯加之行的转折点。虽然不像Califonia&Hwy&1，US&Hwy&89这些全美范围内名气响当当的景观公路，在州内的知名度甚至不如南端的Alaska&Hwy&1（稍后会有介绍），但Hwy&4竟然在南行的过程中穿过一片壮美的雪山山脉。这也成为我们阿拉斯加之行先抑后扬的开端。路边一处不知名的湖泊。虽然不是什么胜景，但至少开始给我们单调乏味的路程增加了色彩。不过这里的蚊子太凶猛，我们赶紧继续上路。路上的景色果然是越来越像话了，我们也打起了精神。虽然北阿拉斯加的河水似乎永远是奔腾而浑浊的，没有想象中冰川水的那种清澈，至少雪山的巍峨我们开始领略到了。路边一处水塘偶遇一只正在饮水乘凉的雌麋鹿（moose）。我们的野生动物运也由此开启了。山景越发地变得壮美。可惜在这荒无人烟的Richardson&Hwy，我们无法确切定位出每一处美景的地点。夕阳西下（which&means晚上10点半），路边随处可见的野花Fireweed也绽放出了一种眩目的色彩日落前见到一处极其壮美的河谷，Fireweed被夕阳映红，背景里巍峨的雪山缠绕这云裳，看得也是醉了！阿拉斯加，终于开始让我们领略到了她的美丽。日光渐渐衰弱，但Richardson&Hwy的美景仍然让我们兴奋不已看过了美景，才想起我们还没有订今晚的住处。往前走30多英里是一个叫做Paxson的小镇，那也许是我们的best&bet。但是我们在这荒无人烟的山区快速赶路的时候，突然路的左侧闪现出一座精致的大房子。我们决定去一探究竟，而这也成了我们阿拉斯加之行最大的惊喜。大房子叫做The&Lodge&at&Black&Rapids，是一个民宿式的旅馆。晚上11点，夕阳的余晖尚未散尽，一些客人坐在二层阳台上一边欣赏山景，一边弹吉他，有说有笑。女主人Annie是个慈祥的大妈，见到晚上11点还有客人，赶紧招呼我们进屋。Annie的回答也并不让我们惊讶&&所有的房间已经售空，但至少一层还有一个living&area还有几张用帘子隔开的双人床可以供我们留宿，只是私密性不如独立的房间。但是鉴于这个时间和地点，找到下一家住宿的可能性实在不大，Annie的房子又确实布置得很温馨舒适，一张双人床100刀的价格也就算是可以接受了。恰好在这时，一个40岁上下的金发女人路过前台，听到我们的谈话，跟我们说她恰巧一个人占了一个两张双人床的独立卧室，考虑到我们一行有四人，她觉得不如把房间让给我们，她自己在客厅的双人床上将就一下。一聊才知道，这个好心的大姐是American&Airlines的旅行专栏作家，正在写Richardson&Hwy沿途的攻略，来像人们宣传这个不为人所知的仙境。谢过好心人之后，我们当即决定在这个民俗旅馆歇脚。转折式的一天在这个温馨的小旅馆结束了。第4天昨天在Annie的这处Lodge里下榻后便早早入睡，没有再出门。今早推开屋门去看看对面的风景，蓝天白云之下，山谷在早晨柔和的光线中显得尤其壮美，这景象看得我们也是醉了。终于有时间好好端详一下民宿的内部装饰，温馨而淳朴Annie早就为每位客人亲手做好了American&breakfast，还根据每人的vegetarian特殊要求量体裁衣，用足心思。早饭也是大家social的重要时间。20多位旅客里，有来自荷兰、瑞士的夫妇，有独自出行的旅行作家，也有土生土长在阿拉斯加却从未来过Richardson&Hwy这段的当地家庭。大家在Annie家有说有笑，相信也为她的生活增添了不少色彩。餐厅的落地窗外令人神迷的美景好客的女主人Annie。我们的下一站本来是回到Anchorage，再向南方的Seward进发。Seward是个著名的海滨旅游城市，因为毗邻Kenai&Fjord&National&Park，也有各种去观赏冰川的day&cruise。不过Annie极力推荐了Richardson&Hwy最南端的Valdez小城，一个劲夸奖Valdez是全阿拉斯加她最喜欢的地方，还推荐了一个类似的冰川游船Lulu&Belle。我们被她说得心动，也就改变了行程，向Valdez进发。事实证明Valdez确实物有所值。后面会为大家慢慢介绍。收拾好行装，和Annie到过别，我们开始了新一天的旅程。Annie的家庭式旅店The&Lodge&at&Black&Rapids值得我们点一个大大的赞。出了Annie家大门，我们简短地折回昨天的那个有雪山和野花的观景点，不料就着一会儿功夫，天上的乌云迅速聚集，全然没了早晨的晴空万里。不知哪来一阵妖风，吹起河床上阵阵烟尘，远看倒颇像是一层迷雾笼罩在河谷上空，也算别有一番滋味。说了这么多都忘了告诉大家：夏天在阿拉斯加千万要备足防蚊水。看看我们的车头你就明白了。不一会儿功夫，阴云已经笼罩到了路上，眼看着阵雨就要来袭，想到我们早晨已经看到了壮丽的山景，今天已经没什么遗憾，也就把主要精力放在了赶路上。一路上3个多小时的车程，由于天气原因，很少停车。接近目的地Valdez小城的时候，Richardson&Hwy的景致再次精彩起来。接近Valdez的一处冰川，第一次如此近距离地观察冰川。尽管天色灰暗，冰川表面也积累了多年的尘土，看上去像沙石一般，但是冰川的断层仍然闪现出一种纯净的淡蓝色。这么美的景色，女神小姐怎能不自拍。就在我们欣赏冰川的时候，眼尖的女神小姐突然兴奋地大叫起来。原来是一只白头鹰抓着猎物高速掠过。我们赶紧举起相机，捕捉到美利坚国鸟的英姿。原本患有恐鸟症的女神小姐此时也只顾得上兴奋、录像，完全忘记了这种象征着美国霸权的白头鹰是何等凶猛。路边的雪山和河谷继续往Valdez方向走了几分钟，翻过一个山头，我们一下子被眼前的景色震慑住了，简直尖叫了起来，恰好路边一个Lookout，我们赶紧停车冲了下去。那一刻我们真的确定自己到了仙境。这就是让我们惊呼的景色。云彩像丝带一样缠绕着雪山，快速地流动，这种只在中国水墨画里见到过的景色，却在远在大洋彼岸的阿拉斯加成为了现实。只不过，我们在这里遇到了进入阿拉斯加以来最凶猛的蚊虫，蚊子和苍蝇毫无畏惧地往我们的镜头上、脸上、头发里扑，最终纵使这般美景，也无法让我们招架住蚊虫的攻击，赶紧躲回车里，继续前行。继续接近Valdez，山顶的融雪化成的瀑布开始多了起来。比较有名的是这处Bridalveil&Fall，名字也让我想到Yosemite里面同名的那处大瀑布。用长曝光捕捉到丝绸般的水流，顿感Bridalveil这个名字起得形象。停留片刻，听听潺潺流水，我们走向Richardson&Hwy的终点&&Valdez。Richardson&Hwy，在这条路没有之前那些大名鼎鼎的景观公路上云集的游人车辆，但这里却成了我们阿拉斯加之旅的最大惊喜。抵达了Valdez，我们匆匆展开了每天例行的工作&&找住宿。没想到，人口仅仅四五千人的这样一个小城市，客房竟然也爆满。不可避免地，我们又被各酒店前台的工作人员教育了一次：&夏天来阿拉斯加一定要预定啊！&&殊不知，本来Valdez甚至不是我们的一站，直到今天上午才确定行程呢！最后我们在小城的边缘找到了最后一家有空房的旅馆&&Keystone&旅馆。这个旅馆看起来外形就像是用集装箱改装的铁皮房，隔音差，屋内的设施也是非常简单，甚至我们的房间的冷气还有问题关不掉，这在夜晚温度仅仅9度的Valdez也是一个令人头疼的问题。即便这么一个比较简陋的酒店，在这个旺季也仅仅剩下了两三间房子，每间100刀出头的价格，我们也只好接受。订好第二天Lulu&Belle号游轮出海的行程，早早休息，希望明天的行程能对得起我们为了Valdez这个小城绕道而行。第5天起床之后，我们吃过旅馆的简单免费早饭，10点半左右开车前往了Valdez市中心的码头。小城的中心离我们的旅馆也只不过是开车三分钟的距离。由于Lulu&Belle的邮轮是11点出发，我们先在码头附近转了转。这就是眼前的Valdez小镇。昨天的阴霾天气一扫而光，今天迎接我们的是蓝天白云。在南加州我见过不少的游艇码头，但Valdez有一种与众不同的淳朴与自然的魅力，港湾里的水像是天然的冰川融水一样翠绿，远处是缠绕着卷云的雪山，一切清新自然。这样的Valdez瞬间就刷新了我心中&全美最美小镇&的地位。等待登船时码头的景观。这里既有Lulu&Belle这样的观光游艇，也有Valdez赖以生存的捕鱼船。我们的Lulu&Belle在11点准时出发，进入由Valdez进入威廉王子湾（Prince&Wiliam&Sound），从海上前往世界上移动速度最快的冰川&&哥伦比亚冰川（Columbia&Glacier）。一般这艘邮轮的游览时间是7小时，但根据航程中看到海洋动物的多少，有时候游览时间甚至会扩充到9小时。缴了每人125美元的费用，我们自然希望一路上看到的越多越好。我们的运气还真不错。刚出港湾仅仅10分钟，就遇上了这些小家伙。这可引得女神小姐兴奋地尖叫起来。海獭一直是她最喜欢的小动物，之前我也曾经带她在加州中部Monterey&Peninsula看过野生海獭和水族馆里的海獭，不过这一次和野生海獭如此接近，我们也真的幸运。看来海獭们也习惯了人类的存在，只要我们不打搅他们，尽管接近，他们也会我行我素、悠然自得，一幅呆萌的样子，实在惹人喜爱。告别了小海獭们，我们的游轮驶向海湾更宽阔的地方，眼前的景色也逐渐壮阔起来。小小的捕鱼船和巨大的油轮共用着这片平静的航道。Valdez是阿拉斯加著名的石油产区，原本也是1989年Exxon游轮泄漏事故的重灾区，生态环境受到了严重的污染，经过多方面的努力整治，现在的海湾已经恢复了往日的清澈。高耸的雪山直入云霄，悬崖脚下便是碧绿的海湾，一道细细的融雪瀑布从山顶倾泻而下，这样的景象难道不是仙境中才应该有吗？想来对大山与大海相遇的这种景色毫无抵抗力，Prince&Willliam&Sound的景色简直要逼近Big&Sur海岸在我心中至高无上的地位了。我们的小船在海湾里乘风破浪捕鱼船也在这片翠绿色的海水上辛勤劳作，今天的渔船捕到不少三文鱼。我们的船长Fred开近和他熟识的渔民朋友打个招呼，看到他们的脸上满载丰收的笑意。行至一片开阔水域的时候Fred突然放慢船速，甲板上的人也议论纷纷，有人说看到了鲸鱼。Fred信誓旦旦地说他能够看出水下鲸鱼的行踪，但我们在这片水域埋伏了20分钟也并没有看到鲸鱼的踪影。正当我心里暗暗埋怨浪费了时间的时候，突然看到了这一幕。一头大座头鲸露出了尾巴。Fred说这是一头雌鲸，身边还带着宝宝。话音未落，鲸群里另一头鲸鱼就迫不及待地开始展露它的身姿，和我们打起招呼来。这样的表演让我们直呼精彩，忘记了刚才寻鲸未果浪费的所有时间。出乎我们的意料，这样的&鲤鱼跃龙门&我们竟然整整看到了四次，连经营航线30年的Fred都说今天走了大运。慢慢抵近了我们的目的地。Fred告诉大家船会开到里冰川仅仅400米的地方，这让大家暂时忘却了寒冷，兴奋不已。Columbia&Glacier的近景，简直是一座冰雪筑成的长城，几十层楼高的冰川闪耀着纯蓝色的光芒，寒意逼人。说话的功夫，我们都能听到冰川在夏日的&高温&（相对冬天的极寒来讲）下局部爆裂的声音。偶然间，还会有局部的冰川坍塌落入水中，这个声音就像五雷轰顶，随后引发的波浪也推着我们的船来回摆动，让我们不禁惊叹自己的渺小。Columbia&Glacier的全景我和女神小姐看似正常的合影。其实真实情况是：建议大家如果参加Alaska的Glacier&Cruise，哪怕是在盛夏时节，也一定要备足衣物，如果可能的话，带个暖宝宝也不丢人！我们的船感觉在冰川前面停留了足足一小时，供大家拍照，也算是给足了我们一次完美的经历。回Valdez的路上大家都疲惫地睡着了，但是我们心里真心觉得这个125刀的Cruise坐得值得。真心向大家推荐Lulu&Belle家得cruise路线。回到Valdez，用Lulu&Belle给大家发的10%优惠券在小城里最有名的海鲜餐馆Totem&Inn&Restaurant吃一顿比目鱼晚餐，我们疲惫地回到破旅馆，准备休息进入下一天的行程。第6天在Valdez经历了精彩的一天，我们开始启程返回Anchorage。这一天的主要目的，就是在日落之前赶回Anchorage，好开始我们阿拉斯加之行的后半程&&Kenai&Peninsula。除此以外，并没有太多的游览任务。上午晚些开始动身，首先是路过了Valdez附近的一个三文鱼养殖场Solomon&Gulch&Hatchery。这个养殖场每年经过阿拉斯加州环境部门的特许，培育大量的Pink&Salmon幼苗送入威廉王子湾。三文鱼在大洋中游弋几年之后，秉承着叶落归根的天性，他们回游到自己出生的&河道&（也就是孵化场的水道），却没想到孵化场的大门紧闭着，任他们如何努力折腾，也无法越过孵化场的屏障。而孵化场屏障的外面，这些奋力想要游回出生地产卵的三文鱼，也就成了海鸥、海豹、熊等等捕猎者的盘中餐。因此这个孵化场无意中变成了一个观看野生动物的绝佳场所。奋力想要跨过屏障回游的三文鱼在这里守株待兔的海鸥海豹也来大快朵颐在细雨中站了十多分钟，正准备离开，女神小姐眼尖在路对面发现了一只小黑熊。这是我们第一次这么近距离观察熊，由于隔着一条小河，也比较放心。小熊闻到鱼的味道，一心想要找到午饭的所在地，但因为涉世未深，不知道怎么跨过这条并不深的小河，转悠了几分钟之后，只好悻悻离开。我们拍下了小熊憨憨的身影。因为今天的主要任务是赶路，所以我们也没有过多地停下看风景。Richardson&Hwy纵然很美，不过来的路上已经欣赏过一遍，回去的路上边没有太多停留，只是慢慢地将风景记在心里就好。路边卖萌的土拨鼠这个看似大山洞的地形其实走近看才发现是一整块冰川！多年堆积的冰川被山上融雪汇成的小溪冲出一个洞穴，者也真算是一个极北之地才有的奇景了。女神小姐你为什么这么欢脱&正在路边休息的麋鹿母子Richardson&Hwy路边的冰川、雪山我们劳苦功高的破车女神你要不要这么美Richardson&Hwy向北一个小时左右，我们便转入Alaska&Hwy&1，向西驶向Anchorage。虽然Alaska&Hwy&1从安克雷奇向南开始也是本州的一条著名景观公路，但刚刚从Richardson转入Hwy&1这段的景色可真是平淡无奇，让我们有点想起之前的Hwy&3.&直到离Anchorage一个小时左右的地方，一条巨大的冰川赫然出现在眼前，我们才再次打起了精神。离Anchorage不到一小时的一处农庄，烟云之下显得异常恬静。晚上快11点，我们已经开进了Anchorage&Municipality，这时候1号高速路边突然出现了一个Knik&River&Recreational&Area。我们当即决定去河边看日落。河畔灿烂的晚霞。岸边的小水坑都被天边的火烧云映照得火红，这景象真是醉了！山和大桥都被夕阳映得通红，河面上升腾起的一层薄雾真的是诗情画意。太阳沉下河面，天空中最后的火红色也终于暗淡下来。在这样美的日落中，我们又结束了一天，我们的阿拉斯加之行也越来越充满惊喜。继续行驶半小时，我们找到了今晚的住宿酒店，准备明天开始向安克雷奇南边的Kenai&Peninsula进发。第7天来到阿拉斯加将进一周之后，我们也算完全适应了这里夏日的悠长日光，不到夜里一两点不会入睡。这天一早（大概11点左右），我们收拾好行装，开始沿着Alaska&Hwy&1开始一路向南的旅程。Alaska&Hwy&1，又名Seward&Hwy，作为阿拉斯加周内最著名的一条景观公路，在诸如NatGeo、TripAdvisor上都不乏浓墨重彩的介绍。Hwy&1自安克雷奇向南之后迅速折向东方，沿着Turnagain&Arm（一个叫做回头湾的海湾）的曲折的海岸线绵延，再折回Kenai半岛的西岸，最终蜿蜒来到半岛的最南端，也是我们此次旅行的终点&&海边小镇Homer。从安克雷奇到Homer的全程大约四个小时。驶出安克雷奇十几分钟，Hwy&1的路边就出现了Turnagain&Arm广阔的水面。这条看上去像是大河的水域其实是一条和太平洋相连的海湾，其实看起来倒是和魁北克的St.&Lawrence&River有几分相似。七月末的时节，应该正是这里的枯水期，水位看起来并不丰沛，水质也似乎因为没有什么流动的原因，显得很浑浊。也许也部分因为天气缘故，号称和加州一号齐名的世界级美景好像并没有像Big&Sur、或者甚至是之前介绍的Richardson&Hwy的山水那样让我们感到震撼。不过偶然几个角度，还是有挺美的一面。只要选对了角度，原本浑浊的Turnagain&Arm也可以平静得像一面镜子。Hwy&1边的一段铁路，这段铁路也是美国最著名的景观铁路之一。略显泥泞的Turnagain&Arm今天的天气也是非常耐人寻味，一会儿乌云密布，一会儿又突然晴朗起来，而最令人匪夷所思的是在晴朗的蓝天下又突然间从旁边的乌云飘来一阵猛烈的太阳雨。前后三十分钟，拍出的照片简直宛若两个季节。在这样快速变幻的天气下，Turnagain&Arm也开始逐渐显出它的魅力。晴朗瞬间即逝，密布的乌云爬上山头。这样被云雾笼罩的Turnagain&Arm，也开始显现它的大气磅礴回头看我们走过的路隔过Turnagain&Arm远望Portage&Glacier岔路口正对着高耸的雪山和Portage&GlacierPortage&Lake是整个Valley里最大的一个湖泊，也是这里的主要的景点。Portage&Lake现在所在的地方，直到20世纪前半叶还是在Portage&Glacier大冰川的覆盖之下，但随着全球变暖，冰川大幅消退，原本的冰盖变成了冰川融水形成的湖泊，就是我们现在看到的Portage&Lake。这里守着冰山和湖泊，到了夏天倒也不失为一个划艇、露营的好地方，景色比起著名的加拿大Banff&National&Park的Lake&Louise，也是十分相似。不过唯一一点失望是湖水的颜色在晴朗的天空下，还是呈现一种淡淡的灰色。不过能欣赏到这种湖畔的雪山，已经非常满足了。换个角度看Portage&Lake。这里的停车场不一会儿便集中了很多辆旅游巴，看来这里也真的算得上是这个冷门目的地的一个热点。Portage&Valley的公路继续向东，通向小城Whittier。既然已经距离很近，我们也就决定去一探究竟。不成想，这是一个坑爹小故事的开始。前往Whittier的路，是值得花一点笔墨写一写的。离开Portage&Lake没多久，一个收费站横在我们面前。原来通往Whittier只有一条穿山隧道可走，而这个隧道要收费20美元。收费站的工作人员还特意提醒我们：这个隧道只有一个车道却是双向通车的。当时是下午4:20左右，工作人员说半点的时候隧道会开放Portage到Whittier的方向，整点再反过来开放离开Whittier的方向。这么奇怪的通行方式我们还真是从未见过。但更让我们惊讶的还在后面&&正在我们排队等待隧道开放的时候，我们注意到一条铁轨也通往隧道里。说时迟那时快，一列火车轰鸣着驶入隧道。原来这条隧道不仅是双向通车，连火车也要和汽车来抢这条隧道。由于当时我在开车，没有拍下这一幕，从网上搜集几张关于Whittier&Tunnel的照片。隧道的入口。火车驶远后，绿灯亮起，我们沿着这个窄小如防空洞般的入口进入隧道。心中一直有一个疑问解不开：既然都打了隧道，干嘛不留出两条车道的距离呢&&隧道内部景观。这些照片都来自TripAdvisor。隧道里的限速只有20英里，走完整个隧道要差不多20分钟的时间。终于，在花了20刀和15分钟的时间之后，我们来到了期待已久的Whittier小镇，看到了：一个看上去像是废弃了有点恐怖的老酒店一艘巨大的油轮此外除了几个餐馆，几栋看上去有点像东欧共产主义时期建造的烂尾楼，这个城市就没有其他东西了。真不知道这种大游轮为什么会选择这个鬼地方作为一站&&其实Whittier的湾景也是有着很大气的美，平静的海湾映衬着连绵的冰川。也许这就是为什么游轮会深入这里吧。不过这么美丽的景色，在Whittier竟然找不到一个好的角度观赏。总而言之，我们对Whittier这个地方大呼坑爹。不到半个小时，我们就准备返回Portage&Valley。于是下午5点20左右，我们回到了Whittier&Tunnel。结果工作人员把我们拦下，说下一次开放离开Whittier的这个方向要等到6点。神马？不是说半个小时换一次方向吗？明明5点半才轮到对面通行，为什么现在不给我们放行？答曰：因为穿过这个隧道还要差不多20分钟的时间。你现在进隧道，五点半轮到对面通车的时候，你还在隧道中间呢。顿感自己智商拙计啊！！无奈只好在这里乖乖等到六点，损失了无聊的40分钟。Whittier这个地方，毫不犹豫地给差评！悻悻地返回Portage&Valley，想到刚才来的路上貌似路边还有一些小的不知名的小湖泊，不如一并看看究竟。没想到，整个Portage&Valley最大的惊喜，在于这些没有名字的湖泊。路边一个小湖，那汪平静的倒影美得让人心醉。岸边上散落这几辆房车，几家宿营的人就伴着这样安逸的美景度过一天，实在很美妙。离得不远处得另一个湖泊，水得颜色是让人讶异的蓝绿色，终于让我们见到了图片里见过无数次的那种纯净的冰川湖泊。这样的雪山和湖景，说是媲美Banff真的是不过分了吧！这样平静的湖面，像一面绿宝石做成的镜子，倒映着白桦挺拔的树干，草甸的嫩绿色也那么让人着迷，这个景象是真心醉了！湖面上两个划paddle&board的姑娘，这也太惬意了！这是的湖面稍稍泛起一点涟漪，层层水波破坏了刚才的完美倒影，却又是另一番意境。说时迟那时快，太阳雨又再次光顾。逆光让你们体验一下此时的湖面也不再平静好在太阳雨来得快，去得也快，天空恢复晴朗的同时，我和女神小姐也赶紧留下属于我们的合影。下午七点半，我们的车子驶回Portage&Valley和Alaska&Hwy&1的交叉点。在返回大路之前，我们回头看了一眼身后的雪山，没想到在此遇到一个大惊喜。一道清晰的彩虹，便是刚才来去匆匆的太阳雨送给我们的最好礼物。和风景优美Portage&Valley道别，我们开始寻找今晚的住处。原本准备今天一路沿着Hwy&1开到Homer，在那里慢慢享受我们的海边时光，但是眼看离开Portage&Valley的时候已经将近晚上八点，考虑到从Portage&Valley走到Homer还有三个半小时的车程，而我们还没有找好住处，当即决定调转方向，转向9号公路驶向离我们更近的海滨小城Seward。这样能节省两个多小时的时间，让我们更容易找到住处。Hwy&1转入Hwy&9的风景在Hwy&1转入Hwy9&的交界处有个湖，很多人在这里拿着望远镜、长焦相机驻足观望。好奇地停车问了一下，原来这里的人们都是观鸟爱好者，都为了一种小巧的鸟类而来。这种黑白双色的小鸟叫Tern，后来查了中文才知道叫海雀。这里的鸟类爱好者说，这种其貌不扬的小鸟竟然每年来往于北极圈和南极圈之间，有着高超的飞行能力。尽管这一会儿功夫看不出他们的耐力，但是看着它们在空中迅速地冲刺、敏捷地变换方向，能想象到它们确实身怀绝技。相机的焦距不够长，加上它们飞行速度实在太快（说真的比抓拍白头鹰难100倍），只好弄这么张照片你们感受一下。大概9点半点左右我们路过了这处美丽的湖泊。就像今天整个在Portage&Valley的经历一样，完全不知道这些路边的无名湖泊到底叫什么，只是隐约记得这个小镇叫Moose&Pass，湖泊附近有一个餐厅／宾馆。青山绿水，在这样一个无风的傍晚显得格外静谧。本身我们也是觉得住在这里应该不失为一个选择，没想到这个小客栈只剩一间房够两个人睡。我们一行只好放弃这个想法，继续往Seward进发。The&perfect&symmetry.&通过这座铁路桥的列车一定也会为窗外的美景赞叹的。话说拍摄这张照片的时候，我们突然发现画面上看不到的一处靠近岸边的地方，有很多激烈的水花，像是什么动物。由于距离太远我们看不清楚，又迫于时间关系没法一探究竟，于是等着留到回来的时候去看个仔细。小旅馆后面是一处水上飞机码头，在傍晚的斜阳下，有没有感觉水上飞机停在镜面上呢。接近Seward的路景到达Seward的时候已经是夜晚10点半，找酒店又再次成为了我们的第一要务。Seward市内最出名的酒店应该是海港旁边的Holiday&Inn,&赶到那里的时候酒店前台当然是告诉我们已经满客&&这一点也不出我们的意料。不过让我们保留一丝希望的是，前台告诉我们有一个本该今晚入住的客人还一直没有入住。虽然从规则上讲，Holiday&Inn不会为迟到或者临时取消预定的客人退还房费，因此也就有义务为客人一直保留住房，但好心的前台答应帮我们联系这位客人，如果确定他确实不能入住，就把房间安排给我们。找到一个备选方案，我们留下我们的电话，开始寻找更好的住宿，结果确实让我们比较失望。有的狭小又有烟味的motel居然要150刀一晚，老板还信誓旦旦地跟我说今晚你不可能找到其他地方住。Seward成里转了一圈也确实没有见到其他open的选项。就在我们准备老老实实等着Holiday&Inn的好消息的时候，突然在TripAdvisor上找到了Seward市区北边在去往Kenai&Fjord&National&Park的路上有一座木屋酒店还有一间家庭房有空房，270美元两张Queen&Bed可以供一家四口留宿，我们便毫不犹豫地电话预定，拍马赶到，一气呵成，在这种最后关头找到这样一个温馨的客房，还算非常满意。最后特别夸赞一下Holiday&Inn的前台，过了一个小时真的打电话给我们，说他们和那个尚未入住的客人确认了这间房今晚不会有人用，可以留给我们。虽然当时我们已经找好了住处，还是要为Holiday&Inn的负责态度点赞。好好休息一晚，明天要继续四个小时的路程从Seward赶到Kenai&Peninsula的最南端的小镇&&Homer。第8天一个懒觉过后，起床就接近11点了。考虑到今天的车程如果全程不停的话仅仅是4个小时，我们慢悠悠地开回Seward，去港口附近吃了个饭。餐厅的景色。由于时隔太久，忘了这家餐厅的名字，不过是码头区比较显眼的一家海鲜餐厅。食物本身中规中矩，不过窗边景色确实不错。停靠在Seward的大型邮轮。和之前重点介绍过的Valdez类似，Seward也有不少出海欣赏冰川的Cruises，而这里出海后的冰川正是大名鼎鼎的Kenai&Fjord&National&Park的一部分。另外，从Seward出发仅仅十几英里，也可以轻易地抵达Kenai&Fjord&National&Park并且近距离观赏国家公园的主要景点Exit&Glacier。原本我们也曾经考虑把Seward作为我们冰川之行的目的地，不过由于意外在Valdez停靠，我们也就没有在Seward停留太长时间。填饱肚子之后，我们开始向Homer进发的征程。一个十几英里长的巨大狭长L形湖泊，看上去真有点挪威峡湾的感觉。可惜当时光线的方向，湖上只是一片灰暗的颜色，否则会更美的。路过昨天说过的那个叫做Moose&Pass的地方，突然想起昨天在平静的湖泊一个角落好像有什么动物掀起不少波澜，于是我们边区一探究竟，结果又发现了大大的惊喜。成群结队返回出生地产卵的Sockeye&Salmon。产卵期的他们已经变得通体全红，极其显眼。他们正在从湖里沿着一条注入湖泊的浅浅的小溪，奋力逆流而上，排打出不少水花。越来越多的三文鱼聚集过来一直带在身边的GoPro总算派上用场。虽然自己没机会上山下海，GoPro帮我从另一个角度记录下了三文鱼洄游的奇观。这是一条正在洄游的雌鱼。随后出现的一条雄鱼，虽然颜色和雌鱼一致，但它的嘴巴和牙齿显然更加有力。不知道是不是鱼群突然受到水中相机的惊吓，一时间慌乱起来，这个水花四溅的场面也是相当壮观。这么多野生三文鱼在这样的浅滩，行动非常笨拙，非常脆弱地暴露在一切可能的捕食者面前，也难怪熊、海鸥和其他掠食者总会在三文鱼洄游的时候进行一年一度的饕餮盛宴。而阿拉斯加的居民守着这样的盛宴居然不为所动，想来估计阿拉斯加相关的法律对于捕杀产卵期间的三文鱼是严令禁止的。Hwy&1和贯穿整个半岛的Kenai&River的交汇处，有一个Recreational&Area。夏天的Kenai&River风平浪静，是当地人游泳、垂钓的好去处。阿拉斯加人对钓鱼的热爱溢于言表，&Shut&up&and&fish&on&几乎就是阿拉斯加非正式的slogan。这不，一艘垂钓船就静静地从河面上飘过。这座水泥的桥便是我们走的Hwy&1，而这个角度的山坡上是斑驳的云影，碧绿的河水安静地六国，是不是有点惊艳呢！少不了女神小姐在美景前的自由发挥刚才的垂钓船悠悠飘过，不知大家的战果如何呢？Hwy&1一路蜿蜒到Kenai&Peninsula的南端，越过海湾，遥望对岸的雪山，是半岛南端标志性的景色。从这里，我们进入和Kenai半岛最南端的小城Homer。路边的一块大牌子醒目地提醒我们，Welcome&to&Homer&-&World&Capital&of&Halibut.&（欢迎来到Homer，世界比目鱼之都）。当然Halibut可不是我们在国内熟悉的那种比目鱼，而是它巨大的远房亲戚。阿拉斯加的Halibut是和三文鱼齐名的另一特色海产。来阿拉斯加，一定不能错过一顿Halibut晚餐。Homer的最主要的attraction，便是这个狭长的人工岛&&Homer&Spit。在这条三四英里长的人工岛公路两端，聚集了不少餐厅、文艺小店、住宿以及露营地。当然，这里也少不了通往海湾其他各处的渡轮和游船。我们预定的住宿地点是Homer&Spit最尽头的一家酒店，名叫Land's&End&Inn，&这个生动贴切的名字确实很容易让人记住。Land's&End是Homer一带Yelp和Trip&Advisor都重点推荐的酒店，评价非常高，也得益于它得天独厚的地理位置。我们按照前几天的方法，提前一天才开始给Homer的各家酒店旅馆打电话询问客房，本来对Land's&End这样热门的地点不报任何希望，结果偏偏是它还有一件空房，而这间空房恰好是一个家庭套房，一张Queen&Bed和一张双人沙发床可以让我们一家四口安然入睡，窗外正对着Homer&Spit的沙滩，女神小姐的爹还可以轻松地在阳台上享受饭后一支烟而不必担心在房内没法吸烟。如此看来，$280的房价也是完全合理。我们的客房窗台上拍到的景色夕阳时分，我们决定下楼去酒店前面的沙滩逛逛。尽管是7月底，Homer的海滨气温大概只有12度，伴随着阴冷的海风，防风的衣物还是必不可少。女神小姐连头都保护得严严实实，顾不上照顾了一天的漂亮发型了。海鸥也偷得片刻闲，欣赏一下日落时分的海景海滩在阳光的映衬下变成金色海滩上享受夕阳余晖的人们，那份纯真的快乐随着金色的雾霭荡漾开来正在我拿着相机捕捉着海滩上的落日时分的时候，一个小男孩拿着一块石子，从海滩边上的RV&Park高喊着向我跑来，然后停在离我两米远的距离，目不转睛地盯着我，攥着石子摆出一副准备投掷的架势。我一时间有点懵，不知道是我误闯了这个小朋友的&领地&还是遇到那种排外本地人家的小孩子（我们一天之前刚刚在一家酒馆里遇到一个对非本地游客不太友好的老板娘，心有余悸）。我于是也看着他，然后说&&Hey&come&on,&I'm&trying&to&be&friendly&here.&&没想到小朋友拿着石子一下子趴倒在地，咯咯地笑起来，原来他只是想跟我开一个玩笑。他好奇地问我，&&What&are&you&taking&a&picture&of(你在拍什么呢）?&&The&sunset&and&the&beach.&It's&gorgeous,&isn't&it?&(日落和海滩啊，景色多漂亮啊）&&Then&why&don't&you&take&a&picture&of&my&boat&(那要么也给我和我的船拍一张吧）？&我正在疑惑，小朋友已经转身跳进了一艘小木船，神气地站在船头，露出自豪的微笑，俨然仿佛是一艘远航战舰的船长。&Where&is&this&boat&taking&ya,&captain&(那这艘船要去哪儿啊，船长）？&小男孩摸摸头，嘟哝说：&I&don't&know...&&不过片刻他就抬起头来，笑着对我说，&Maybe&somewhere&far.&我也被他逗笑了，赶快拍下这个有趣的瞬间，对他说：&It&must&take&you&very&far,&captain.&And&then&it'll&always&take&you&home&safe&and&sound&(你的船一定会带你走得非常远，小船长。而且它永远会带你平安回家）&很久没有觉得自己像个孩子了。但这么多年来，我们也许就像这个小船长心里描绘的那样，为我们自己做一条船，在这个叫做&世界&的海洋里，走得越来越远，去探寻未知的世界。而现在，这趟旅程之后，我也该要驾着我的船，回家了。日落的余晖把海湾对岸的雪山映得通红。这个时候我们才发现海中央竟然矗立起一座火山，这也真算得上是一个奇景。回家一查，这座火山最近一次喷发好像就在2009年，至今它还保持着活跃。天色暗了下来。空气变的越发地阴冷。我们也就快步走回了温暖的酒店房间。我们在美丽的阿拉斯加，也就剩下最后的两天了。（未完待续）+1分享2 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