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求问买自行车注意什么
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变速器各档位转换是否流畅，各焊接口焊点是否平滑，骑行山地车时，应适时调整变速器，硬而且高，而车把较低，骑行姿式前低后高。据国家体委自行车集训队队医张先生介绍，青少年不宜长期骑山地车上下课，陶冶性情，还可锻炼意志和胆量。因此。第三，山地车实际上主要是用来运动健身的，而且对膝关节没有损伤。去野外骑行，不仅锻炼了身体，又游览了野外风光。如果在商场现拆箱组装，那就要看组装工人技术了，组装水平的高低对整车性能影响很大。切记在变换速比时，切勿猛力蹬车。一般从山上冲下时，时速可达65公里以上，在选择购买山地自行车时，否则，极易损坏塔轮牙或车链，无论撞上树还是人，后果都一样。骑车对心肺十分有益，可以锻炼腿部力量，应选择技术熟练的装配工现场组装，一定要注意整车装配是否合谐。有条件的话，这样的速度。在我国，否则会影响脊柱的正常发育，但如果去野外郊游或组织小型山地骑车比赛，山地车当为首选。第四，要注意四周树木，并不宜作为一种日常代步工具山地自行车正确选挑和骑行很重要，应注意以下几点：第一，一般以蹬骑时脚下略感有力为宜，如感觉空蹬，应即时调整档位至高速比；如感觉蹬骑发沉吃力，便可调整档位至低速比，有没有砂眼，如果是整车购买，可以考虑购买18速以上的车型，可以充分体会速比带来的乐趣。第二，在选购山地车时，一定要先想明白购买山地车的主要用途，如果只是用来带步或偶而旅游，因为速比越高，出现问题的可能性就越大，而且裆位多的山地车在城市街道有很多根本用不上，直至找到适合你的档位。在山地骑行时，零配件是否齐全，也有越来越多的青少年甚至成年人购买了山地车，据华盛顿自行车协会统计，目前有1400万人热衷于山地车运动，建议选购一辆中档15速左右的山地车，因为山地车车座较小、沟坎及游人。初骑山地车时，要根据以往骑行节奏，慢慢调整新车速比。相反，如果主要想娱乐健身，体会山地自行车的豪放
采纳率：62%
另，碳架等等。前叉最好是可锁的润叉、刹车等等注意这几点、铝合金。变速套起码要用上喜玛诺的alivio，24速足够了、镁合金。刹车选V刹还是碟刹自己选。2000元以下的车不建议选碟刹；V刹注意两个刹车片到车圈的距离要保持一样、前叉、变速套件、飞跃DJ，根据你的骑行路况，可根据路况调节软硬、钛合金、爱好及承受能力可以选择不同的车车架、自由骑FR。车架有钢架，山地车可分为越野XC、降速DH：楼主问的太笼统；如果追求运动竞赛的话可以选择更高的
选择自行车的主要是一看是不是好的车架，二看是不是好的零件组成，三看组装技术好不好。将这三个因素科学地加以组合后，才能算是一辆好的自行车。 一、车架： 1.车架是什么？ 车架相当于人的骨架、有了车架才能装上各种自行车零件。车架由铁、铝合金等材料组成、根据管材的长短构成的角度等影响整体自行车的特性。比如，直线骑行较好的自行车、易转的自行车、骑行舒畅的自行车等，决定这些因素的很多都来自于车架。 2.怎样才能算是好车架？ 轻、牢、弹性好等是车架追求的目标之一，为了达到这个目标，还要看各个车架生产厂家的工艺。如设计的车架是否根据材料的强度和特点来设计、焊接工艺是否成熟。这些都直接影响到车架的外观、强度和弹性。还有较重要的就是喷漆，好的车架喷漆均匀，而且喷3-4层的漆。别小看喷漆，好的喷漆可使自行车容易保养、不易生锈。如果使用不符合以上要求的车架来装车的话、就有可能生产出不能直线骑行或不易转弯的自行车，或很快就退的自行车。 3.车架是由哪些材料组成的？ 最多的是铁车架，但是，铁车架也分成铬钼钢、高强钢、普通钢等在铁中加入其它万分的车架，加入了这些其它成分后，可以做成比如较薄的管材，使得整体车架变轻。最近，在不减低强度的基础上，出现了采用铁以外的材料的车架，比如铝合金材料。以自行车比赛中有使用钛金属炭纤维材料的车架。 二、零件组成 1.什么是自行车零件 装在车架上各种各样的零件都有其各自的作用，比如，刹车是为了让自行车安全停止；脚踏是为了将动力传到车轮等等、生产和销售这些零件的专门工厂称为自行车零件制造厂商、有名的零件厂商每年都开发新的产品、这些产品又提供给各大自行车制造厂商、然后出现在市场上。 2.怎样才是最好的自行车零件？ 简单的讲就是既轻又牢固，而且性能要好。因为具备了这些条件自行车骑起来才轻松、安全、方便。但是要达到所有的以上条件，就需要好的材料。所以，自行车零件往往是左右自行车价格的一个具体因素。最好的就是能够参加奥林匹克自行车比赛的零部件。不管是强度性能还是重量上都采用了最好的材料。 三、组装技术 1.组装技术 好的零件如果组装不好，就会象既没经过建筑设计师经心设计，也没有经验丰富的工匠来建的房子一样，使您整天提心吊胆，生怕它会倒塌。所以，如果你不想买了以后后悔，就应该了解这些知识。 2.自行车的舒适功能 A.变速器？ 很多人错误地认为自行车装有变速器是为了可以加快骑行速度，其实人能够发出的力最大只有0.4马力。变速器是为帮助人们将这最大马力轻松地发挥出来的工具而已。 B.变速器有什么好处？ 一般自行车都在城市内使用，城市内其实也有很多斜坡。比如有时您骑车时会感到脚踏突然变沉，用眼睛无法判断的斜坡往往比较多。在此时，变速器的作用就能充分的体现出来，如果有变速器的话，此时只要能换成较轻的齿轮即可轻松自如的骑行。当然，同样可使用在逆风的时候。 变速器的优点还在于，它可帮助您在体力不佳的情况下，有效的减少您的体力消耗。比如感冒时，体力消耗不能过大，所以如果您骑车时选择较轻的齿数比骑行时就会很轻松。还有女性身体不佳时、学生应试疲倦时、年纪较大者都可灵活地使用变速自行车。所以变速车的好处确实是太多了。 C.以前的变速系统需要微调整 （现在也有一部分的变速车需要微调）、但随着SIS（SHIMANO INDEX SYSTEM）机能的开发成功，使得很多的自行车上都装配了SIS系统，变速时只要按动变速把即可随着“啪啪”的响声而完成变速，所以已经不用再担心如何操作了。 D.骑行时不知道现在在第几变速段？ 现在在变速把上都有数字显示器、只要看一下数字显示器即可，最新产品中还有采用了电脑液晶显示的FLIGHT DECK电子显示系统。此显示系统还可显示时间、平均速度、骑行总距离等17种的功能。 E.内变速和外变速 在了解他们之前，有必要知道内变速和外变速的概念。简单的讲外变速是指将变速器装在自行车的外部作为一个单独的零件存在，而内变速是指暗藏于后花鼓中的内藏式零件。 外变速直接呈现于外部，直接接触外部空间。内变速却暗藏于内部，不直接接触外部空间。这样，外变由于设计的空间较大，变速的范围也较大，多用于山地车。但由于接触外界雨水、泥土、油污等，所以必须定期地清洗保养，而内变速就不用定期的保养，但内变速由于设计的空间有限，所以，变速的范围较有限，一般都用于在城市内骑行的轻便车为多。 F.为什么内变速车现在还未普及？ 国内市场由于消费者还未能体会到内变速的魅力，所以现阶段还未普遍，但在日本和西欧发达国家内变速已经是非常普遍了（在日本50%的自行车都是内变速车）。当然理由就是不用维修。最近的新产品中还有通过电脑感应和微型马达来自动进行变速的全自动内变速系统。 G.刹车很重要的零件 刹车的好坏关系到您的安全和他人的安全，刹车力和刹车的制动时间是决定刹车好坏的主要因素，所以刹车制动性能好，所用操作力轻是很重要的。在日本市场有一种较普遍的罗拉式刹车，除在雨天也能象平时一样得到满意效果外，刹车时不会有噪音，并且不维修。 四、什么样的自行车最适合您呢？
首先是看您骑自行车的目的是什么，一般上班、上学、买东西的话使用一般的轻便车即可，最好是比较大的篮子，可放书包什么的。还有如有条件可买内变速的车或外变速的自行车。 如果您骑的路上有斜坡或桥，您又觉得上坡、上桥得累很麻烦的话，您不应该选择有变速器的自行车。 如果您骑的路上不是平坦的铺装道路时，您就应该选择较宽的轮胎和有变速器的自行车。 如果您一天骑行的距离很长的话，您就应该选择带变速器且轮胎较窄的自行车。如果是短距离的话就应该选择轻便车。 如果您所处的地方经常下雨，您就应该选择带挡泥板的自行车，如果夜间骑行机会较多的话，就应该选择带车灯的自行车等等。 在自行车店往往有很多种的外观、颜色的自行车，所以，在您去自行车店前，最好先根据自己的实际情况， 将自己需要什么样的自行车确定焉，然后再到自行车店去购买。自行车的选择 虽然上大学的时候，骑一辆几百块钱的自行车也会玩得很痛快，但作为一个真正玩车的人来说，这就远远不够了。 自行车种类很多。大致分为公路自行车、山地自行车、场地自行车、小轮车、技巧车等。一般来说，玩小轮车、技巧车与滑板、滚轴有许多相似之处，在青少年中很流行。对于以外出旅行为目的的人来说，依所去地点不同，一般选择公路车、山地车和旅行车三种。 公路自行车轮胎窄而薄、车身轻便、档位灵活准确，车速快；山地自行车车身结实、刹车灵、减震性好；旅行自行车介于公路车和山地车之间，样子像山地车，但轮子比山地车细，比较轻便。 一辆国外进口的整车，如被玩车族所推崇的美国Canondale（佳能得）赛车，价格要几万元，国人很难问津。 所以要根据自己的需要来选择。如果你只是初次尝试自行车运动，一款1500元左右的中、低档国产捷安特牌运动自行车就可以了。品种有公路车、山地车、旅行车等。 自己动手攒一辆自行车 如果您想真正加入玩车一族，那么不妨自己动手“攒”一辆自行车。 选择配件时，你需要考虑的因素有：感兴趣的自行车项目、你的身体条件、需要的功能和结实的程度，当然还有你的经济实力。 像玩电脑的人会攒电脑一样，玩儿车人都有一套“理想配制”方案：车架和车圈要结实。运动车有别于普通的自行车，它的突出要求是要结实。车架必须是可承受巨大的压力、撞击和震动而不至出现断裂或变形。车圈必须是双层的，这样内胎在运动中不会损伤。需要注意的是，车带要成对购买（前、后带的花纹不同，这是运动中前、后用力不同的需要）。套件性能要好。“性能好“是一句很常用的话，每个玩儿车的人都会不时带出一句。其实这是个很模糊的术语，可以代表结实、舒适、轻便等多重含义。用他们的话说就是”感觉特好。“在力所能及的条件下，套件要尽量选择高档的。一套日本产的ShimanoXTR97款套件包括：前后轴、飞轮、牙盘、前后刹车、前后拔链器、中轴、闸把、线管、链子等，是目前比较高档的配件、价格自然不菲。车座、把套要舒服。 在这里职业选手们所骑的越野登山车，与我们在店里面看到的库存或高等级的自行车都不一样，职业选手会为了获取胜利而选择轻量化，及能获得更高效率的装备。为此，他们往往要忍受很多的不舒适，像较窄的轮胎，较硬的座垫，这些都是他们为了要得到较快的速度下所作的牺牲。在越野登山车的设计上，是以上坡时能爬得愈快愈好，而不太在意下坡时或遇到凹凸不平路面的特殊状况。职业选手级的登山车相当的轻，有时连前减震器包括在内一般在23磅(10.5kg)以下。 下坡赛的登山车选手所骑的山地车，长久以来，都与越野赛所乘骑的山地车一样，只是在前叉多装上较长距的减震器。但是到了今天，几乎所有下坡赛的骑士们都选择了全减震的登山车，它的减震器伸缩距离至少达到6英吋以上，重量比一般的越野登山车要超过10到15磅(20-30kg)。在下坡赛所使用的车身一定要非常的坚固，因为下坡时的冲撞力量，会由前叉传到车架，普通的山地车是承受不住的，甚至会造成车架的支解，在这个大前提下，重量已经不是下坡登山车的主要考虑因素，坚固才是重要。 登山车中有一种最特殊的，主要用来跃过各种障碍物，不像一般在普通山道中乘骑的登山车。这种登山车的特性 是它专们为了蹦、跳、扭、爬而设计。这种特技车用来跳过各种不同的障碍物像木块、石块、长桌子，甚至汽车。这种登山车与一般的越野车不同之处在于它的车身很低，选手有足够的空间可以在车上扭转。 多用途山地车 这种山地车是为既爱好山地车活动又要常在城市与山路间乘骑单车的人士所设计。它的车身虽然不必要拥有和山地车一样特别坚固的车身，但是还是必需达到坚固耐用的要求。车身的喷漆一定要好，来对抗城市中的刮、割、擦、撞。因为要适应城市内的路面，您可能也需要加上置物架与挡泥板。它的车身大多是用钢做的，也有用铝合金为材料，但仍以钢材为多 旅游山地车 山地车实在是最理想的旅行伴侣了。很多人都喜欢在旅行时，携带登山车在外国的名胜风景区来乘骑游览，有些甚至是没有多少骑车经验的人士，不管怎么样，在决定将骑车规划成你旅游一部份之前，必须要注意一些事项。 首先要注意的是车身材料的选择，因为不论在世界各地旅行时，如果车身出毛病，都能经过焊接修理的材料只有钢，所以钢制的车身是最合适用做旅游山地车。 坚固耐用的组件是必要的条件之一，轻的组件是不适合装置行李，背包或旅行用品的，更何况在旅行的情况下通常乘骑的时间，距离都比较长，耐力才是最重要的。 旅行前的另一个重要的准备是要仔细检查轮圈的组件。如果没有办法订做新的轮圈组，你必须要把整个登山车拿到好的车行去检查翻修，将飞轮检查一遍，换新的外胎及内胎，这样才不会受到在异国荒郊野外抛锚之苦。 座垫要选择非常适合自己又舒适的，最好是在旅行前试骑一段时间，不要在旅行期间才来试验，如果不适合，连换的机会都没有，总之，要考虑很长时间都要骑在车上，座垫的舒适非常重要。 行李架的材料要坚固，廉价的铝制品有时很容易弯折，一分钱一分货，价钱较高的架子会坚固一些。 山地车小常识： 车架 车架的材质有钢、铝、钛合金及碳纤维。其中钢制的车架最便宜，不过重量也最重，表面的油漆脱落后便有生锈的危险，所以平时在保养上要下功夫。再高级点就是铝合金，重量较轻，但是需要较粗的管径才能达到与钢管相同的强度，为大部分登山车所采用。表面抛光后整台车呈现银白色，很好看。碳纤维车架的特点是可以一体成型，不需要焊接，不过每个车架需要特殊的模具制造，成本也很高。钛合金不但重量轻，不生锈，强度高，材料特性最佳，不过原料昂贵，加工困难。 座垫 座垫的高度对骑车的舒适性有很大影响，计算方法是人坐于坐垫上，把踏板踩到离身体最远的地方，此时脚伸直后，脚跟要恰恰能踩在踏板，注意是脚跟。如果脚跟踩不到就是坐垫太高了，膝盖伸不直的话就是太低了。有一点要注意，这个坐垫高度远远高过大部分人习惯的骑车高度，停车时甚至要单脚垫脚尖才够到地，刚开始骑的时候会不习惯，所以在都市中，车多、红绿灯多的地方要小心。不过对于长距离的骑车，这个高度能够让你的腿部对踏板提供最佳的施力。所以你的脚踏车只是骑几百公尺的话。为了安全还是不要把座垫抬到最高。 变速 一般人骑变速车时，想骑慢时就调到轻的齿轮比，想骑快时就调到重的齿轮比，这是错误的方法。正确的方法是要维持一定的踩踏速度，通常是1分钟90转。当以此速率稳定的骑车时，要是发现脚有点吃力，踩不了那么快，就应改变到较轻的齿轮比，反之则变速到较重的齿轮比，让腿部始终维持相同的施力，这才是变速系统正确的操作方法。所以21、24，乃至最新的27段变速，并不是提供更大的变速范围，而是在相同的范围中提供更细的变速，以维持踩踏速度的稳定。 牛角 牛角是指装在车把两端的小把手，或叫做附把，除了用来挂档，主要的作用是提供手腕不同的抓握方式，减少疲劳，此外也有保护手部的作用。一般车把都是左右水平的，抓握时类似吊单杆；牛角则是前后平等，抓握时手臂的姿势与开汽车差不多。上坡时，双手握住牛角比较容易施力。下坡时，因为牛角的转向操控性不良，同时也拉不到刹车，所以还是握原来的车把比较安全。牛角的装设角度因人而异，通常是先调到与手臂垂直，然后往下调整，使手腕在最自然的状态下便能抓握。 避震的分类及简要介绍 避震有弹簧、阻力胶、气压、油压之分。 弹簧一般是一些国产的或者台湾的，用于廉价的、普通使用（即仅仅用作代步）的交通工具，这种避震有两极：很软／很硬，有的是软得一坐上去冲程就已经过半的，有的是根本压不下去的，如果是自行车发烧者，都不会用这种，这也是避震当中最低级的。 阻力胶比弹簧要好，而且一般都比弹簧要轻，调节方便，保养也方便，但是有一个缺点，就是阻力胶会老化，用久了会变硬，但是价格中下，适合有心无钱的爱好者。（如MANITOU的5代、ROCKSHOX的Q系列等）。 气压就是利用密封的气体的压力实现避震的，优点有：轻（因为阻力的来源是气体，气体的重量有多请大家都知道）、不怕老化，缺点就是因为是气压，密封再好也会漏气，就需要经常测试并调准气压，否则可能会因为气压的不平衡而损坏叉体。（如ROCKSHOX的SID系列就是半气压半油压的）。 油压就是用一个油压胆代替阻力胶、弹簧等实现避震，优点是不用经常料理，也比阻力胶轻，缺点就是如果油压胆损坏了，就要整个胆换掉，费用不菲。 自行车服饰 运动自行车玩起来有一定的强度，所以配套服饰必不可少。主要包括： ·头盔：由高强度塑料制成，里衬压缩泡沫塑料，上有散热孔。骑车时如果不幸摔倒，可保护头部不受重伤。 ·骑行服：紧身，由特殊材料制成。可保证快速骑行时不被风吹起影响速度，尤其可防止大腿内侧磨伤。 ·骑行鞋：鞋底由一个凹进的小槽，与车上脚踏板的小槽吻合，快速骑行时脚与脚踏板的小槽吻合，快速骑行时脚与脚踏板不脱离，便于用力。 ·骑行手套：主要起到防滑的作用。但在这里提醒您，自行车运动唯一的弊病就是对手有一定损伤。 ·骑行镜：挡光、防晒。]
车架的材质和焊缝，外胎。
最好正规的店铺，要求开具正式自行车发票，整个车体的油漆电镀应是均匀的，试骑过程中，不应了出现不正常的声音。有专业维修服务。]
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基础篇 简介 山地车，英文名叫“mountain bike”，缩写为MTB。起源于美国，是美国青年为了寻求刺激，在摩托车比赛的越野场地上驾驶自行车进行花样比赛而派生发展起来的车型。 最早骑山地自行车进行越野的，是一位美国加利福尼亚大学的学生斯科特(James Finley Scott)，他是第一位将普通自行车改装成山地车式样的人。以后越野运动逐渐在欧美流行，并形成赛事。1990年国际自行车联盟承认这项运动，1991年首次举行世界杯赛。 山地车的特点 是专门为越野(丘陵,小径,原野及砂土碎石道等)行走而设计的自行车，其主要特征是：宽胎，直把，有前后的减震，骑行较舒适。宽而多齿的轮胎提供抓地力，有减震器吸收冲击。近些年来前减震的应用成为标准，前后减震的车辆越来越普及。一些山地车开始使用副把，但角度上扬的把横却成为了时尚。 山地车，具有刚度大，行走灵活等特点，骑行时不必选择道路，无论街巷漫游还是休闲代步都获得了广泛的好评，骑车者可以在各种路面环境上尽情地享受舒适的骑行乐趣。
山地车，因其坚固、粗犷、新颖的外型、缤纷夺目的色彩、优越的骑行性能，很快成为都市青年追求的时尚。 山地车，各种部件均不同于普通自行车，具有缓冲作用、抗震性能好的轮胎，牢固结实、材料钢度大的车架，不易疲劳的手把以及即使在陡峻的坡道上也能够畅快地骑行的变速器等，都使山地车更加适合与爬山越野、郊游旅行。
山地车，车速一般有10速，12速，15速，18速，21速，24速以及27速。正确运用变速器，能应付平路，上下坡，土路，顶风等复杂路况和气候，比普通自行车快速省力得多。
长途骑行，应适时变换调速器，充分发挥山地车的特长。一般来说，应以脚下略感有力为宜，若觉得有点“空”，就应马上换高速比；相反，若感有些吃力，就应及时换成低速比。
如若是能略知一二修理技术，骑上山地车的感觉简直就象个国王，在我们这个以自行车作为主要交通工具的国度里，山地车可算是当之无愧的旅游大哥大。 山地车的分类 1.普通越野XC(Cross Country)
50%上坡、50%下坡：用于普通的山地越野，也是山地车中最轻便最实用的车型，因强度适中，可以追求轻量化。
2.双人竞速DS(Dual Slalom)
70%上坡、30%下坡：适合竞赛级的高强度越野，但造价过高，都在万元左右。
3.自由骑FR (Free Ride)
40%上坡、60%下坡：野地丛林里玩，也可以飞台阶，高强度要求，部分装备接近DH。
4.飞跃DJ (Dirt Jumping)
30%上坡、70%下坡：飞土包的车，腾越空中，需要很重的高强度车架，前*也不便宜。
5.速降DH (Down Hill)
0%上坡、100%下坡：从山顶以60公里/时的速度冲下，拥有巨长的双肩前*，超高强度要求，一般造价在3-5万元左右，重心后移，不适合爬坡；又因重量过重，不适合一般的骑行越野。
山地车部件及选购 1.车架
一部山地车是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了。
车架大致分为两种：硬车架、全避震车架。 硬车架：骑起来更省力，更轻巧，价格低廉，500左右的架子就不错了。 全避震车架：更舒适，过颠簸的山路时不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，价格跟车架价格不相上下了。 2.前叉
前叉是山地车中科技含量较高的部件，硬前叉的山地车已经不多见了，现在基本都是带避震器的前叉。全世界有几家厂的前叉不错：Suntour（三拓）、DDN、RockShox、Marzocchi（马祖奇）、Manitou、FOX……其中前四个厂的叉子有1000元的普及型号叉，而后两种较少见，且价格太高，即使普及型的叉也接近2000元，新车友难以承受，买了也难以发挥其功效。
前叉的介质种类： ⑴、弹簧叉：最低档的叉，没有阻尼。 特点：便宜， 300元就能买个不错的。 ⑵、阻力胶：以阻力胶为介质，没有阻尼。 特点：比上不足比下有余，不过阻力胶用三年左右会老化，需要换。 ⑶、油簧叉：以弹簧（coil）为回弹介质，以油为阻尼。 特点：最重，但是最结实。弹簧用起来比较润，对小震动反应灵敏，一般半年换一次避震油，怎么拆叉换油? ⑷、油气叉：以空气（air）为回弹介质，以震油为阻尼。 特点：比油簧叉轻，但结实度有所降低。（也不至于低到哪儿去，普通越野足够了。）半年打一次气，车行都会提供专门的气筒免费打，单独买也可以，带气压表200元左右。以空气为介质的好处是重量更轻点，可以在高速越野中保护骑行者的手腕部位，不过对小震动反应不太灵敏。
前叉的工作顺序应该是：遇到障碍物——前叉被压缩——到了极点——被回弹到原来长度（回弹的速度受阻尼的影响）——弹跳系统工作结束。 3.制动系统
制动系统包括刹车、刹把、刹车线。 山地车用两种刹车：[V刹]、[碟刹]，而普通自行车的[吊刹]不常见。 V刹：力量很大，因为是靠摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。 碟刹：比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑。碟刹的价格很贵，好点的都在千元左右，V刹400元能买相当好的了。 碟刹又分两种：油压碟刹和线拉碟刹，油压碟刹靠油去压刹车片，获得巨大的刹车力，这种刹车在速降车上很常见；线拉碟刹靠手指的力量去制动，其实用在XC上绰绰有余了。 4.传动系统
传动系统包括牙盘、中轴、链条、飞轮。 牙盘：3个齿轮，都知道吧，FSA的不错，便宜实惠的买个TV 的一百多，或者仿闪电的牙盘，几十元。 中轴：有梅花孔中轴和方孔中轴两种，长度也有所不同，必须依照梅花孔或方孔的牙盘购买。 链条：这个是个易耗品，断链条是经常的，骑长途的话，一定要带好备用的哟，免得在青藏路上灰溜溜的搭便车。 飞轮：这个要选择了，有8飞24速的，有9飞27速的。长期以来的误区认为，档越多，用得也越多。其实车手是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，但这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档，让车手有更多的选择。 5.变速系统 变速系统包括变速指拨、前拨、后拨、变速线。 变速器，国内最常见的两个牌子，一是喜马诺Shimano，二是SRAM。 喜马诺占领中国市场很多年，新兴的SRAM在性价比上的确优越一些，比如SRAM-7.0变速系统就是针对Shimano-XT设计的，但是价格便宜一半。还有要注意的是，Shimano跟SRAM有的零件不兼容，最好不要混用。 指拨：分两种，一是剪刀变速器，二是转把变速器，转把变速器变档时来得更快，有的人有钟爱剪刀变速器，因人而异了。Shimano的变速器大多是剪刀的，SRAM的转把变速器很有名。 还有一种是联体手变，把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观，不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。 前拨：钱多的往XT上走，钱少的用alivio。SRAM的很不错，比较实惠 后拨：个人认为比前拨重要些，建议装比前拨高一档次的家伙。比如Shimano的LX、XT系列，SRAM-7.0等，结实耐用。钱少的就装Shimano alivio。 变速线：同刹车线。 附：Shimano的级别从高到低依次是 XTR， XT， LX， Deroe， Alivio，Acera，Altus，Tourney SRAM的级别从高到低依次是XO、9.0、7.0, SX4, SX5 6.车轮
车轮包括车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎。 车圈：山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为：刀圈和工型圈。 刀圈优点是抗纵向的冲击强,再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，适合业余车手和训练使用。缺点是重，不适合爬坡。 工型圈抗横向的冲击能力强些。 钢线：有两种，一种是普通的，横截面是圆形；另一种横截面是扁的，能减少正面的风阻。 车轴：又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。 车轴分为[培林]轴和[珠档]轴。建议买培林轴，滚珠坏了，可以更换。 外胎：很重要，因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。 胎纹越平，阻力越小，速度越快，在平地上的摩擦力越强。光头胎，适合城市里平整的水泥路。 胎纹越凸，阻力越大，速度越慢，在山地上的摩擦力越强。 内胎：属于易耗品。 检查篇 自行车要经常擦洗，保持清洁。擦拭自行车，可用50％的机油与50％的汽油混合作为擦拭剂。只有把车擦拭干净，才能及时发现各部位的故障，抓紧修理，保证训练和比赛的顺利进行。
运动员每天都应该将自己的车子擦拭一遍。通过擦拭，既能保持自行车的清洁美观，又能帮助检查自行车各部位的完好状况，培养运动员的责任感和事业心。 检查车辆时要注意：车架、前叉等部位不能有裂痕和变形，各部位的螺丝要族紧，车把能灵活转动。对链条的每个节结都要仔细检查，除去裂缝节，换掉死节，保证链条正常运转，不要在比赛时装换新链条，避免新链条和旧齿轮不吻合而掉链，必须更换时，应将链条和飞轮一起更换；刹车系统各部件齐全，闸皮与车圈之间间隙度适合，刹车灵敏有效；飞轮与变速器合作，每个档位运用自如，传动迅速，各弹簧的伸缩度适中，变速线光滑畅通。每次训练或比赛结束后，应将变速装置全部回位，减少弹簧压力，延长变速器使用寿命；检查各轴承部位的转动是否良好，有无损坏现象，特别注意旋紧右中腕螺丝；脚套、皮条及脚蹬要完好无损，车座要保持与横梁平行，不能倾斜，前后位置适中，座皮若有损坏，立即更换；车轮装正，若有偏斜或变形，会使车轮上下跳动或左右摇摆，必须校正。山地车轮胎 山地骑行本身就讲究安全性和抓地性。一条深胎纹的轮胎基本上可以满足紧急刹车、碎石跳跃的骑行需求。山地车胎宽从1.5到2.3 不等。骑行阻力也是随着胎宽度加大而递增的。不过真正的比赛中，胎纹的选择学问从雨天到沙土路面各不相同，这里我们不用多想，只须选择宽大深厚的外胎即可。北京单车市场非常的不科学，买giant atx 740 的车辆居然配2.1的宽大外胎，使每个骑它的人都发出嗡嗡的风车声，骑着它费力百倍。 影响骑行阻力的因素还包括轮胎外表的花纹结构。花纹越浅、中间部位棱角越少的外胎骑起来阻力越小（这里可以理解为外胎与地面的接触面积在骑行者压力下的大小变化，面积越大阻力越大）。同理，外胎两侧的花纹越高，下坡中拐弯感觉越好、平路快行越累。所以，知秋在这里建议只要你不经常玩耍跳跃、落山的游戏。一条1.95以下（含）的外胎足以应付北京周边的各种环境。 另外补充一点，轮胎骑行阻力的大小还与胎面弧度息息相关。试想一下，一个瘪球肯定没有一个充足气的皮球滚得远，说明了凸面与地接触小自然阻力小。换作自行车轮胎，道理同样：优秀的外胎（例如：maxxis系列）可以将气压打得很足，而且中凸边陷，行进轻快；国产的劣质外胎（受橡胶提炼技术影响）厚边笨重、两边突兀、骑起来嗡嗡作响，只能用作需求摩擦的DH。故此，我们在选择外胎时，一定要综合各种因素经验试购。 市面上有一种平头胎，价格大概80、90元一条，轮胎中间部分平滑顺直，两边的部分突兀而强厚。直线骑行时纵向阻力不大，变向转弯时横向阻力加大，兼顾越野和公路的要求，很适合山地车骑手长期使用。 山地车小贴士：前胎装平头（光头）轮外胎 + 后胎装突纹外胎 = 平路省力兼顾越野。 三、轮胎的简易保养 除了每次骑行之后都要仔细地为轮胎去除杂物，如石子、玻璃……之外，再说说之后如何办：清理轮胎之后，用水清洗轮胎，再用干净抹布擦干净，要避免油脂、碳氢化合物、腐蚀性物质粘到车胎上致使轮胎变质，也要防止阳光直晒。如果长时间不是用自行车，应该轮胎充气到70-90psi(5-6bar)-----指公路车，平衡放置. 另外一个原因：轮胎打气不足的话不但容易爆胎速度也上不去，还有就是法式气嘴的结构所致，气越足越不容易跑气。我现在要两周才少量打一次气。正规来说当然是每次骑完都要放掉一部分下次骑之前再打满，但我懒得这么做了。正新的内外胎配合的很好，如果打气很足就会封得很严实。我只有打不足气的时候才会发现进沙。 四、到底选择一次性买贵还是随时换新？ 轮胎不像钢架，始终敌不过尖利的物品 。200元一条的轮胎和70元一条的外胎遇到非常锋利石子结果都差不多，内胎更是如此，别指望它能避过爆胎的风险。高价的内外胎肯定比较抗老化，但是用起来始终没有新的顺手。如果你偏是觉得非那500元一对的公路车胎才像你用的，你真的把它们买回来了，也许有一天你会感到更失落...其实就用那些类似于正新不超过70元一条的外胎，15元一条的内胎。那500元就足够你买上5条外胎10条内胎还能再加一盒补胎工具。一出问题就把旧的不要换新的上阵多爽啊。买米其林的胎我就也不相信其一条能让你骑5000公里都安稳。 特殊说明：在15天以上长距离骑行中，一副高品质内、外胎还是可以减少你不少载物重量的。 健身篇 长时间的慢速骑行 心率一般不超过最大心率的65%。持续20分钟以上，会“燃烧”更多的脂肪来供给能量，因此，比较适合以减脂为目的的肥胖者。 快速骑行 可使心率达到最大心率的85%以上。此时机体主要通过糖原无氧酵解的方式来供能，可以提高全身尤其是大腿肌肉的无氧运动能力，帮助提升无氧阈值。也就是说，剧烈运动后的身体不适感将会被推迟，有助于我们从事更高强度的运动，或在高强度运动时坚持更长的时间。此外，快骑对心肺功能也颇具锻炼价值。 快慢结合的骑行方式 除了能兼顾有氧能力、无氧能力、心肺功能外，还能增加运动的乐趣。如能得到科学的指导，采用更合理的快慢结合锻炼方式，还会取得更好的健身效果。 中速骑行 也就是把心率控制在最大心率的65%—85%，是锻炼心肺功能及身体有氧运动能力的好方法。 健身时最好将以上几种方式交替进行，但以其中一种为主，同时辅以其他方式，才能达到更好的锻炼效果。 此外，健身者刚开始锻炼时，骑行速度不宜过快，时间一般为20-40分钟，其间如感觉疲劳，可隔一段时间慢速骑1-2分钟以恢复体力。经过一个阶段后，再逐渐增加运动的强度和持续时间。长途旅行车该如何配置 1. 车架
论通用性，钢架是个非常好的选择，具有良好的弹性和适用性，一旦发生损坏，任何一个小县城，或者是汽车修理，都可以得到解决。只是现在重量适中，结实耐用的钢架子已经非常难买到了。虽然铝合金架一旦损坏就只能找特种焊接的地方来修理，但因为轻量，廉价，一直在运动自行车市场上大行其道，而其强度也随着工艺的提高，达到了一定的标准，所以铝合金架子，也是不错的选择。如果选择铝合金架子，请尽量选择带补强的，对于一些抽管较多，重量较轻的要慎重选择，它们不一定会在焊接相连的地方开裂，但是很有可能在抽管的地方受到意外的撞击后开裂。碳和钛以及其他材料暂时不予讨论。提醒你注意的是，不少架子出厂后，后尾钩的螺丝都没有锁紧，一定记得拧紧，否则，后爪钩脱落该有多麻烦，就不用我细说了。 2. 前叉
选择软叉还是硬叉，一直是困扰很多人的问题。硬叉显然效率更高，重量更轻，但是遇到颠簸路面，震的手臂发麻也是常有的事情。软叉可以很大程度上减轻来自地面的震动，但是自然牺牲了效率，且重量较重，一旦发生故障，维修也很困难，这也是不争的事实。所以应该根据长途沿途情况来与针对性的选择，如果主要是在平坦公路上跑，硬叉完全可以胜任，如果路况非常差，软叉是必须的。选择一根质量不错的带锁死的避震前叉是个通吃的好主意，买哪根，听听山地达人的意见吧，我对山地的叉子是一无所知。如果要装前货架或挡泥板的话，一定要注意购买的叉子是否有对应的螺丝孔。 3. 碗组
现在的碗组质量都比较好了，哪怕是最普及的VP，正常使用也很少有损坏的，但是需要提醒你注意的是：安装好碗组后，一定记得固定好碗组盖上的固定螺丝，锁的太紧，转向发皱，影响操控。太松了，碗组很容易被来自地面的震动导致变形损坏，架子头管就很容易在叉子的搅动下裂开，那损失就更大了。另外，跑一定公里数后，就记得把车上所有应该锁紧的螺丝检查一下。 4. 车把
毫无疑问，蝴蝶把是最佳选择。缺点是偏重，但是考虑到其对舒适性的大大改善，可以随意选择握把姿势，能有效的缓解长途中上半身的疲劳，这点重量上的付出是完全值得的。理论上来说，燕把比直把应该有更好的弹性，但是实际使用中，我并没有特别强烈的感觉到这一点，这2种把用来跑长途也是可以的，加装副把效果更好，但总的重量也自然接近蝴蝶把了。 5. 把立 选择可调角度把立。其效果不仅仅是可以调整角度，其实也有效的调整了上管等效长度，能够更好的适应路况的变化，做有针对性的调整。只是这种把立结构稍微复杂一点，重量也要重很多，市场上可选择的不多。实在买不到，找个尺寸合适，强度足够的把立也行。 6. 座杆
是否该选择减震座杆？这是个见仁见智的问题。减震往往带来的是骑行效率的降低，所以很多人不太喜欢，但是长途旅行舒适第一，效率其次，放弃了舒适性，往往会让人难以忍受，而最后被迫放弃计划。减震座杆可以有效缓解长途颠簸，值得考虑。现在几乎所有的品牌旅行车上，都把减震座杆做为标准配置，相信是有自己的道理的. 7. 把套 蝴蝶把自然要选择那种长长的把套了，那样你就可以用任何一种你喜欢的姿势趴在车上。其他车把也可以根据需要选择。海绵的把套不是特别耐用，很容易破，但是吸汗，硅胶的硬一些，但是握持感很好，也比较耐用。可根据个人喜好或大家的共同推荐来购买。长途旅行，带一对备用把套是非常有必要的，毕竟东西也很轻便。 8. 货架 长途旅行车可以通过安装前后货架来达到大量负重的目的。货架一定要结实，且负重能力强。必须是在后三角上用螺丝固定的那种，通过座杆固定的那种长途旅行非常不可取，不仅不能大量负重，而且对骑行影响很大，非常容易失控，还容易导致座杆断裂或车架变形。不少前叉还有配套的螺丝孔，可以安装前货架，能进一步的提高车子的负载能力。 9. 轮胎
或许你喜欢1.50的光头胎带来的高速感觉，或许你喜欢2.35甚至更宽的胎带来的抓地力，但是长途旅行，这些都不是最好的选择。26X1.95的内外胎是最常见，也是最通用的选择，内胎应考虑美嘴的，法嘴的适用性太差，另外，准备两个美嘴转英嘴（大街上最常见的那种气嘴）的转接环，这样，随便找人借个气筒斗可以打气了，尤其是在你没有气筒或工具不能用的情况下。700C绝对不是一个是好的选择，试问：一旦你的轮胎出了任何状况，在大街上随便找一个修车摊，能拿得出700C的内外胎吗？长途旅行事事难料，在伟大的中国广袤的土地上穿行，选择26寸轮胎的山地车，绝对是最稳妥的选择。
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宽大的裤脚是非常容易被牙盘刮到的，甚至卷进去，所以，带护盘的牙盘是个不错的选择（带护盘的牙盘多见于一些低端入门产品，有的牙盘也可以额外安装护盘，只是不太容易买到），但并不强求，因为你完全可以用一根束腿带来达到同样的效果。个人非常推荐在牙盘上多加投资，强度好的牙盘可以显著的提高效率，而且很少变形和快速磨损，需要提醒你的是：牙盘上如果有盘钉的话，一定要记得自己再锁紧一次，而且长途途中最好定期检查一下，这是非常容易松动的地方，当你发现的时候，往往螺丝已经丢失，而丢失了一个，其他的也会跟风，旅途难免半途而废。 11. 中轴
拆装过车子的人都知道，中轴是非常难安装的，不仅需要使用专用工具，而且，稍不留意，就会损坏五通的螺纹，所以，在长途旅行中，你几乎没有机会换中轴的，应该尽量选择结实耐用的，强度第一，对重量不必过分要求，毕竟这点重量，比起行李来，几乎可以忽略不计。 12. 中轴螺丝 选择一对防水中轴螺丝吧（注意：有方孔和ISIS等不同规格，需要和中轴配套使用），虽然不一定有什么太显著的防水效果，但是无论是锁紧还是拆卸，用内六角就可以操作，是非常方便的。 13. 脚踏
非自锁脚踏较好，如果使用自锁，推荐自己准备修补件，开拓者的培林脚踏就是个不错的选择，但是请一定注意，第一次上脚踏一定要上紧，否则在大腿的驱动下，松动的脚踏会损坏曲柄上的螺纹，最后螺丝孔损坏变形，脚踏和牙盘都会报废，长途骑行也就变成户外徒步了。 14. 传动搭配选择
很多人认为用大盘带小飞能跑的更快，或许这可以获得一个更快的极限速度，但是绝对不会提高你的平均速度，甚至说，这是个完全错误的选择，大力气，低频率的蹬踏，往往肌肉很容易酸痛，短暂的速度或许很快，但长途绝对跑不起来，保持一个合适的频率，均匀的发力，往往能让你跑的更远。而要做到这点，就要选择合适的传动搭配，所以，牙盘推荐42-32-22这个范围左右的，后飞选择11-30左右范围的，这几乎可以适用于所有的地形，千万不要选择48-38-28对11-21等类似这样变态的选择，你会很快的疲劳，而且无法坚持下去。 15. 该选择几速的问题
到底多少速才够用？21速，24速，甚至27速？有多个档位的组合，自然可以让变速更细腻，能更好的适应你，但并非档位越多越好。3*7和3*8速都是常见的选择，并不推荐3*9，因为太专业的东西，在高档自行车并不普及的中国，其实是非常冒险的，而且配套的链条太薄，太脆，往往没有7速8速的链条来的粗壮和有韧性。
16. 花鼓 一直有人担心，快拆的花鼓是否安全？是否会在路途中脱落？实际使用中，只要安装得当，我还没有发现有快拆断裂，导致人受伤的事情发现，而用螺丝固定的花鼓，也并不一定就坚固的很，考虑到快拆带来的调整和修补的便利，这点冒险还是值得的。至于SHIMANO为代表的滚珠花鼓，还是NOVATEC为代表的培林花鼓，都是非常好的选择，滚珠花鼓不像你想的那么脆弱，几千公里一般都不会有太大问题，培林花鼓修复性固然好，但是没有专业工具和配件，你也一样不好保养。所以，选择适合自己的就是最好的。如果真的选择SHIMANO的花鼓，尽量选择档次高一点的，大家有口皆碑，认为比较耐用的，而培林花鼓的话，前2后4的强度理论上来说比前2后2的要强度更好，修复性更好，虽然实际使用当中，这种体会并不明显，考虑到价格差距不大，前2后4的更好。 17. 刹车 毫无疑问，V刹是个不错的选择，如果沿途道路非常泥泞，甚至可以考虑吊刹（当然，现在好的吊刹不是很好买到）。我没有说公路的夹器，因为我前面已经说过，跑长途最好还是用山地车，不推荐碟刹是因为不好维护，我有朋友的车在长途中，受到轻微的碰撞，就导致碟片变形了，骑行非常费力，后来只好拆掉，慢行，才勉强对付回来。 18. 车圈 一定要购买双层圈，至于是刀圈还是平圈看个人喜欢，我个人长途旅行比较喜欢平圈，强度不一定比刀圈差太多，但弹性好一点，能非常有限的缓解一些路途的颠簸，现在基本都是铝合金的车圈了，越贵的圈不一定越好，只是可能更轻量而已，便宜的圈不一定强度不好，只是厚重一点而已。根据我的经验，只要圈编制的好，只要特别便宜、质量太差的圈，都可以支撑很长时间不发生较明显的偏摆。 19. 辐条 不一定非要使用特别昂贵的辐条，轮组强度其实更关键在编制，很多人抱怨车子的辐条总断或是轮子过一段时间就偏摆了，其实很多时候，这并不是辐条质量的问题，更不是圈的强度的问题，而完全是编圈技术不过关。一般来说，几十块一套的辐条带条帽就可以了。找一个手艺出色的老师傅（别去路边摊，他们连编圈器都没有）帮你多调整几次，轮组基本就稳定了。另外需要提醒你的是，不要用新轮子跑长途，一般来说，因为物理特性或者是磨合等情况，一般新编制好的轮圈使用一段时候后，都会有一点变形，再重新调整一次两次，就很少会发生断条或严重偏摆的情况了。 20. 链条 首先你的链条要和你的其他零件配套，虽然9速的链条可以用在7-8速上，但 9-10速的链条往往更薄，没有8速的来的皮实。还有一个小秘诀可以告诉你的是，万一链条断了或坏了，把损坏的那几节拆下，在修车摊找一段国产变速车的链条装上，也可以支撑一段时间，足够你找到新的修补零件。越专业的东西，针对性越强，通用性就越差，行走江湖，还是低调点好。 22. 指拨
和变速配套就好了，转把和指拨完全看个人喜好。个人喜欢指拨，一档是一档，心里感觉干净利落。转把也很有特色，变速快，而且总给我一种骑摩托的感觉。
前拨的类型和种类实在太多了，而且又偏偏要说山地的前拨，这是我最一窍不通的东西。总之，要和架子和牙盘配套，有的前拨是上拉的，有的前拨是上下拉都可以的，另外还有安装在五通上的E型前拨等，而且有的前拨只支持最大42齿，有的可以支持48齿，SRAM的前拨还好些，数量不多，SHIMANO的产品线拖曳前后二十年，型号多如牛毛，估计他们自己的技术人员，随便抓一个前拨和牙盘过来，都不敢一口咬定是否能够配套使用。可能最好的解决办法就是前拨和牙盘是一套的，或是找老李这样装车经验丰富，擅长“八国联军”的老同志讨教一番才好。 24. 后拨
现在的高档自行车变速系统已经几乎完全是SRAM和SHIMANO的天下了（camp等也有山地变速系统，但是国内很难买到），建议后拨至少应该选择A系列以上的（比如ALTUS、ACERA、ALIVIO），TY系列质量其实也不差，变速一样很准，但它们多数用于无后爪钩的架子等，而且一般最多只支持到7速（也有例外，比如，TY22等就可以很好的支持8速），时间一长后，也难免不太好用，至于更高级的变速器，则是看个人经济情况了，它们同样耐用，只是可能在精度和重量上有所突破而已。
25. 水壶架
有的车架可以装3个，有的可以装2个，还有的只可以装1个，架子的选择看个人喜好，但一定要记住选择尽可能结实的，以用手大力的挤压不会变形的为好，否则使用几次，就变形，让人的确郁闷。 26. 飞轮 一个飞轮正常的使用时间是多少？要针对使用环境和使用强度来说，但一般情况下，足以支撑5000公里，完成长途旅行不成问题，个人推荐HG50或同类档次以上级别的飞轮，这其中有点个人原因，我朋友上西藏用的使HG30-8的飞轮是新的，在途中居然发生了断齿。新飞轮和新链条一般不会跳链，旧链条和旧飞轮，问题也不大，但是飞轮和链条新旧搭配，往往容易跳链，所以需要磨合。 另外要说的是，我并不推荐给飞轮和链条什么的上太多的油，适可而止。否则，太多的油飞溅出来会弄脏裤子，而且可能沾染更多的沙子和泥土，效果反而适得其反。
27. 车线 车线是易损耗品，一般几千公里就要更换一次，但长途在外，车线的修补件不好找不说，就是有，更换也不是很容易的，（你至少需要松开不少地方，然后重新截线管和掐线），请一定注意车线的润滑和线管的防尘，还有接头一定要用线封掐紧封好，否则一旦散开，不仅不美观，而且容易松脱。看看下面这些小东西，他们只增加很少的重量，却可以为你减少很多麻烦。 28. 前后泥板 这个东西其实看路况，如果你确定沿途天气和路况不会太差，不装也完全可以，如果赶上雨天或是泥泞的道路，无论怎样防护，一要会弄得浑身是泥。 29. 包 请你一定明白：永远不要背着包骑行。骑自行车的过程中，除非挺直腰板和向后仰着，我们绝大多数时间都是身体向前倾的姿势，这已经给了腰部一定的负担，如果再背着一个厚重的包，距离腰肌劳损的日子就不远了。旅行应该是快乐的，虽然过程可能艰苦，但你完全应该过的更舒适一些。长途骑行能否成功，往往在于你能坚持多长时间，意志再坚定，也不一定能抗得住身体的疲劳。东西不多的话，只选择后驮包就可以了，最大容量有80升的，如果还不够的话，还可以在前叉上装货架，安装前驮包。2个加在一起容量足有120升，而且前后都负重，可以有效地避免头轻脚重（否则上坡的时候，很容易造成后空翻）。有人喜欢装个车把包，这是可行的，地图、相机等常用的小东西，完全可以装在里面（有的车把包还有地图袋，展开地图夹在里面，低头随时就可以看见），但千万不要装太多的东西，否则车把太沉，转弯会很困难，容易发生危险。 30. 车头灯 头灯主要用来干吗？自然是夜间照明，但严格来说，我是非常不推荐夜间行车的，尤其是在漆黑的夜晚，骑行在国道上，无数疯狂司机驾驶着超载的货车，还可能不开头灯或尾灯就呼啸而过，而且再强的头灯也很难看清路面的详细情况，总之，夜间骑车非常容易发生危险，不过旅途难料，如果真的要赶夜路，也没办法（这里提醒各位，做旅途计划一定要周密，你要确切的根据自己的身体情况和具体里程来制定计划，不可贪多，同时做好两手准备，如果赶不到，在哪里提前休息，都是要考虑的问题）。车头灯不一定需要照多远，十几米已经足够。但应尽量选择电池容易买到，且亮度高，照明面比较大，而且密封比较好的，最好多准备一套电池和备用灯泡。至于究竟该买哪种，市场上大把的选择，在这里不作具体推荐。 31. 车尾灯 尾灯绝对不是用来照明的，而是用来提醒别人注意避让的。单纯的反光镜远远没有一闪一闪的红灯更能引起别人注意。这并不需要多大的亮度，但是最好有很好的穿透力（这些正好与头灯相反），能够在雾天也让别人注意到你（有人在白天雾天骑车的时候，也把前后灯都打开，其实是一个很好的习惯，提醒了别人，也保证了自己的安全）。所以尽量选择一个穿透力强，一闪一闪的尾灯吧，还有，一定要选择安装牢固、不易脱落的，长途的颠簸，容易导致尾灯丢失，而你也很难能及时发现。 32. 反光带 反光带的效果同样是通过反光引起别人注意，而且安装方便，粘贴或捆绑后不容易脱落，价格也很便宜（虽然效果还是没有车尾灯来的好），你完全可以在车上，骑行的衣服上都贴上一些，能起到一定的警示作用。 33. 骑行裤 有不少人抱怨说，骑行裤子并没有什么效果，造成这种原因，往往是穿着不当，或是裤子的造型不好、衬垫太薄造成的。多投入一点，买一条COOLMAX衬垫厚一些，做工好一点的裤子还是很有必要的。而且骑行类的服装多是涤纶面料的，透气性好，容易洗涤，而且干的也比较快，长途旅行的话，穿一条，带一条，两条轮换足够了，需要特别提醒你的是：穿骑行裤是不穿内裤的！我是非常喜欢穿带背带的长裤的，因为背带裤不会对腰部有束缚感，很放松，而长裤可以有效的避免腿部皮肤的灼伤（尽管我皮肤本来就很黑），唯一的问题可能是方便的时候有一点不方便，其实不是太大的问题，这种衣服的弹性都很好，如厕的似乎后也不会太费劲。有一种骑行内裤也不错，像普通内裤一样穿在里面，外面套一条运动裤子，至少从后面看上去，视觉上不会觉得臀部那里太龌龊。 34. 骑行上衣 上衣并不一定是必需的，一件贴身的涤纶外套也一样可以替代，好的骑行上衣，只是更透气舒适，样式更美观，外形更专业，后面可能还有3个小口袋，可以让你放点零食而已。我还是比较喜欢长袖子的，还是怕被晒黑。另外一个需要提醒你注意的是，如果选择骑行服，胸前的拉链一定要选择开的比较长的那种，因为高强度的骑行会导致大量出汗，而开口过小，散热效果也会大打折扣。 35. 头盔 我不想再强调头盔的重要性了，不带头盔不一定出事，带头盔不一定就没事，但有总是要比没有强的，人民币可以论张数，头却只有一颗。长途旅行还是非常有必要带头盔的（长距离的上坡骑行，有不少人都不带头盔，甚至一些环法车手也是这样，上坡往往速度较慢，可以理解，但最好还是佩戴为妙）。帽子并不是一个好的选择，几乎对头部起不到任何保护效果。选择一个轻量、坚固、透气的头盔是应该的，有硕大的透气孔，通风效果自然好，内有合金骨架，强度可靠，带COOLMAX内衬，佩戴舒适，有的头盔前部还有防虫网，是一个很体贴的设计。过去，山地和公路头盔的一个很大区别就是，山地头盔有帽檐，公路没有，但现在越来越多的头盔设计成可拆卸帽檐，而越来越多的人戴头盔都不装帽檐了，其实帽檐的主要作用是遮阳，但一定的负面作用是遮挡视线，这本身就是一个不可调和的矛盾，可根据个人喜好选择。至于怎么样选择头盔，在我的不少帖子中都有过说明，这里就不赘述了。 36. 码表 其实你完全可以路碑来确定自己的里程数，但是很多地方没有路碑，很多地方路碑不准（这种情况我遭遇过多次，最神奇的一次是刚才还是80KM，突然就变成50KM了）。所以码表还是非常有必要的。你可以根据它计算距离，调整自己的行程和安排，而且有的马表甚至还有背光功能，在夜间也能看的清楚（SIGMA的新款码表在这点上做的非常之好，就是有一点点费电）。我并不是很推荐无线的码表（我的那套无线的，很容易受到干扰，经常能看到我以轿车的速度前进），有线的理论上更安全可靠一些。SIGMA和CATEYE是国内卖的比较多的2个牌子，质量都不错，防水也很好，值得推荐。另外提醒你的是：不要相信大超市里面三四十块钱的那种做工粗糙的码表，我和我的朋友买过和用过几乎所有的类似这样的廉价码表，遗憾的是，它们都因为种种不如意和质量问题，被丢弃了，得不偿失。便宜不一定没好货，但太便宜了，质量的确值得担心。
37. 眼镜 如果视力正常，那么恭喜你，可以选择自己喜爱的骑行眼镜，外表很酷，又有一定的实用效果，还可以防止小飞虫或灰尘进入眼睛。如果你是近视眼，那么很遗憾，你还是就老老实实的佩戴你的近视镜上路吧。个人非常不推荐佩戴隐形眼镜，戴骑行眼镜骑车，长途旅行不比平时，风吹日晒，不干净不说，眼睛也很容易干涩，加上不透气，对眼睛损伤极大。我曾经买过多副可以安装镜片的骑行眼镜，但是很遗憾的说，没有一个能让我满意，骑行眼镜贴近脸部的设计和近视镜片的安装本身就有很大的冲突，而且这往往带来眼镜重量的显著增加，镜片也非常靠近眼镜，不仅效果不好，也非常容易进水气，让眼前一片模糊。最后要提醒你的是，有的眼镜是多种镜片可换的，颜色不同，用途也不同（具体内容参考我其他的帖子）。另外，如果选择骑行眼镜，一定要根据脸型选择，现场佩戴比较好，好看的镜子戴不上，戴上的镜子卡的头疼都是常有的事情，鼻托一定要是那种柔软有弹性的，而镜腿可以保证大角度的弯折也不折断的比较好。 38. 手套 我太喜欢这个东西了，每次出行都会佩戴，地面的振动很大一部分会通过车把传递给骑手，剧烈的长时间的振动，很容易让你肩膀酸麻，手臂僵硬，手掌积血，把套固然可以缓解很多震动，而配合骑行手套共同作用，能起到更好的效果，我经常长短各准备一套的，长手套可以保暖防风，短手套，适合天气温暖的时候佩戴，手指露在外面，操控手感也更好。选择做工结实，用料好的手套就是了，另外，手套也分尺寸的，最好亲手佩戴选择适合自己的尺寸，否则，太大松框，太小压迫手掌，血液循环不畅，容易疲劳，还可能导致冻伤。 39. 工具 行李已经够多了，还要我带大量的工具？这简直太难为人了。所以，长途旅行，还是选择结实耐用、小巧方便的组合工具吧，我最喜欢的是SIGMA的PT16口袋工具和JET的铝管气筒。PT16的好处在于，小小的工具几乎集成了所有自行车上最常用的几种尺寸的工具，而且还带有拆链器和翘胎棒（这里要指出的是：那拆链器并不是很方便使用，而翘胎棒居然是塑料的，我已经折断好几个了，气筒选择铝的比较好，我过去那个塑料管的已经坏了，而且该气筒带有气压计，可以比较方便的控制轮胎气压），再准备3根金属翘胎棒，一套补胎套装基本就够了。 40. 胎垫 长途骑行，扎胎是难免的，但一副好胎垫可以降低扎胎的几率（你应该养成一个好习惯，每次扎胎的时候，都检查一下内胎扎在什么地方，是靠近车圈的一侧还是靠近轮胎的一侧，如果是轮胎一侧的话，属于正常情况，安装前一定要记得检查一下外胎内侧，看是否有什么杂物残留，如果有发现，一定及时清理，如果是内胎靠近车圈的一侧破了，则很有可能是胎垫的问题）。41. 管夹 管夹用于固定坐管，选择合适的高度后锁紧就可以了，主要有内六角螺丝固定和快拆的2种。多数情况下，坐杆的高度一旦固定，就很少调整了，长途旅行中，调整坐垫的机会也不多。所以，选择固定的管夹或许更适合，快拆管夹不使用工具就可以很方便的调节高度，但是锁紧强度差一些，而且如果夹的太紧的话，下次拆开时往往很难拆开。考虑到长途旅行是一定会携带工具的，所以非快拆的管夹是个更稳妥的选择。 42. 撑脚 撑脚，顾名思义，用来支撑车子，我用过很多种撑脚，却一直没有找到一个特别结实可靠的（28大杠的撑脚设计是最棒的，但是现在的车子好像很少有这样的设计了），又要支撑有力，又要灵活折叠，而折叠机构本来就不是很可靠。经常是时间一长，就开始变形，或是折叠或固定机构开始松动，有时甚至会因为重力原因突然松脱，造成安全隐患。如果行李非常多，那撑脚更是很难支撑住车子的重量的，何况脚撑的重量都不轻，长途旅行也是个不小的负担，所以，请慎重考虑是否安装脚撑。个人建议是：多数情况下，你并不需要。真的要停靠车子，找个干净的地方靠边放倒也一样可以。
经验篇 1.确认你的补胎工具里有个气嘴的塑胶盖子.如果气嘴不幸漏气了这个盖子还可以补救.
2.备胎时把气嘴卷在里面,这样放在衣服口袋里就不会被气嘴刺到了.
3.装外胎时把商标跟内胎的气嘴装在同一边.这样从内胎破的地方就容易找出外胎的破洞.
4.破胎后把外胎翻过来仔细查看里面有无小刺.用指甲把小刺从颗粒面挑出来.
5.不要用补胎组里附的砂纸或金属磨刀.清洁内胎用一条湿润的毛巾就足够了.
6.把新内胎稍微打气到有点鼓起.装进轮胎里.放置好气嘴后把外胎一边塞进去,再塞进另一边.
7.在塞较硬的外胎边缘最后的部份时,把旁边塞好的拉一点出来然后再塞进去最后的部分.
8.塞外胎最后的部份是在内胎和轮框靠的最密的地方,即使你用工具也不用担心会戳破.
9.在路上或是家里,都用同样的步骤来维修你的轮胎.你越熟练比赛时你就可缩短越多维修时间.
10.如果你用轻量的内胎不要用轻薄的轮框保护带,用22mm的Velox或是OE的全宽塑胶条.
11.轮框保护带要维护.每次外胎拿掉后都要检查.如果胶带翻起或是缩到中间就要换掉.
12.刚换无内胎轮胎时练习充气时不要用保护补胎剂.练习到上手后最后再用补胎剂练习一次.
13.如果轮胎上的箭头指示胎纹应面向前,相信他.轮胎装相反的方向不会让你爬的或煞的更好.
14.你想要立即的避震效果吗?换个高容量2.0或2.1外胎.大的轮宽用的气较少而且避震也较好.
15.如果你还想要更多的避震效果,用2.0或2.1无内胎轮胎.即使是一样的胎压无内胎骑起来会比较软.
16.在骑松软或硬土上覆盖软土的地方,不要用1.9或更细的前轮.细小的颗粒会埋进土里导致失去前进的动力甚至摔车.
17.把药用酒精装在个干净的小喷瓶里.喷一下帽子,鞋子,和鞋垫使气味清新.
18.骑完车后把鞋垫拉出来清乾净.如果你穿SIDI的鞋子检查鞋底和扣子螺丝是否上紧.
19.放点滑石粉在鞋里可以保持气味宜人,也脚容易套上鞋子.
20.不要相信卡踏片的定位标示最好还是互相比较左右脚.如果你有好几对,比对不同厂牌的卡踏片来找出一致性.
21.洗衣服前把车衣上有魔鬼沾的部分好好盖上.以防止跟其他衣物或棉絮黏住.
22. Simple Green (美国品牌去污清洁剂,见图)是个很好不伤布的漂白剂.也是个很棒的单车去污剂.一般清洁使用加水稀释1/2.
23.你的鞋子又湿又沾满泥土吗?把他们冲干净后放在水热式电暖炉上过一晚,早上就会干了.
24.你的硬尾巴(单避震)的坐垫把你搞的受不了吗?可穿两件莱卡的裤子或者在一般短裤内加一件有衬垫的内裤.
25.穿着车鞋靠墙站立.用一本书贴着墙比到你的跨下,把书的高度标示在墙上,这是你坐垫的高度…(接续)
26.把这高度乘以0.883.这个就是从BB(bottom bracket)中间量起贴着坐杆到坐垫应设定的高度.
27.这是个一开始的高度.如果你经常坐在坐垫前方,把坐垫压低1/8吋.如果你常滑到后方,把坐垫拉高1/8吋…
28.当双手放开骑时,坐垫的斜度应该可保持你的位置.如果你会往前滑,稍微提起坐垫鼻子.
29.立可白是个便宜,方便又到处都买得到的东西.可用来标示你的标准坐杆高度,方便松开快拆后调回原位.
30.立可白也可用来标示调整夹器之前(clamp)变速和煞车导线的位置.这可更容易量出导线移动了多少位置.
31.标出避震器阻尼调整钮的中央位置.把这标示对准在避震器上,前叉腿(fork leg)上或是前叉肩(fork crown)上的另一个标示.
32.喝光水袋内的水后,往水管吹气把水袋撑开.你会得到一些额外的水.
33.如果你的水袋装了运动饮料,骑回来后马上把水袋清洗干净.把吸嘴拿出让水完全干掉.
34.拿个挂衣架扭成细条状.装进水袋里面后挂起来晾干.
35.在工具里至少多带一个卡踏鞋底的螺丝.在你遇到最惨的机械问题后一小捆的铁丝及尼龙扣条(Zip Ties见图)可帮助你回家.
36.出去骑车绝对不要没带万能胶(Super Glue).它除了可备用作最后的修理工具,也可以黏合伤口.
37.电线胶带也是一个很棒的水袋工具.一卷就有很多,可帮助修理单车.
38.如果爆胎后只能继续骑,把电线胶带缠绕轮胎跟轮圈好几圈.这样可固定住轮胎降低轮框损伤.
39.出外骑车时你最好带含有打链器的折叠工具组.多带几颗链条可让你不用截短链条而牺牲档位.
40.确认你修理完后可以认出哪些是伤到的柳钉(pin).回来后请车店用铆钉工具压好.
41.我们曾成功在Shimano的中央铆钉式链条(center-punch-riveted chains)把铆钉推出后再装进去.回家后再用Rohloff’s工具修好那根铆钉.
42.在袋子里带个SRAM的连接用链条(见图) .当你链条断掉把坏掉的那节压出然后用这个接上去.
43.只有当你没有把铆钉完全推出链条后面才可以重复用.铆钉推出链条后面5/32吋长时停止…
44.这时有1/32吋的铆钉在链条里面.把链条拉开.重新接上链条时铆钉也会自动卡上.
45.你常骑泥巴路吗?用12-34齿轮比. 12较不会堆积泥巴,而且链条不会像在11的齿轮上会误跳. 46.如果太阳大到可以把你的脚烤焦,单车装在车顶上时记得拿下手把上的电子器具.太阳可以把萤幕都烤坏.
47.每次你把螺栓转下来时就上点润滑油.这样可准确的旋上螺栓而且不会松脱.
48.把坐杆装进车架前薄薄抹上一层润滑油.这样就不会生锈把坐杆与车架黏住.
49.可是某些坐杆会滑–干或上油的.把坐杆清洁好然后把要装进车架的部分涂上粉笔.这样就不会滑了.如果正好发生在骑车的时候,就用泥土.
50.检查零件用6mm或更小的螺栓是否栓紧,先把螺栓扭开再栓到合适的紧度.
51.把SPD脚踏转轴拿掉,把凹槽涂满润滑油然后再装上.当上紧转轴挤出润滑油时也会施压到轴承.
52. BB会嘎嘎叫吗?拆开BB清洁全部的零件(cups, cartridge, shell threads).在threads上层薄薄的润滑油然后装好…
53.把BB轴承及曲柄螺丝也上油,装上扭好后就会恢复平静了.
54.拆开跟装上BBcup最简单的方式是把车子躺在地下.这会让你的工具在BBcup上更好施力.
55.如果你用的是钛螺丝,在拆掉曲柄后先用个旧的钢螺丝把曲柄扭紧再换回钛螺丝.
56.保养好多键式的BB(splined bottom bracket)后,先装上连齿盘的曲柄.左曲柄就可轻松的对准装上,不会被齿盘干扰.
57. BB下方如果没有洞,那就小心钻个约1/8吋大的洞.水就不会积在里面伤害轴承.
58.拆卸轮子前把档位放到第三小的齿盘上.有些Horst Link (编按:双避震车架设计的一种,后避震连杆轴位于后齿轮前方较低的位置.这是Specialized的专利.在避震时后连杆轴带动齿轮往前移保持后下叉的长度.这样的好处是避震较灵敏. )的设计在最小盘时链条会被连杆轴拉起.
59.你使用不了前变速器吗?有经验的技师能特别把变速器弯曲甚至磨变速器让齿盘容易活动.
60.偶而检查一下链条齿盘转动的情形,将轮子逆转,观察三个齿盘的准确度.
61.用塑胶榔头轻敲齿盘或尖嘴钳转一转,检查固定齿盘的螺丝.
62.转动车轮看着卡钳.如果碟煞需要调整,慢慢转动轮子,注意看着碟盘若接触到煞车片,这时将轮子停止.
63.取下车轮,用手轻轻的扳一下接触到碟片的碟盘,用一点点力量就好了,车轮转动时,碟盘不应该接触到煞车片.
64.留着塞在卡钳煞车片间所附的塑胶片,当车轮碟片离开卡钳时,可用来防止煞车片跳出.
64.留着塞在卡钳煞车片间所附的塑胶片,当车轮碟片离开卡钳时,可用来防止煞车片跳出.
65. Shimano和Magura的油压碟煞需使用矿物油,其他厂牌的油压煞车,则可使用一般汽车用的DOT3或4的煞车油.
66.在紧急时,可使用石化油当做矿物油的替代品,5wt.(黏度单位)的单车或摩托车前叉油都可使用.
67.将车子倒立放置,用车把跟坐垫支撑,如此放置会较稳定,比较容易拆卸曲柄,摆臂和其他较大的螺丝 68.假如是油压碟煞的车子,不要让它持续倒立着,因为若有空气在油碟内,车子倒立时很容易让空气跑到油管或卡钳里.
69.骑车时,假如油碟煞把没有始点(freeplay始点:煞车时,煞把会先按一小段行程,这个行程过后持续按压煞把,煞车才会开始作动),这是有些空气跑到油压碟煞系统内所造成的问题,泄掉一些油,这很容易做到.
70.藉由放松快拆,左右摆动车轮,推回煞车片,重新设定油压煞把的始点,然后再持续按压煞把多次.
71.中心B型螺丝卡钳(就像AVID油压碟煞的卡钳固定座),可藉由稍微放松卡前固定螺丝,夹住煞车,重新上紧卡钳于中心位置.
72.确认V-夹煞车线的末端位于煞车片外且朝向外侧,如此可避免摩擦到胎壁.
73.当调整V夹煞车片时,放开压迫于煞车臂的弹簧,轻微接触轮框,如此会较容易调整.
74.调整完煞车片后,从V夹前方或后方看一下,为了有良好的作动,煞车片的角度和高度应该左右对称.
75.煞车片与轮框的距离不宜过大,煞车片到轮框的最大距离,应该是在未煞车时不磨到轮框即可.
76.利用粉笔涂在轮框上,可以防止煞车时新轮框产生长而尖的噪音;当新煞车片用一阵子后,也可用粉笔清洁轮框壁.
77.当调整圆锥型套环还是很难将煞车片调整至适当位置或角度时,使用小刀切除煞车片上突出不平的部份,这样煞车片跟胎壁会有合适的间隙,与轮框也有较好的接触面.
78.在最后锁紧之前,稳定的握住煞车片,逐渐施力锁紧,以合适的锁紧力道,维持良好的调校 79.当放开煞车时,煞车外管未端弯管及塑胶蚯蚓套管滑动不顺,会影响车轮拆除和安装,多上点润滑牛油.
80.剪煞车线外管之后,将外管末端修整,如此煞车时会较稳定,煞车手动调整螺丝调整时也较平顺.
81.当移除后轮时,不需要拆掉煞车片螺丝,滑出轮胎,使轮胎外侧花纹通过两个煞车片之间.
82.重新上紧煞车/变速线时,先从变把开始,变速器,然后才是煞车手动调整螺丝.
83.重新安装变速线时,将变速线外管试着绕过车架头管,这样可以让变速较顺,两条变速线外管大约交叉在头管下部.
84.不要将煞车/变速线锁的太紧,上到稳固的紧度就可以了,免的以后要退线时,线已压扁而无法使用.
85.确定煞把的始点;换新煞车线外管时,用力按压煞把十次,使煞车线外管确实到定位,锁定煞车线固定螺丝.
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86.安置变速线外管和测试变速线是否固定,用点力将变速线变到最大的紧度反复十次.
87.将变速线完全插入变把前,涂抹些稀的润滑牛油在手动调整钮未端,这样将有助于变速时变速线在变把内的转动.
88.再次确认”低防止掉链”螺丝调整;转动踏板,用手将后变向前平行推动.
89.随时准备一些线尾在家,每次剪煞车/变速线后,
维护与保养须知1.对着自行车喷水将泥土尘埃冲掉,如果脏的不厉害,用布擦净即可.2.细小难擦的部位请使用刷子刷净.3.链条是最易便脏的零件.使用废布擦干净后涂好润滑油,擦净余油.4.用干布将水气擦干.5.在零件的各活动部位上点注润滑油,这样可使其活动灵活,并能起到防锈的作用.5.*注油的部位@齿轮和链条@变速杆内部及刹车手把@变速器@脚蹬轴部*注油时请注意不要将油滴溅落到车圈上。
保养篇判断你的车是否正常的几个简单方法:1.花鼓*沿横向摇动车圈也不产生松动的为佳.2.鞍座*上下左右摇动也不产生松动为佳.3.刹车*操作刹车把时,左右刹车杆进行均等位移的为佳.*刹车块能够正确地与车圈接触为佳.4.辐条*辐条拉力均等,不松动,不生锈为佳.5.牙盘*旋转曲柄时无横向及纵向偏移的牙盘.*为了保证良好的变速性能,牙盘及齿轮不应该有明显的磨损及缺损.6.脚蹬*上下方向摇动也不会产生松动为佳.7.中轴*沿横向摇动曲柄也不产生松动,回转平顺的为佳.8.变速内线*选择无松弛变形,笔直的内线为佳.变形的变速线不能保证正确的调整.9.前变速器*牙盘与前变速器导板处于平行状态的为佳,并且与导板的间距应为1-2mm.10.把手*左右方向摇动也不产生松动为佳.11.气门*气门与车圈尽似成直角状态的为佳.12.车头碗组*前后方向摇动手把也不产生松动为佳.13.刹车手把*轻握刹车手把时不发生扭曲变形为佳.
实用篇怎样给链条上油+ 个人心得1 首先讲最常见的毁车的情况：一般我们新车上都是有层油的----我是指链条上， 不过那个油不是润滑油， 应该是做保护的机油，是为了考虑到存储链条可能时间比较长，避免链条生锈腐蚀，这个油可不是润滑油。骑行一段时间后， 需要上油， 上油的宗旨是：“过犹不及”，这点一定要记得， 大家可能见到过有些人的车链条啊，飞轮啊都是黑色的，油汪汪，粘乎乎的样子， 这可是最忌讳的，这样就典型的是属于上油多了， 这样的车子在骑行的时候非常容易粘灰，不管是国道还是山路， 长时间骑行下来更加肮脏，粘上在链条和飞轮上的沙子会和车子转动一起参加磨合，这将大大增加自行车行走系统的磨损速度，记得我们维修的一个客户的车3000km不到， 一套deore9段27速的行走系统就磨损得跳齿了，后拨导轮摩得很尖！链条间距很大，飞轮的齿和前齿盘的齿也磨损得很尖，导致骑行时候大力的情况下严重跳齿。如果按照正常保养上油的话，这样的系统至少可以跑7，8km以上，也有客户跑了10000多km，所以不要轻易怀疑你的变速行走系统的寿命。2 油是肯定要上的：不上油也不行， wolf‘s 自行车润滑油， 缝纫机油，wd40万用润滑清洁剂，高档自行车专用润滑油，这些都可以使用在自行车链条上，各有优缺点 ，世事没有完美，只有合适我们的需要和用途， 而且要注意使用方法， 但是什么摩托车机油什么的就算了，举例， 、比较粘； wd40 清洁效果很好， 但是润滑性不是很强， finishe line 专用润滑油挺好， 有些还掺加了特伏龙，vax 腊制什么的， 不脏裤子， 润滑保持性好， 但是价格贵， wolf，s 润滑油小瓶体积合适，价格便宜，效果一般。。。。等等不一而足。3 如何上油：3.1 只能向链条上油， 其他车子任何地方不要上油，切记！ 极端错误的毁车行为－－往花鼓里面喷油，往中轴里面喷油，套用一句时髦的话，上述做法都是人间悲剧了。3.2 千万不要喷在外胎上， 不要拿到wd40乱喷一气，用个抹布在链条下面档着，向链条上面上油。3.3 高级的上油的境界：“干飞湿链”。什么意思呢？好的上油是让人看不出来上过油， 而不是油汪汪的，只要链条活动的关节之间有油（一般有110几个关节呢，哈哈），其他的地方都不要有油露在外面的样子，那些露在外面油很容易粘灰和沙子上去，切记，所以最好上了油呢， 用抹布擦擦， 这样就行了。3 上油的频度：总是保持链条关节之间有些油就行，不要多，有点就行。 缺油的情况就是后拨链条骑行起来兮兮嗦嗦响，甚至上面有锈迹斑斑，这样是需要上油的，如果你今天打算出去骑行个100km的越野，也可以之前上些油，明显这一天骑行轻快多了，这里说一句， 如果是wd40，即使你早晨出发前上油，然后在夏天最热的时候去青龙山的100km 很恶劣的路况越野，那么在你回程的时候这些油就差不多了，如果是finishiline ， 就没有问题了.可能上面的这篇文章很多车友都看过,或者转载过.我刚买车的时候也看过这篇文章,每次给链条上油的时候都按照上面所说的那样尽量达到高级的上油的境界：“干飞湿链”。我一直用的灰色finishiline,每次上油的时候也都非常的仔细,每次都是一个关节一个关节的上油,因为害怕上多了,所以每次都是一个关节一滴油的样子.以前总是听见骑行的时候转动机构发出相声,但是总没有找出原因.今天骑车出去突然想到会不会是油没有上够，于是赶紧回到家，又不链条所有的关节上了遍油（这次上的要比往常多一些，几乎多了一倍）。上好油后试了一下，以前烦人的声音已经基本没有了，而且传动也很顺畅了。 这车买来骑了近1400公里我才明白今天是第一次把油上够。通过这些事，我也有很多的体会：1、虽然 上油的宗旨是：“过犹不及”，但是也不可像我刚开始那样上的太少，但是也不宜太多，特别是夏天，尘土比较多。2、链条清洗过后上油，要比一般情况下稍微多上一些。3、上油尽量仔细，一个关节一个关节的上，只需点在关节处，一般至少两小滴。4、一般现在用的最多的是finishiline、wolf‘s （屋伏石）自行车润滑油、缝纫机油这三种，其中以finishiline最好，当然价格也较贵，缝纫机油最便宜，但是很黏，很容易粘灰。如果是到尘土较多的山路等地方，最好是不要上缝纫机油。5、关于上油的周期，有的文章里说是200公里左右上一次油，我个人认为无须按照这样的死理办，自己可根据骑行的路况，天气等多方面的因素给自己爱车的链条上油，当你感觉车子的转动系统发出较大的摩擦声音，骑行中感觉不太顺滑的时候，那说明你该给链条上油了。6、既然说了上油的周期，那就的说一下清洗链条的周期，到底什么时候该清洗链条？我认为这个时间是很模糊的，没有什么特定的时间，并且这和你所使用的润滑油有很大的关系，如果你要的是finishiline之类的润滑油，那清洗的周期相对就要长一些，如果是用的缝纫机油，那就得洗的稍微勤一些了（因为缝纫机油很粘，很容易粘灰）。7、最后说一下怎样清洗链条。我一直是用煤油清洗（买不到的朋友，我可以帮忙买），效果很不错。如果你的链条装了魔术链扣，那么直接拆下来放进装煤油的瓶子里摇几下，过两分钟拿出来晾干，然后装上上好油就可以了。如果你的链条和我一样没有魔术链扣，那你就只有拿一个较深的小碗，把煤油到在里面，然后放到链条下面（车轮一定要用报纸挡住），把链条一段一段的放到碗里，不停的摇动，你会发现碗底很快就有一沉淀。以上只是我个人的一些感受，可能会有一些错误的地方，请大家指正。当你熟练的掌握了上油的技巧,能合理的给你的爱车链条上油,你会发现上油良好的链条会使你在骑行中感觉到顺滑和舒适,同时噪声也更小,不至于让那烦人的噪声影响你愉快的心情.[给爱车的链条上油是一件看似简单，却又有些复杂的工作，熟能生巧，希望大家都能达到高级的上油境界！
科普贴，顶顶，学到了知识
虽然有些老，但也还算实用。
写得不错，不过我怎么没停过喜玛诺出过LX这个系列啊，好像只有SLX，他的定位是在XT和Deroe之间
然并卵，绝大多数人（不包括全部）都是压马路的，或者所谓的草山只是走走泥路而已。
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好帖，受教了，必须顶
卧槽，我打链条油貌似打进花鼓了，会不会踩久了就报废啊
第六十五条就是错的，彦豪也用矿物油。刹车油得看具体什么刹车。
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