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外国服装：公主、王子、华丽欧洲宫廷装、燕尾服、西班牙大摆裙、阿拉伯长袍、朝鲜韩服、日本和服、拉丁服装、夏威夷草裙舞、希腊女神、圣诞老人、天使等
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礼仪晚礼：晚礼服、宴会礼服、男士礼服、派队礼服，旗袍、唐装，圣诞节男女服装
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(精选)审美文化在古代服饰中的体现与发展
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(精选)审美文化在古代服饰中的体现与发展
官方公共微信介绍一下中国古代的服装
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介绍一下中国古代的服装
& & & & & & & & &1、
& & 别以为只有苏格兰男人才穿裙子。在唐朝以前，中国男人其实一直都是穿裙子的。“衣裳”的“裳”字指的就是裙子。
& & 战国以前中国人甚至没有裤子，只有一对套在小腿上的很短的“丝袜”，叫做“胫衣”，用来为膝盖以下保温。膝盖以上的大腿要靠裙子（下裳）遮挡。赵国“胡服骑射”以后，受游牧民族的影响，为了在骑马时保护裆部，中国人才穿上真正的裤子。但裤子一直都不是古代的主流服装。多数时间里裤子都是开档的。直到宋朝，中国人还穿着开裆裤。
& & & & & & & & &2、
& & 古代没有扣子。上衣的左襟压住右襟构成一个“y”形，叫“右衽”。它是古装的一个特点。中国服装一直都是右衽的，把左衽视为蛮夷的风俗。古装的另一个特色是，衣袖上沿和肩膀上沿处于一条水平直线上，由同一块衣料折叠剪裁出来。
& & 服装的款式往往取决于面料。元朝以前，丝绸和麻在中国占主导地位，棉花和羊毛几乎可以忽略不计。恰巧丝绸和麻都是低纺织密度的面料。它们的经纬很容易扯断，不利于布片之间的缝接，这就要求服装款式尽量减少缝接线。
& & 而中国古代礼仪，要求服装必须把人体完全包裹住，尽量不裸露皮肤；中国地处亚热带，炎热的气候却要求服装必须便于散热。选料、气候和文化传统，制约着“汉服”的样式。
& & & & & & & & & 3、
& & 商朝的男子都梳辫子。辫子有的拖在脑后，有的盘在头上。所以，中国第一个和最后一个王朝都是辫子王朝。但商代男子的辫子比较美观，不像清朝那样要把前面的头发剃光。
& & 商朝无论男女都是上身穿右衽短衣，下身穿着裙子。这种形制叫“上衣下裳”。“y”形的衣襟在商代就出现了。商朝服装的袖子很窄，腰间围着宽大的腰带，腰带前边还挂着一块围裙，称为“蔽膝”，防止走光。
& & 西周的服装与商代没有太大差别，只是袖子比商朝宽大。3000年以来“汉服”的基本样式，在商朝已经完全成型。
& & & & & & & & & 4.
& & 春秋时期，人们把上衣和下裙缝在一起，制成连衣裙，出现了“深衣”。深衣很像和服。深衣是上下分开裁剪的。袖子很宽大，遮住整条手臂。裙子前面还保留着商代那个遮挡小JJ的“蔽膝”。
& & 战国、秦、两汉时期以来无论男女都穿深衣，是当时最流行的衣着。深衣按照下沿的形状可分两种：曲裾深衣和直裾深衣。（裾是衣边的意思）。曲裾深衣虽然看起来复杂，其实制作简单。直裾深衣是对曲裾的简化。深衣在秦汉时期非常流行，是名副其实的“汉服”。深衣是上衣和下裙分开裁剪的，然后缝接在一起。它是“通裁”出现以前的一种特殊的袍服。
& & & & & & & & & &5.
& & 魏晋南北朝，深衣退出历史舞台。上衣下裙的服装又恢复为主流，但这一时期的衣裙更为肥大宽松，显得洒脱飘逸，与当时崇尚玄学、浮华萎靡的社会风尚相一致。
& & & & & & & & & &6.
& & 到了隋朝，男人终于不穿裙子了。隋唐开始流行上下通裁的袍服。“通裁”就是上下身服装用同一块布料制成，像今天的风衣一样。之前，无论“上衣下裙”还是“深衣”，都是上下分开剪裁的。
& & 唐朝的服装简洁大气，大开大合。男女服装开始有差别。来自游牧民族的“缺胯袍”在隋唐时期开始流行，吸收了其他民族的元素。男性最常见的服装是圆领直身的“缺胯袍”，为了便于骑马，袍子的两边像旗袍一样有开叉。女性最常见的是襦裙，襦是短上衣。裙子位置向上提高到腋下，把整个胸部包住，非常大气。红色的裙子称为“石榴裙”，是唐朝女性最典型的服饰。她们还在常在衣裙外加一件“半臂”，是一种穿在外面的短袖上衣。
& & 其中“直身”一类开襟的袍子看起来很像深衣。但深衣是上下分开裁剪然后缝合的，更像连衣裙。通裁类服装更像风衣。“通裁类”服装一直流行到清末。
& & & & & & & & & & 7.
& & 宋朝服装继承了唐朝。女性的裙子位置向下移动，又回到腰间。女性还常在衣裙外面套一件“褙子”，十分美观。（“褙子”读作背子，在明朝也称披风）。男性开始流行穿开襟的长袍，叫做“直身”。它和深衣很像，但“直身”是上下通裁的。
& & 宋以后，服装再没有太大变化。元朝和明朝继承了唐宋的服装。宋以后官服都是不开襟的袍服。明朝，“直身”更加流行。男子会在外面套一件“鹤氅”。“氅”读作“敞”，就是只能敞怀不能连襟的大衣。
& & & & & & & & & & 8.
& & 商代的男子不仅梳辫子，也会剪发。自周代以来，中国男性就再也没有剪过头发。古代男子所留的长发要打一个结，用簪子别上，叫做发髻。在发髻的外面，贵族要带上各种比较讲究的帽子，叫做“冠”。平民百姓用布来包裹头发，称为“头巾”。古代女性基本不戴帽子，发型经历了复杂变化。每个朝代都有新创造出来的发式。
& & 到了唐朝，受鲜卑族头巾的影响，出现了“蹼头”，王公贵族们也开始戴。到了宋、明两朝，“蹼头”甚至成为官帽。蹼头前额部位一般要镶嵌一块玉，叫做帽正。宋朝时，出现了十分别致的东坡巾，是古代最漂亮的帽子。
& & 古代的鞋按材质分为草、布、皮、木四种。穿草鞋的多是穷人和劳动者。布鞋是古代的主要鞋类。木鞋主要用作旅游鞋或雨鞋，穿它可以登山或者踩在泥里。穿皮鞋是从游牧民族那里学来的。但皮鞋在古代主要作马靴，穿皮鞋不允许进入正殿。
& & & & & & & & & & &9.
& & 埃及人的服装用亚麻布制成。棉花和羊毛都不适合气候炎热的埃及。埃及服装的特征是：宽敞、轻盈、省布。古埃及人穿的亚麻短袍，带有单肩或双肩的肩带。垂至腿部，袍子外还会罩一层宽松的白色羊毛斗篷。古埃及人一般都赤脚。在整个埃及历史中，不曾有根本上的改变。
& & 羊毛是希腊人制衣的主要材质。羊绒比较结实，在做服装的时候，缝接不受限制。白色的束腰长裙是古希腊人最正统的服装。男性的裙子短一些仅到膝盖，女性的裙子则一直到脚。穿这种裙子时，人们通常会一条很长的带子束在身上。希腊人经常在裙子外面围上一件巨大的“卷衣”。“卷衣”是一块方形织物，由左肩披下包裹全身。
& & 希腊、罗马、印度都有起源于古巴比伦的“卷衣”。卷衣非常简单，就是一块长方形的“床单”，在身上层层围裹，用来保温。印度女性的“纱丽”就是典型的卷衣。纱丽上绣着各种各样鲜艳美丽的花纹，把印度女性的胸衣和短裤都裹在里面。
& & & & & & & & & & &10.
& & 波斯人是游牧民族，受高原寒冷气候的影响，波斯服装是北方型的窄衣造型。服装面料主要用羊毛和亚麻布。上身穿紧身的长及膝盖的长袍，下穿紧身长裤和短靴。服装上最早出现了衣襞。波斯的女装与男装差别不大，也是大袍与裤子的组合，披面纱、带着大斗篷。
& & 日本的和服起源于中国的深衣，至今日本仍称和服为“吴服”，意思是来自中国吴地。但和服经过发展，有自己的民族特色。比如：女式和服背后的大腰带比汉服更宽大；和服的线条都是直线形的，袖子也是方方直直的，汉服不仅袖子是圆形，整个线条，尤其是衣服的摆，还有袄，裳都是上窄下宽线条。和服经过发展，已经与汉服有很多差异了。
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今天算是长见识了
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哎呦妈呀 ，真稀奇 ，。。怪不得我们老家都说衣裳
网易论坛，天天相伴
静坐常思己之过。背后莫论人是非
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老大，古人穿没有裆的裤子是为撒尿方便，明白？
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下次自动登录求中国古代服饰的资料。
求中国古代服饰的资料。 10
各个朝代的服饰，比如穷人 富人，普通人、当官的，皇帝的服饰。
如果有更齐全的资料就好了。
必须是有图片能做参考的（例如唐朝衣服的特点，有图有字的那种资料）当然有文字讲解的话更好。
要求有点多，谢谢了。
不区分大小写匿名
中国古代服饰文化&服饰文化
中国素享“衣冠王国”之美誉。中国服饰艺术包括衣裳、冠帽、鞋袜、发型、妆面和饰物几类内容。
(1）衣裳袍裙衣裳是服饰的主体部分，中国古代称为体衣。中国传统服装有两种基本形式，一是上衣下裳，二是衣裳相连，历代演化，交替使用。
古代上衣称为襦，有长短之分，有单夹之别。冬季的衣服主要是裘，裘即皮衣，以狐裘为贵，多为贵族穿用。贫贱者所穿为褐，多用野兽皮毛或粗麻制成，故多称贫贱者为“褐夫”。
古代的下衣有裳、绔、几种。裳为裙，绔为裤，只有两个裤筒，类似套裤，因常用细绢织成，故称“纨绔”，富家子弟多穿纨绔，才有“纨绔子弟”之名。是有裆的裤，又叫穷裤。
春秋战国之际，产生了上下连在一起的衣裳，当时称为“深衣”，以后逐渐演化成袍。唐宋时的袍服，元代的质孙服，明代的曳，清代的马褂与旗袍，都与其有承继关系。
中国历史上服装的沿革，多在宽袍大袖、长裙丝履和短衣缚裤、窄裙革靴两方面不断摇摆。汉民族服装的特点主要为宽袍大袖，由于受到少数民族服饰的影响，也时着短衣缚裤的胡服。
清代的长袍、马褂、旗袍是对服饰艺术的一大发展。女装旗袍初期较为宽大，以后腰身渐趋紧窄，更加突出女性的身材美，终于成为代表中国女性优雅风范的服装样式。
（2）冠帽鞋靴中国古代，人们把饰在头上之服称为“头衣”，主要有冠、冕、弁、帻四种。
冠是古代贵族戴的帽子，汉代时的种类就达十几种之多。古代男子20岁时举行冠礼，表示进入成年。
冕是古代帝王专用的冠，常在最庄重的场合下使用。继承皇位者，才能加冕。
弁是在一般性场合下戴的冠，分爵弁、皮弁两种，前者为文冠，后者为武冠。
帻是包发之巾，又称幅巾或巾帻，或称帕头、头或头。帻开始时在百姓中流行，自汉元帝始，贵族也用帻束发。南北朝时，出现了将布裁成4个角戴在头上的幞头，经隋唐宋几代，幞头不断改变样式，成为主要的冠帽。
明代，官吏戴乌纱帽。清代，官吏则戴圆锥形的礼帽。中国的靴鞋历史也极为悠久。夏商时代，出现了用草编织的草和以动物皮制成的即拖鞋。周代，人们用麻、葛编织鞋子，称为屦，即麻鞋。春秋时代，出现屐等各式鞋子。丝织品缝制的鞋子也开始在士大夫中流行。古时，把单底的鞋叫“履”，复底的鞋称“舄”。秦汉开始，木屐在社会上开始流行。南北朝时，南方仕宦仍穿丝履，北方人则足蹬短靴。此后，皮靴丝履就成为古人穿用的主要靴鞋种类。
到三国时，袜子才由自夏代沿袭而来的三角形变成丝线编织成的脚型，与现在的袜型相似。
（3）头式面妆上古时代，小孩头发多成小丫角，称为总角。男于20岁行加冠礼后，要把头发盘成发髦，叫结发，这成为汉族人历代的基本发式。到清代，里人不论满汉，一律剃去额发，脑后拖一长辫。
中国古代女子15岁时，要举行笄礼，把头发盘成发髻，再插上簪子，表示成为成年人。古代成年妇女的发型基本上可分两类：一为辫发型，分单辫、双辫。自春秋战国到秦汉时期，女子多梳双辫。明末清初，女子多梳单辫。此发型多为社会中下层末婚女子所采用。二为高髻型，有两种梳扎方法，一是假，是先将他人之发或马尾等制成所需样式，用时戴于头上，一般为富人所用。二是用丝带束发，编成各种形状，主要有新髻、螺髻、十字髻、单环髻、双环髻等。
古代女子面部化妆很有特色，春秋战国时有桃花面，逐渐演化成红妆。汉代始创花钿妆。唐代，花钿、额黄妆、时世妆部盛行很久。
在画眉技巧上，古代妇女更是令人叹为观止。汉代产生了远山眉、新妆愁眉、八字眉等。三国时创蛾眉、青黛眉。唐代，又出现了鸳鸯眉。
(4)首饰饰物首饰，主要指头部装饰品和手、项、臂上的饰物，主要包括簪、钗、步摇、梳子、头花、耳饰、项饰、臂饰、指饰等。
簪即笄，是固定发髻的单股长针。古代男女都用笄，开始多为竹制，后来渐用骨、象牙、铜、金、银等制作，工艺日益精巧，图案精美异常。
钗为固定发髻的双股长针，钗头制成各种形状，雕龙镂凤，嵌珠插玉，描花刻草，尤为华贵。
步摇亦称珠滴，是饰有金玉花兽，并缀有五彩垂珠的簪钗，行步时随人摇动，故有此名。
佩饰是专用于佩戴在身上的各种饰物，有佩玉、佩带、佩绶、香袋、鱼袋、佩刀等不同种类。
佩玉，是古人的一种习俗。古人佩玉，在于祈求吉祥，既单佩又多种玉合佩或杂佩。佩玉大多佩于腰间。
佩带一般是由丝、葛、兽皮制成并绣花的多彩带子，佩于腰间。宋明时官人上朝时要束金线圈结而成的琉璃装饰带或玉器装饰的红束带。古代女子出嫁时还系上称为“缨”的彩色带，以示人有所属。
佩剑习俗在中国历代流行。秦汉时文武百姓皆佩剑，此风一直延续到南北朝时期。到宋、明时，男子佩剑之习俗犹存。&&中国古代服饰图案的发展
　　服饰图案源于生活，服饰图案形成于人们的观念，因而，作为源于生活和形成于观念的服饰图案，自然也是随着社会的不断进步和人们的观念的提高而不断发展的，是随着社会的发展而发展的。
　　■商代服饰图案
　　我国的服饰图案经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初考察表明，有文字记载是商代。那时，奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，而且是以二方连续构图形式来表现的。这表明，那时我国的原始先民不但设计制作了带有图案的较合体的服装，而且也能够运用设计技巧在服饰上进行装饰表现。至今，这种二方连续构图形式仍普遍地运用于服饰图案设计中，同时，在其他造型设计中也不为罕见。从奴隶社会到封建社会的服饰品的装饰图案来看，主要是从对于动物形状的愉悦感中得到启发的，但主观色彩并不浓，是一种自然物象的再现。图案在服饰的表现上，主要以云雷纹、回龟纹、几何纹为主。纹样的运用比在青铜器上的运用要巧得多。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的，主纹是以兽面纹为主的，而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。
　　这种云雷纹装饰主题出现在服装上，是采用了二方连续的构图形式，而且注重图案的工艺体，并强调了造型的规律美。由于云雷纹装饰是为主题需要服务的，所以其逐渐由单个母体（s）发展成为一个单位纹样与另一个单位纹样的连续组合，即多个子体，同时又加进了主观意识进行夸张。这种类似放倒的"s"形，也是s形的转折，它对以后图案组织的形成产生了重要的直接的影响。
　　随着社会的发展，人们对纹样的追求表现出了主观意识，这种意识也就是图腾的萌芽意识。当时，人们把一些动物作为图腾崇拜物（如鸟、鱼、虎等），其纹样首先在人们所用的器物（酒具、餐具、生活用品）上表现出来，但很快就反映在服饰上。
　　在商代、男女所用的各种玉饰、帽饰、牙笄等也有这种印迹。
　　■周代服饰图案
　　到了周代，随着社会的变革，生产力的发展，纺织业也应运而生，于是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装，于是出现了冕服。《虞书·益稷》篇中记有："予欲观古人之象，日、月、星辰……以五彩彰施于五色，作服汝明"。这里所说的用五彩色施于衣裳上，即十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上，说明当时的服饰图案已很有特点了。据《虞书·益稷》中记载所说的十二章花纹，纹饰的次序为日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻。十二章的每一个纹样都有它的含义和象征意义。日、月、星：取其照临光明，如三光之耀；龙：能变化，取其神之意，象征人君应机布教而善于变化； 山：取其能云雨或说取其镇重的性格，象征王者镇重安静四方；华虫：雉属，取其有文章（文采），也有说雉性有耿介的本质，表示王者有文章之德； 宗彝：表示有深浅之知，威猛之德；火：取其明，火炎向上有率士群黎向归上命之意； 粉米：取其洁白且能养人之意，若聚米形象征有济养之德；黼：即画金斧形，白刃而銎黑，取其能断割之意。黻：作画两已相背形，其意谓君臣可相齐，见恶改善，同时有取臣民背恶向善的含意；十二章花纹是寓意纹，是仰视俯察天地间万物之象择而用之于服饰上的图案的源泉。
　　十二章纹样。从十二章花纹表现形式和象征意义来看，这些纹样并没有排出当时人们图腾崇拜的心理，同时，也表明人们已不是仅仅把图腾崇拜作为唯一的服饰图案装饰了，而且已能够运用各种自然界的物象纹样来装饰自己，表现出了奴隶社会人们的审美意识。但是，这种审美意识有着社会的局限性，主要表现为奴隶主与奴隶之间的等级差别上。也就是说，统治阶级将这些图案视为阶级的划分，使本来是自然的美好的物象蒙上了浓厚的阶级色彩。例如，天子服饰可尽享十二章花纹；诸侯自龙衮而下至黼黻，士服藻、火，大夫加粉米。就此我们看到，这一时期的服饰纹样在设计上注意了艺术的表现，作为一种文化表现来看，表明人们的审美意识有了很大的提高。
　　■战国时期服饰图案
　　战国时期，正是中国古代社会的大变革时期，在意识形态领域中，百家蜂起，诸子争鸣，社会思潮和观念空前活跃。这时器物的装饰纹样有了较大的变化：森严拘谨的饕餮纹、蟠螭纹让位于奔放活泼、富有生气的人间题材，表现在服饰上的严谨的设计变得舒展了。
　　从战国的服饰图案来看，很多图形已不是自然物象的直接描绘了，而是采用自然物象的变化纹样。这说明人们在图案的设计上加入了自己的主观审美意识，理想化的东西多了起来。这不仅表现出人们的审美情趣的提高，而且也使服饰纹样具有了较高的艺术欣赏价值。任何事物都有一个发生、发展和逐步完善的过程。战国时代的服饰图案经历了从殷商到周的发展过程，使服饰图案在设计形式上达到了较高的水平。人们又开始一改严谨细腻的设计风格，来追求一种活泼大方的艺术表现形式。服饰图案受秦瓦当艺术的影响，开始注重艺术形象的整体性，而不是拘泥于细部和局部的刻画。在艺术处理上，多用以少胜多、以虚带实、造型概括逼真的对比手法来表现那种简洁淳厚的美。这种风格上的大起大落与当时人们的思想活跃是分不开的，这说明，文化上的进步必然在物质上得以表现。如果说战国以前服饰图案以严谨规划为特点的话，那么秦统一后，服饰图案则以明朗、大方、活泼、奔放来表现生活。
　　"飞鸿延年"图是图文并茂的典型的吉祥语瓦当。画面用一个飞着的鸿雁颈将"延年"二字隔于两侧，很自然地分割成两半，这与我国中轴线式的对称美相吻合。鸿雁呈十字形翱翔姿态，大方、洒脱、奔放。雁的颈夸张得很长，头部一直伸向瓦的上方，呈鸣叫状，似乎让人听到雁鸣的声音，这种声形结合的画面足见构思巧妙。"延年"二字呈方形，平正、稳定，整个图案圆中见方，曲线、直线、弧线经营巧妙，动静结合得体，对称中有变化，显得均衡、富丽、神奇，给人以视觉和心理上的美感享受，同时也反映了人民经过长期战乱后要求"康宁"的心理。秦的云纹瓦当风格给人以大气、广博的感觉，充分发挥了线的艺术特点，厚重深沉中求轻盈，在力度刚劲中求活泼。这些云纹图案依据"云"的自然变化规律强调了一个"变"字，猛一看好像相同，但仔细品味则各有独特风格。这种瓦当图案，在清代的服装上得到了运用。
　　■汉代服饰图案
　　汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。
　　从鞋的变化上看，已接近我们现代鞋和靴的样式，说明那时的服饰是较发达的。此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了，并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。其特色是用流动的弧线上下左右任意延伸，转折处线条加粗或加小块面，强调了动态线，丰富了形象。
　　这类自由式的云纹图案所表现的独特之处就是和动物巧妙地结合。在弧形的云纹头部加上一个鸟头，末端画条曲线，就成为一只昂首的飞鸟形象了，但它又隐含云纹图案的印迹。这别出心裁的构思和表现手法，属于大胆的艺术夸张，饶有风趣。这种云纹图案在服饰运用上得到了进一步发展。
　　长沙马王堆出土的帛画中所绘形象，身着的衣服图案是"ｓ"形云纹。这种"ｓ"形图案具有左右上下互相呼应、回旋的生动的特点。其线条粗细搭配、大小穿插，在对比统一的图案形式美的法则中，有了新的创造。汉代的织绣工艺表明，这一时期是我国染织史上第一个兴盛期，织物品种与纹样布局都达到了很高水平。就长沙马王堆出土的云纹图案来看，其线条舒展流畅，动感强，用的都是"ｓ"形。由此可见，汉代云纹图案在此时有了新发展，即在上下左右任意延伸的线条中产生了虚实相间的节奏，又以自由延伸的"ｓ"形骨架表现一种大气、协调的美感，为后期的艺术造型设计奠定了基础。以轻盈、精巧、别致而著称的漆器工艺在汉代也达到了顶峰。其工艺制作精密，装饰纹样主要也是舒展、流动的变形云纹、动物纹、植物纹、几何纹、但漆器工艺品上较多的是云纹。
　　汉代在服饰图案的色彩运用上，主要以对比为主，强调明快、醒目、艳丽，表现了素中见华美的特点。这种特点在现代服饰设计中也为人们所运用。汉代，服饰图案除了十二章纹样的继续延用外，服饰作为统治阶级权力与地位的象征，意义更加浓厚了。为此，各种手工业者为了满足统治者的需要，在服饰图案的设计上更加追求艺术的审美价值了，所反映的图案已不仅仅是满足于各种自然物象的变形，而是适应统治阶级的需要。在图案造型的选择上，突出了龙、凤的寓意。
　　从图案的造型也可看出，当时的龙、凤已经具有很高的艺术表现力了。在服饰图案的表现上，龙、凤纹样不仅具有了很强的工艺化、装饰化特点，更具有审美价值，而且在设计上也更加追求艺术造型的完美性了。综上所述表明，服饰图案的运用经历了最原始的一种蒙昧美的追求，图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到了汉代时，已经有了较高的艺术表现力。
　　■魏、晋时期的服饰图案
　　魏、晋时期的服饰图案除了继续沿袭汉以来的艺术风格外，在线条的设计上趋于粗犷，给人一种肥厚之感。在服饰的图案上，并不是刻意地追求局部，而主要是追求服装的整体线条美、飘逸美，以此来表现服饰的美感效果。如在服装上出现的舒展、飘逸的大裙摆，宽松袖口，都是以整体的造型美来表现生活的。当时，人们在衣着的整体表现上以丰满、肥壮、飘逸为时尚。
　　■隋代服饰图案
　　到了隋代，尽管隋只统治了３７年，但在服饰的表现上却趋于华贵，图案纹样的运用还是云纹多。这种华贵之风一直沿续到了唐。可以看出，在服饰装饰上，隋代服饰图案有惊人的成就，服饰纹样描绘在彩塑衣服上，有联珠纹服饰图案、狮凤纹服饰图案、团花织锦图案纹样，其色泽金光闪耀，可与真实的织锦媲美。这些图案的纹样是隋代服饰图案的代表作。其技艺高妙，纹样新颖、别致，在菱形格式中，布满了白色的联珠与黄色云头波形纹样，以忍冬卷叶和团花陪衬着狮和凤。蹲狮和体态轻盈和舞凤，对称、连续、交错排列，形象清晰、秀美、生动，是隋代织锦图案中不可多得的精品。
　　■唐代服饰图案
　　唐代，是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。
　　唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。
　　从图中我们看到，发式的样式丰富多彩，图案的纹样有凤的纹样，有牡丹花纹样。有的发式显现出云纹的印迹，是发展变化的云纹的体现。从鞋的式样上看，唐代盛行翘圆头鞋，做工很精致，就连草鞋也是讲究工艺的。丝鞋的纹样绣作虎头，和现在山东一带儿童所穿的虎头鞋纹样相似，只是现在山东一带农村儿童穿的虎头鞋的鞋尖没有那么向上翘。男鞋的样式和现代的鞋样有相似之处，说明那时鞋的发展已达到了高峰。纵观唐代的服饰图案，可以这样来认识：&
　　唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。
　　■宋、元、明、清时期的服饰图案
　　宋、元、明、清时期的服饰图案，在唐代日趋写实的基础上出现了种类不同的装饰风格。这时期的服饰、承前代的形式，在图案运用上不仅将云纹发展成朵云纹样，而且更多地运用了"吉祥图案"。随着社会文化、经济的发展，人们的视野更加宽阔，服装的配件设计更加多了起来，特别是在宋代，开始注重幞头这种饰件的装饰效果了。幞头，即著公服、常服时所戴的首服，又名折上巾，因为它是折而向上的巾式。
　　在后周时，幞头就一改以前的幅巾样式为四脚幞头了；后来经过隋、唐、五代的发展变化，变成裹戴的一种样式；到了宋代，幞头就成为服饰中的主要首服了。为此，出现了各种样式的、各种图案纹样的幞头。其颜色的运用多是两种颜色，或两种颜色以上的。与之相应地又出现了革带。革带，以宋代的服饰中是标志官职高低的一种配件。制作革带的材料和装饰都很考究。在图案的设计上还是运用变形的云纹或回龟纹。图案效果给人以明快、简练的感觉。宋代服饰图案，运用的多是云纹、回龟纹，同时也有朵云的，妇女的头饰也运用云纹。宋、元、明、清时期的云纹图案，也是在唐代日趋写实的基础上出现了种类不同的装饰风格。
　　例如：一类在"吉祥图案"的影响下逐渐形成一种如意云图案，几个如意云相互连在一起，增加了图案的装饰趣味；另一类的"自由式"云纹逐渐变为写生云纹图案了，明清时期云锦图案的云纹，就是典型的例子。云锦图案上的云纹大都作为龙凤、狮子、蝙蝠等的陪衬，除?四合云"等是规则的云纹图案外，其它大部分以写生的"行云"、"大云"、"卧云"等为主。"行云"是一种像飘浮在蓝天的云，有徐徐而动的感觉，几乎和真实的云彩一样；"大云"其特点是任意向四周发展，形成"连身通气"的气势，也是接近写实的。由于云纹在当时锦绣中运用极为普遍，因此，云锦艺人总结了画云的口诀："行云绵延似流水，卧云平摆像如意，大云连身通气，小云巧面生灵"，来描绘各种云形图等。
　　明代图案在继承前代图案的同时，创造并丰富了谐音图案和寓意图。为明代明宪宗成化皇帝的常服。他头戴善冠，穿有满地云纹衬托团龙及十二章纹样的服饰，冠以纱，折角向上，后名翼善冠；袍用黄色，盘领窄袖，前后及两肩各绣金盘龙一；带佩玉，靴为皮之。皇帝常服饰有云纹及十二章的各种纹，寓意了皇帝才德兼备、文武双全、能呼风唤雨。明朝冠服制度规定，皇帝在举行祭礼和大典及处理朝政时要穿有龙纹的袍服。明神宗万历皇帝寿圣节（即诞辰）所穿的龙袍与宪宗皇帝龙袍相似，只是满地的云纹样图案被满地的寓意图纹所代替。它的装饰美化只是一方面，而纹样寓意的内涵更为深刻，仅在明万寿服服饰图案一个纹样里，美好寓意的纹样就如此丰富。
　　另外，随之发展的，如桂花和万年青，意为富贵万年青；太阳和凤凰，意为丹凤朝阳；莲花和鲤鱼，意为连年有余；金鱼和海棠，意为金玉满堂；蝙蝠和云，意为福从天降。这种寓意图案还有不少，有的至今仍在沿用。从上述图中可看出，不论是团龙、坐龙，还是行龙，都呈现出程式化造型，云纹、植物纹、鸟纹、鱼纹也都趋向写实，表现出程式化造型特点。清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。如果说历代服饰图案都有一定的发展，都有尚可创造的余地，那么，到了清代，服饰的装饰纹样就是繁杂堆砌。如果说清代服饰的发展与历代服饰也有不同的话，那么，在这里所要说的，就是各种服饰配件的完善、图案的繁琐，以及等级观念在图案上的反映更加森严明确了。
　　清代的服饰除了承前代的装束外，主要是在装饰物件上更加完备了，如服装出现了马蹄袖的上衣，出现了马甲（坎肩）。
　　在图案的设计上承袭十二章的纹样，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁纷的程度。服饰上的装饰也如此纷繁。这一时期，服装出现了一种叫补子的装饰，以补子的纹样代表官职的贵贱。补子纹样的差别反映了清代等级的森严。清代的帽子一改历代的式样装束，而注重帽子顶上花翎的装饰，以花翎的不同反映不同的官职。
　　下面就具体冠来说明清代冠上花翎的表示内容。皇帝夏朝冠，背面。顶三层，前饰金佛，后饰舍林，此为舍林中饰东珠七颗。清代以帽子有无花翎和顶子的制作材料来区分封建贵族的政治地位群王冬朝冠，正面。顶金龙二层，上饰东珠十，上衔红宝石。贝子夏朝冠，顶二层。前饰舍林，戴三眼花翎。民公夏朝冠，顶与冬朝冠同。顶镂花金座，中衔东珠四，上衔红宝石。镇国公吉服冠。顶用红宝石，戴双眼孔雀翎。皇太后、皇后冬朝冠，薰貂为之。顶三层，上衔大东珠一，朱纬上周缀金凤七，后金翟一，翟尾垂珠，五行二就，每行大珍珠一，中间金衔青金石结一，末缀珊瑚。冠后护领，垂明黄条二，末缀宝石，青缎为带。这些装饰的重要意义，就是显示其高贵的政治地位。皇子福晋夏朝冠（背面）。青绒为之。其他与冬朝冠同，即顶镂金三层，上衔红宝石，朱纬上周缀金孔雀五，后金孔雀一，垂珠三行二就，中间金衔青金石结一，末缀珊瑚。冠后护领，垂金黄条二，末缀珊瑚，青缎为带。
古代服饰以汉服为主，从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。
古代特色之女子首饰&&2中国古代女子到15岁时，要举行笄（ji）礼，把头发盘成发髻，再插上簪子，表示成为成年人。古代成年妇女的发型基本上可分两类：一为辫发型，分单辫、双辫。自春秋战国到秦汉时期，女子多梳双辫。明末清初，女子多梳单辫。此发型多为社会中下层末婚女子所采用。二为高髻型，有两种梳扎方法，一是假发髻，是先将他人之发或马尾等制成所需样式，用时戴于头上，一般为富人所用。二是用丝带束发，编成各种形状，主要有新髻、螺髻、十字髻、单环髻、双环髻等。1、簪即笄，是固定发髻的单股长针。古代男女都用笄，开始多为竹制，后来渐用骨、象牙、铜、金、银等制作，工艺日益精巧，图案精美异常。2、钗为固定发髻的双股长针，钗头制成各种形状，雕龙镂凤，嵌珠插玉，描花刻草，尤为华贵。3、步摇亦称珠滴，是饰有金玉花兽，并缀有五彩垂珠的簪钗，行步时随人摇动，故有此名。4、佩饰是专用于佩戴在身上的各种饰物，有佩玉、佩带、佩绶、香袋、鱼袋、佩刀等不同种类。5、笄古代发饰，固定发髻的用具。古代男女均留长发，笄为古代男女用来插定绾起的头发或弁冕的。“弁”为古代冠名。“冕”即皇冠。固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理。用来固定发髻的笄叫“鬠笄”。从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。6、簪簪是笄的发展，在笄的头部一端盛加纹饰，可用金、玉、牙、玳瑁等制作，常常作成凤凰、孔雀的形状。其中一种将头部做成可以搔头的簪子称为擿。7、钗所谓单股为簪，双股为簪。钗形状如叉，形如有两跟针脚的簪。8、步摇步摇是簪和钗的发展，形如顶部挂珠玉垂饰的簪或钗，走动时摇曳生姿，因此名之为步摇。9、栉栉下面有齿、上面有背，齿有疏密，疏者称梳，用以梳理头发，密者称篦，用以篦除发垢。10、华胜华胜是制成花草之状插于髻上或缀于额前的装饰。古代女子发饰多种多样, 有笄、簪、钗、环、步摇、凤冠、华盛、发钿、扁方、梳蓖等。&评论这张&
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