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一个中国人眼中的南非
　　南非掠影之一：南非综述　　历史　　南非的土著居民原是黑人，于1910年成立了由白种人执政的南非联邦，并成为英国自治领地之一，1961年，南非虽然在表面上宣布退出英联邦，但执政的仍是白人少数，继续实行残酷的种族隔离政策，受到全世界的谴责和孤立，直到最近几年，才通过全民选举，让位于黑人和白人共同掌权的民主联合政府，进而成立单独的多数民族政府，摆脱了孤立状态。但现在，在南非境内，还处处能看到殖民地和种族主义的矛盾和痕迹。　　地理　　南非面积虽然仅相当于中国大陆的八分之一，但却是有限几个非洲大国之一。南非位于南半球的非洲最南部，大体上相当于中国的华中和华南，为热带及亚热带气候，面积为120万平方公里，全境都属于高原，东、南、西部都是海岸线，海岸线总长度近3000公里，但是东部海岸线较为繁荣，有名的城市有普里托利亚、约翰尼斯堡，德班港以及历史上著名的开普敦、好望角等都在东部和南部。　　以南端的好望角为界，东面是印度洋，西面是大西洋，在南非住了四个多月，感受最大的是南非气候宜人，夏无酷暑，冬无严寒，气候相当于中国的云南；天空清彻，似乎没有污染，非常适合人类居住生活；尤其是它地处高原，日照强烈而时间持久，是发展太阳能的理想国度。　　居民　　南非人口约四千三百万人，以土著黑人为主，占总人口的70%，其它30%有白种人、黄种人、棕色人等。白人多为荷兰和英吉利人的后裔，至今还有形无形地控制着整个国家的经济命脉；棕色人包括印度人和巴基斯坦人，占外来人口中的多数，几乎垄断了南非的中小商业；中国在南非的侨民也不少，一般从事商业活动，最早去的多是广东人，被当地华人称为老侨，后来则有台湾人、上海人和北京人等，各地华侨彼此虽有往来，但受到语言及出国前的居住区域和生活习惯影响，他们的活动以及相互之间的关系和业务往来等，还多是同乡人聚在一起的时候比较多；此外，在南非的民族中，还有白种人和黑种人的混血族，他们主要居住在南海岸开普敦一带。　　物产　　当我的亲友们听到我要去南非的消息后，几乎众口一致的提醒我：南非生产黄金、金刚石，价格可能便宜，要我打听一下，实际上，南非是生产这些东西的大国不假，但原料矿石在市面上很难看到；作为南非的经济基础，金属矿产，包括近年来引起广泛重视的原子弹原料铀矿石，也都占有很重要的地位。此外，农业应该是地广人稀的南非的主要产业，实际却不尽如人意，虽然玉米、花生的产量不算小，但粮食食品有时还不能自给，我所经过之处，许多本应是良田的地方却都无人经管，只见密密实实又高又大的野草，什么作物也没有，大片土地荒芜，实在是最大的浪费。　　商业　　南非的商业和中国没有什么不同，在市场上、马路上，小商小贩云集，尤其是在黑人聚居区，街上卖水果、食品、百货、日用品的摊商或中小商店到处可见，黑人多在街道上摆摊谋生，有的甚至连摊贩也不是，只是孤身一个人，挎着一些皮带、揣着几个手表沿街叫卖；而经营中小商店者则多为印度或巴基斯坦人，中国侨民也多是这类中小规模商店的店主，卖些鞋袜箱包之类；在南非的特定区域里，也有许多大商店、大商场，顾客则是以白人及上层的有色人种为主，例如Johannesburg(南非首富的商业中心)的Sandton City便是，这个商场占地很大，一、二、三层是汔车停放埸，从第四层到第七层都是商店，设备豪华，文件次高级，价格当然也较高，我国人戏称它是南非的东风市场。　　与中国不同的是，在全南非境内，尤其在大中城市里，综合性的连锁大商店如Pick 'n Pay，OK，Shoprite，Hyperama，Game, Office Mart等到处皆是，而经营食品的著名集团如McDonalds，KFC等的分店也遍布全国；Coca Cola, Fenda等饮料更早已成为大众饮料。如果按美元折合，南非另售物价一般比中国贵一至四倍不等，但电器用品则和中国相彷，有的甚至还比中国便宜。　　交通　　南非的交通可以说是四通八达，海陆空都很方便，这应归功于自然条件的优越及白人政府时期科学管理以及为了少数人的需要而进行的种种建设。从海洋运输讲，南非的海岸线很长，优良深水港口也不少，主要有开普敦港、德班港、伊莉莎白港、东伦敦港。　　另外还有理查得湾和萨哈湾，也都是深水或筑有防波堤的良港，一个装运煤炭，另一个装运钢铁和矿石。陆路交通的骨干是白人及少数有钱人自用的小汔车，数量很多，在一般白人家庭中，几乎每个成人都有一辆，虽然公路平坦宽敞，建设及交通讯号都很科学，但每天到上下班和上下学时间，公路上也常是小汔车排成长龙，最多时能长到一公里以上，堵车十分钟或二十分钟也不稀罕，然而总的说来，却比中国的现况好得多；南非当然也有公共汽车和火车，但远不如私人小汔车普遍，火车多限于运货和旅游，在国内及南部非洲毗邻的国家都市间，也有公共汽车，但以私营及小型车为主，乘客多为黑人，此外就是上下班的工薪人员。　　南非的民航事业也很发达，通向世界的航空港有约翰尼斯堡、开普敦和德班三地的机场，以南非航空公司(SAA)为主，共有七家公司经营；另外，在南非国内，则有约20家公司经营约二百个航线。　　政治制度　　总的讲，南非虽然在几年前就废除了种族隔离制度，此后又建立了单独由非洲民族议会党(“非国大”)领导的政府，但社会型态还是保留着浓厚的西方民主国家的色彩，南非前任总统曼德拉(Nelson Mandela)，现任总统穆白吉(Thabo Mbeki)尽管是经由非洲人国民大会党推选的一党总统，在执行政策时难免带有倾向黑人的色彩，但也允许其它人种批评或提出意见，例如，在四月一日“愚人节”那一天，南非小报竟引用假造的江泽民的话和曼德拉总统开玩笑说:“我希望当曼德拉，因为他可以和没结婚的情人形影不离”。当然，江泽民不会讲这样的话，但从以上对曼德拉总统的玩笑话，可以晓得，现南非的政治制度还是相当开放的。　　实际情况也是，白人和其它人种都和往常一样生活、工作和生产，感觉不到独裁的阴影。唯一引起普遍不满的是；公众谴责曼德拉不该不听众议，冒然宣布在南非废除死刑，招致社会动力乱加剧，打劫行抢猖獗，生活失去保障。持不同政见的人们认为，曼德拉这种美其名曰“人道主义”的政策，实际是在袒护为他打天下的以前的黑人战士，因为抢劫杀人者多是至今在经济上仍难以自给自足的他们，对他们的姑息，实际上是奉行新的种族主义，是助长动乱蔓延的根源。　　在南非的台湾人和中国大陆人　　过去，在被孤立的状态下，南非承认和台湾的外交关系；到日，南非政府和中国建立了正式的外交关系，承认中国是唯一代表中国的合法政府，中国第一任大使王学贤于当日起到任，来自台湾的陆以正大使回国。在以前的二十多年里，南非维持与台湾的友好关系，在与中国建交后，台湾仍派有众多外交专员，和当地华侨维持着千丝万缕的民间关系。　　南非的外贸事业和中国对南非的出口　　南非在地理上离欧洲较近，所以欧洲各国是南非的主要外贸搭档，在南非市场上，很多产品都是从欧洲进口的，当然南非的物资出口到欧洲的也不会太少。南非以产黄金、钻石著名，也盛产各种矿石，但和全非洲一样，绝大部份还埋藏在地下，处于未开发状态，他们的农业生产也不算发达，我在南非住了四个多月，还始终没有发现南非有任何物资值得向中国大量出口；相反，中国可以向南非出口的东西品种却很多，但是和早期的台湾一样，中国货一般属于低文件产品，卖不上好价格，这也许正是刺激中国产品提高的动力。另外，中国产品价格低，对收入不高的当地黑人富有吸引力，在中南建交以后，也是发展中国对外贸易的有利条件。 　　南非掠影之二：我居住的城市约翰尼斯堡(Johannesburg)　　约翰尼斯堡地处南非北部，属于内陆，是我这次去南非的居留地点，它虽是南非的最大金融和商业城市，却不是三个首都之一。南非采行政、立法、司法分立，行政首都是普里托利亚(Pretoria)、立法首都是开普敦(Cape Town)，司法首都是布鲁芳登(Bloemfontein)。　　由于治安不好，有许多令人十分痛惜的浪费现象，这也是我此行的最突出感觉。例如:一、城内所有商店除超市外都装有铁栅栏，栅栏外雇有专人把守，屋里黑漆漆，如同监狱一般，顾客到店内去买东西，都要通过这些警戒线钻进去，而不是像其它地方商店那样店门大开，把店面打扮得花枝招展、五彩缤纷，顾客愈多愈显得营业活跃；二、所有商店打烊都很早，延到日落时，开门营业的已经寥寥无几，在绝大多数城市都是购物黄金时间的夜晚，在这里却没有人敢冒险开门营业；三、在市中心，建筑得金壁辉煌的、有几十层高的假日旅游酒店，也一样不景气，尽管租金相当便宜，还是乏人问津，据说它只能开放下面几层接待客人，因为旅客们担心，而且确实发生过多次被抢动甚至遭到杀害的事，所以不敢在这个不平安的地方下塌；四、与商店成明显对比的是，在露天马路上却是摊牌商林立，行人熙熙攘攘，但售货人和顾客几乎全是黑人，秩序和市容也显得很脏乱，不像是在大城市内，倒像是在乡镇赶集一般。　　在约堡城内，你完全有可能以为约堡是一个道地的黑人城市；但你错了，因为如果你再去和约堡城相距不到一公里的另外一个地方，例如有名的大商场Sandton City，虽然它也在约堡市区，却很少黑人光顾，看到的人都是衣着考究的白人，难道你又以为约堡是个白人城市吗？　　同样，如果你要是去印度人或中国人聚居或他们的主要活动场所，你又会感觉是生活在印度或中国的国度里，实际这些感觉都是片面的和错误的，事实正如本文前面所述，南非是一个以黑人为主的国家，之所以引起人们误解，是由于黑人、白人等一般都是分区群居的缘故。　　约翰尼斯堡是南非的一个大城市，但也不过相当于中国北京市的一个区大，总人口不过百多万人。其中，中国人不算少，在前几年，台湾势力占绝对优势，现在也不能说不是如此，但因绝大多数两岸的中国人都是为个人的事业而奔波的老百姓，无论是来自大陆或来自台湾，都把关心的重点放在自己的事业和南非的社会治安上，他们觉得只要在背后有强大的中国政府支持就够了，并不关心谁是新政府，谁是旧政权，以及人权、民权等大大小小的问题，对政治显得很淡泊，两岸人之间，也很少有什么对立情绪。而不像我们的政府和台湾官方的对立程度那样。　　在约翰尼斯堡，由于华侨有相当实力，所以他们也办有几份中文报纸和一个用中文广播电台，一般只是报导南非国内外新闻而已，看不出有明显的倾向性。这几家中文媒体对当地中国人及时了解外部事务倒是有很大的方便，但如果按照我们的要求，或按照南非只承认中华人民共和国的承诺，当然不能算是尽如人意的现象。 　　南非掠影之三：开普敦(CapeTown)和好望角(GoodHope) 　　我是圣诞节前夕到达南非的，正赶上国外假期最长的几天，南非人纷纷利用这难得的假期去外地旅游，于是，我也就有了随亲戚一同出去多走几个地方的机会。这次主要是到离约翰内斯堡最远、也是风景最美、世界上很有名的海滨城市开普敦(Cape Town)和麦哲伦发现的、号称世界最靠南的好望角(Cape of Good Hope)去旅游。　　开普敦是南非的立法首都，居民多是混血族，街道比较整洁，高大建筑也不少，是一个有名的旅游城市，海滨尤其热闹，到南非旅游的人，一定要到开普敦去，就像到中国的游客必须爬一爬长城一样。由于是旅游城市，所以开普敦的房价比较高，但要比起其它各国来，还算是便宜的。　　开普敦的凶杀案件也不少，按人口比例算，甚至比约堡还多，但一般居民却很少担心安全问题，因为凶杀和械斗主要发生在有组织的帮派之间，较少伤害到老百姓。　　开普敦最有名的旅游地点有三处:第一当然是“好望角”，第二是曼德拉的流放小岛鲁宾岛(Robbin Island)，另一个就是世界有名的平顶“桌山”(Table Mountain)。此外，在去开普敦途中所看到的整洁诱人景色也很值得一提。　　首先介绍好望角。它离开普敦不远，处在大西洋和印度洋的分界，凡是来南非旅游的人，都不会放过这个地方。在好望角，我看到它建有灯塔、专门的公路、小铁路和公园，离灯塔不远的山下海边，还专门设有供游人摄影留念的、刻有“GOOD HOPE”的大字石碑，称得起是个旅游点；来开普敦的外国游人很多，扶老携幼络绎不绝，有的甚至集体乘大汔车来自遥远的欧洲，我就看到有好几辆满身泥污，狼狈不堪，但装备很先进，并且有卧铺的超大超高客车停在山下，显然是穿越泥泞沙漠，甚至跨过地中海，经过长途跋涉的集体旅游者们乘用的。　　其次是囚禁前任南非总统曼德拉和其它政治犯的小岛鲁宾岛，它就在开普敦海岸附近，面积也不大，从开普敦最繁华的前海海岸每小时或每半小时都有客船出发，到小岛的周边绕行一次，时间约两小时，若到岛上去也未为不可，但船次较少，我们的时间等不起，而且，上面只是荒凉的一排排小平房而已，估计也没有什么可看，所以多数游客并不到岛上去，他们的兴趣仅在于游览海滨景色。　　虽然是近海游览，而且船上也备有毛毯等供游人使用，但也要有思想准备，因为海面经常有风浪，有风时海里天气比陆地冷得多不说，船行在海里颠簸得也很厉害，在船上跌倒、呕吐的大有人在。　　开普敦最著名的地方莫过于“桌山”(Table Mountain)了。当我们汔车离开普敦还有几十里距离时，便在远处欣赏到桌山那雄壮而奇特的景色，当时我们还不晓得这就是山，从它的上面那非常平坦又延续很长的外形来看，只以为它是一大片整整齐齐的乌云，因为过去我们习惯上看到的山都是尖顶的，怎么也想不到它竟是一座很大很大的山，正是由于它的大而平的山顶，像桌面一样，山腰又左右对称地稍向外张开，像是盖上的桌布，堪称是大自然的一大奇观，于是，它也成为我们到达开普敦后的第一个游览点。　　我们是在到达开普敦后第一天的下午去登桌山的，当日天气很好，我们一行人乘专门的缆车到达山顶，虽然在高达几百米的山顶上，但因为能见度好，所以近山远海全能完整地映入眼帘，近处林木地脉，远处白帆点点，都看得清清楚楚，另外，由于天气晴朗，阳光充足，又正是南国盛夏，所以从山脚到山顶，我们看到有许多赤身露臂的攀缘勇士，将身体贴附在山侧的悬崖峭壁上，做着危险的攀岩运动，虽然我们说这些小伙子们是自找苦吃的傻瓜，但他们也许会享受到成功后的乐趣。　　开普敦人太宠爱大自然赋予他们的财富──桌山了，他们还在桌山四周装设了许多巨型探照灯，布置了吸引游人的桌山夜景，我也专门前去观赏。当日是阴天，低云很厚，本不利于观赏，但旅程决定一切，我不能错过如此机会，所以还是前去了。　　阴天也有阴天的美，当晚我的观感是整个桌山被照耀得香烟缭绕、雾汽沼沼，景色也很独特；我想，若是晴空万里，景色当然会更美，遗憾地是我却看不到了。　　罗宾小岛很有名，在岛上遭囚禁二十年的曼德拉是总统，是南非的第一号人物；开普敦的海岸风光当然不能说不让人留恋；桌山的景色更为独特；但这一切都不是多数人来此旅游的最初目的，因为它们在历史上，都地远远不像好望角那样有名，那样妇孺皆知，所以，到好望角去才是我们、也是众多国际人士游开普敦的最主要目的。　　我们一行人是在到达开普敦四天后才去好望角的。当日天气也很好，开车约半小时便抵达，我们的目的地是好望角灯塔，它位于好望角的小山上，有小火车走很短的路就到了，在好望角灯塔下，可以看到灯塔的左面是印度洋，右面是大西洋，向陆地后方望去，则是密密麻麻的小汽车存车场，灯塔就矗立在山顶上。　　下了山就是绵延的海岸线，游人们可以听到海水拍击岸边的声音，还可看到被山石激起的白浪，此外则显得有些荒凉。离山脚不远，有一块用石头雕刻的英文字“GOOD HOPE”，供游人照相留念。这就是我所看到的世界有名的“好望角”。　　最后，还得提一提靠近开普敦、在开普敦北面约100公里的一个小镇，它是我们去开普敦途经的一个地方，这个镇不大，但却吸引我和同车的每一个人，原因就是它太整洁了，山清水秀，一尘不染，街道两旁树木成荫，花红柳绿，二三层的小洋房排列得整整齐齐，市面安谧，绝少喧哗噪声，真如人间仙境一般，假如我不是游人过客，真想移居在此，过安静舒服的日子，怡养天年。拋开种族隔离的阴暗面，在南非，像这样的乐土还是不少的。　　在从开普敦回来的路程中，我们分别在伊莉莎白、东伦敦港和一个叫做普莱登湾(Pletenburg)的小港湾作了短暂的停留，这些港湾都很美，都好象是为了旅游而开辟的一般，尤其是伊莉莎白港，除了美丽的港湾以外，在高高的缀有草坪和热带树木上，还建有专门为旅游人而设的白色供咨询的房屋，免费提供宣传品，在屋后矗立着记有该市历史的碑铭，海边上则有黑人组织的露天歌舞，但由于我们才游完风景宜人的开普敦，而且又急于回家，所以，尽管海天一色，波浪滔滔，远山近树，景色诱人，也无心久留了。　　在南非，还有一个著名城市，它就是德班(Durban)，也在东岸，是南非的进出口大港，南非另一个黑人民族祖鲁人的聚居地；在德班港南面约一百多公里的地方还有一个沿海城市Margate，风景也很美，旅游业也很发达，我们曾在这里住了四天，看到了游客们白天在海滨冲浪游泳，晚上到赌场玩角子机的兴奋和快乐。但这是复活节时我们另一次出游的城市，此处就不详细记述了。 　　南非掠影之四：首都Pretoria印象　　Pretoria是南非的行政首都，这个城市离约翰尼斯堡很近，开小汽车也不过三刻钟的路程。它的市区不大，马路很洁净，行人也不多，非常整洁安静，堪称玲珑锦绣。　　其实，Pretoria的商业区的楼房建筑也很高大，一般在十层以上，但一点也没有喧嚣之感，行人看上去都很规矩，秩序井然，遵法守纪，市面相当整洁，在该地生活是很恬静和舒服的。　　Pretoria像中国的北京一样，是南非的政治中心，南非的总统府就设在这里，总统办公厅位于市中心，一排占地宽广、宏伟雄壮的建筑，庄严肃穆，安闲恬静，空气清新，除了零星点缀的游人以外，一切都是静悄悄的，着实令人流连忘返，别有情趣。办公厅前的一组铜像翊翊如生，恍如真人真景，任人抚摸爱慕，我也多次不忍离去。　　Pretoria也是各国使馆的集中地，但使馆多是一、二层的矮楼，中国的大使馆不大，但听说不久后就有新使馆可用了。　　在Pretoria郊区，还有两个值得一提的地方，它们就是位于城南的一所大学和一所规模很气派的大赌场。它们分别是南非函授大学(Unisa)和卡罗索赌场，它们各具有鲜明的特色，只要看过它就不会忘怀。　　南非函授大学孤零零地坐落在山峦起伏一望无际的公路旁，坐汽车从很远就能映入眼廉，南非的新式建筑本来就很美，而在城市郊区则更为醒目，一排排建筑在小山头上的红色房屋栉次鳞比地矗立着，看上去的确是一种高尚的享受。据说，如果从空中望下去，整个校舍的排列恰如一架飞机，可惜我没有从空中观察的条件，甚至连校门也没有进去。　　卡罗索赌场我倒是进去领略了。它的外表装饰得金壁辉煌，里面设备也很高级，除了一般的“角子机”之外，还有许多种叫不出名称的扑克游戏，“角子机”也各不相同，可以选择个人所爱，但各种赌博机前常是高朋满坐，要得到自己喜爱的机器，需要耐心等待。受亲戚怂恿，我曾试玩了一次“角子机”，竟然中了大奖，得到几百倍的报酬，当时是喜出望外，但没有多久，这些钱就被亲戚们输了进去，所以，常去赌场的人，是不会赢钱的。就是因为我得过一次头彩，引起我对赌场的短时兴趣，连我的旅伴都对我的这种幼稚感情的不满。　　如今约堡地区赌场又多了起来，卡罗索赌场虽美，总不及在约堡城边的赌场一般近水楼台。在南非，几乎每个城市都设有赌场，但是有大有小，像卡罗索是比较大的，里面面积很大，工作人员也很多，为赌客的服务也很全面，像个十足的“赌城”了例如，当家长的如果带了小孩去玩，就可以把小孩放在专门为小孩设立的玩具区，既能引起儿童的兴致，还可让家长安心娱乐，当然，这一切都是为了一个目的:“赚取赌客的钱”。
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<meta name="description" content="黑色非洲的白人政权－南非联邦　　　　　　曾有“黑色大陆”之称的非洲，不没有逃过欧洲列强自十八世纪开始的殖民潮。非洲最肥沃的土地－南非自然成为兵家必争之地。先到的荷兰人落地生根后被称为波耳人(Boer)；1902年英国人也想来争夺这片土地，两国间爆发了波耳战争(Anglo－Boe...南非政治">
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黑色非洲的白人政权－南非联邦
　　　　曾有“黑色大陆”之称的非洲，不没有逃过欧洲列强自十八世纪开始的殖民潮。非洲最肥沃的土地－南非自然成为兵家必争之地。先到的荷兰人落地生根后被称为波耳人(Boer)；1902年英国人也想来争夺这片土地，两国间爆发了波耳战争(Anglo－Boer War)，虽然波耳共和国大败，但是为了经济上的共同利益，英人承认波耳政府的代表性，并以投票权来规范白人与非白人(Non－Whites)的参政权，明文规定只有白人得经选举进入国会；开普敦省(Cape)是唯一让非白人拥有政治权的地区，虽是如此，仅有有钱人才有投票权，非白人只占投票人口的15%。
　　　　南非联邦(Union of South Africa)于1910年5月成立，南非党(SAP)的波塔(Louis Botha)获任第一任总理。英语和荷兰语定为两种正式的官方语言，在族群对立的现实环境中，代表不同族群的各个党派纷纷成立，展开了政权与种族利益的纠葛、缠斗，造成南非联邦政局往后的终日纷扰不休。
　　种族隔离与族群的冲突
　　　　南非党基本上主张种族平等，属于荷兰人后裔的南非白人(正式称为Afrikaner)则极端坚持维护其族群特权及白人优势，他们组成了国家党(NP)。国家党在1948年的选举取得政权后，更大力施行种族隔离政策－内容包括：禁止不同肤色者通婚，异族0违法，个人申诉案件依种族设不同部门分类处理；另一方面，又立法区隔开各种族的居住地点，迫使黑人须终身携带身份证才能通行特区，乃至公共设施如海滩、公共汽车、公厕、学校或公园内的椅子，都一并按人种分隔。可悲的是，连宗教信仰的神圣性都难逃依种族区别。
　　　　另一波大规模的区域性种族隔离在1978年开始，执政者推行黑人属地(Homelands)政策，名义上是让特定的黑人部落拥有自给、自足和自治的传统土地，实际上这些规划出来占全国13%的土地，只是无法生产食粮的不毛之地，却要1容纳全国75%的人口；而黑人区内的领袖都是享有既得利益的政治傀儡罢了。
　　数百万的黑人，尤其是老弱妇孺们，就此1从原来居住的土地，迁往那些搭建极为简陋的难民营式房屋，而有工作能力的年青人则必须独自回到城市中工作―他们的家庭就因此被拆散了。
　　黑人自觉
　　　　1923年，代表南非黑人的民主组织以非洲国协(African National Congress，简称ANC)正名，1949年首度行动，倡议以1和抗议1的方式对政治权力的不公平采取公开1。抗议行动间持续了整个50年代，暴力性的冲突自然是免不了； 尤其在1955年，在一大规模组织聚会中，他们草拟了自由宪章(Freedom Charter)，揭橥非洲国协所致力追求之非种族隔离的民主新南非。
　　　　1960年3月，白人1射杀11者，这事件让国际社会开始1南非白人政权的本质。之后，曼德拉领导ANC进行地下组织活动，却于1963年不幸被补，并判刑终身1。
　　转机到改革之路
　　　　第二次世界大战前，殖民政策和白人的帝国沙文主义曾经令英、法、比、荷兰、葡萄牙等国家深陷不可自拔，而纳粹德国更是把种族优越感发挥到人性的极恶之至，南非的白人极端份子亦受其影响。随着大战结束，这些古老帝国终于收拾其偏执心态，打道回老家了。
　　　　“南非的心灵”一书作者史巴克(Allister Sparkes)即指出:“ 白人的南非显然与时代逆向而行；非洲白人在这片土地已经定居到第十代，他们的确是无”家”可回了。”
　　　　1966年到1980年之间，殖民势力一一自非洲撤退，南非终于成为非洲最后一个白人统治的国家。此外，世界各地的舆论逐渐转向反对这个白人政权，来自西方国家的各种制裁也与日俱增。ANC则受到来自各地非洲黑人政府的直接援助；年轻一代的黑人更愿为了反对隔离政策，而投身革命抗争的行列。
　　南非真的不一样了。
　　　　1990年，克拉克 (FW de Klerk) 接任总理后，随即着手改革政治结构，废除了歧视性的法律，让黑人政团合法化，并且释放已被拘囚了27年的曼德拉。克拉克掌握契机，他为改革政策提出付诸公民投票的主张，获得近七成的白人选民支持。
　　　　经历了三百五十年的统治，绝大多数的白人终于接受了这个事实－他们无法再拒绝与非白色人种同享平等的政权以及1。
　　迈向民主政治的新南非
　　　　1994年的4月27日凌晨，伴随新的国歌―天佑南非(God Bless Africa)，南非升起了新的彩虹国旗，而这曾经是首被禁唱的歌。
　　　　全民投票在举世瞩目之下终于顺利完成。ANC赢得了62.7%的选票，毕生致力于终结南非白人政府种族隔离的曼德拉当选南非总统；白人的国家党仍赢得20.4%的选票，确保住内阁代表权，克拉克则成为南非副总统。
　　　　过去的历史让这个国家百废待举，但今日的南非却比以往任何时期都要乐观奔放，享受自由喜悦的黑人正努力朝向未来迈进。黑人所领导的政权并未将白人视为敌人。白人的心理是松了一口气，他们已经忍受长达三个世纪之久的族群焦虑，一旦1面对这个事实，却发现他们根本没有什么改变。
　　　　作为一个游客很容易就感受到，这个国家的经济实体主要还是由过去的白人政府所架构的，黑人曾参与的相当有限。所以新政府还是不遗余力地安抚白人同胞们，以求维持国内经济的稳定发展。
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