激情西班牙_马德里旅游攻略_游天下短租网
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　 激情西班牙一提起西班牙，我的脑海中就会出现卡门的长裙、弗拉门戈舞的响板、斗牛的欢呼――浪漫、热烈、奔放，成为我向往西班牙的理由。英姿潇洒的斗牛士，热血沸腾的弗拉门戈，手持长矛斗风车的堂?吉诃德，以奇思异想震慑世界的高迪、毕加索、达利、米罗，火药味十足的西甲足球国家德比，南部安达卢西亚省的混血文化……这一切都让人产生足够的冲动，要去体验这个充满热情和色彩的、号称向全世界出口“阳光和海滩”的西班牙。马德里首都到底是首都。马德里这个城市，有着皇家的庄严气派、古老的历史韵味、都城的宏伟繁华，是个值得一游的城市。刚到马德里时，在街头路遇一同胞从巴塞罗那转来，问其两地之比较，答曰感觉马市比巴市更有历史韵味。当时姑且听之，待游完两地，遂有同感。多姿多彩的马德里，是在上千年的文化传承和更替中逐渐形成的。从阿拉伯古城墙，到哥特式教堂，再到文艺复兴的堂皇建筑，马德里在它的营造过程中汇集了丰富多彩的建筑艺术作品。马德里是座文化名城。市内各式各样的凯旋门有1000多个，街心广场300多个，而且每个广场又各见特色。马德里还有50多家博物馆。城市的特点是艺术风格不同的建筑多，纪念广场多，名人雕像多，充分反映了西班牙悠久的历史和城市的文化氛围。马德里皇宫(Palacio Real de Madrid) 来到马德里，自然要去参观皇宫，这是欧洲第三大皇宫，仅次于凡尔赛宫及维也纳的皇宫。皇宫建筑融合了西班牙传统王室建筑风格和巴洛克建筑风格，外观具有卢浮宫的建筑美，内部装潢则是意大利风格，富丽堂皇，每间房有不同的色彩和风格，甚至有一间房的墙面漆上黑色，上面所绘的人物都是中国的才子佳人。在王宫里还有皇家兵器博物馆(Real Armeria)、皇家大药房(real Oftcina Farmacia)和马车博物馆(Musio de Carruajes)。（下图为马德里皇宫）马德里的广场众多，最有名的三座是太阳门广场、马约尔广场和西班牙广场，它们共同构成了市中心区域。西班牙的地名挺有趣，阿尔卡萨尔宫、马约尔广场和西班牙广场许多地方都有。　　太阳门广场(Puerta del S) 是马德里的正中心位置（类似于上海的人民广场），呈半圆形，林林总总的建筑环绕四周，建筑物之间有十条街道，向四外放射延伸，全是商业街。那里即是交通中心亦是商业中心，所以永远人声鼎沸。广场中央有一座花坛，坛内树立着一座攀依在树上的棕熊青铜塑像，它是马德里的城徽。马约尔广场（Plaza Mayor） 尽管太阳门广场是马德里的中心点，但真正意义上的中心广场，应该是著名的马约尔广场。这个广场是菲里普三世在1619年主持修建的，是一个四面由4层高的房子围起来的四方形广场，故被称为“西班牙的大院”。广场中央是菲里普三世的骑马雕像，四周一圈布满饭店、咖啡店、礼品店等等，共有9个拱门，通向外面。赭红色的墙面上，绘有精美的壁画，吸引着所有游客的目光。近百年来，广场一直是众多事件的现场：市场，戏剧表演，斗牛，足球比赛，公开处决――西班牙宗教裁判所时期，所谓的异端分子在此处死。广场现在是马德里一个主要的旅游景点，街头艺术家随处可见，每年吸引成千上万的游客。强烈推荐在广场吃一顿午餐或晚餐，至少应该在观光之余小坐一下，尽管价格要比其他地方贵，但是这里的氛围是他处无可替代的。在灿烂的阳光下，坐在广场的某一个露天座位上，一边品尝西班牙海鲜饭一边欣赏着气势雄伟的广场建筑，再与穿梭表演的艺人互动一番，实在是一次绝妙的体会。晚上的广场更是热闹非凡，经常会有舞台艺人表演。我以为，马约尔广场是一个很有代表性的西班牙的窗口。（下图为马约尔广场上的艺人）西班牙广场(Plaza de Espa?a) 在距皇宫不远的东面。广场中央竖立着塞万提斯纪念碑，这是一座高大的方锥形建筑，用花岗石砌成的纪念碑正面，是白色大理石的塞万提斯雕像。塞万提斯披着16世纪的披风，坐在太师椅子上，手握他的巨著《唐?吉诃德》。唐?吉柯德手执长茅骑在那匹瘦马上，胖胖的桑丘在一旁骑着他的小毛驴，左侧则是唐?吉柯德假想中的情人杜尔西亚(那个粗壮的农村姑娘)。塑像的后面喷泉如注、白鸽飞翔。每当太阳西斜时，温暖的阳光把整个纪念碑染成金黄色，黑色的唐?吉柯德和桑丘投影在水池中，非常漂亮，给人以强烈的感染，仿佛把人带进了那个骑士的时代。（下图为西班牙广场上的塞万提斯纪念碑）普拉多美术馆(Museo del Prado) 又称普拉多博物馆。马德里因拥有3座相邻的著名的美术馆――普拉多美术馆、索菲亚王妃艺术中心、提森博物馆而被他们自豪地称为“金三角”地区。普拉多博物馆是世界上最顶尖的博物馆之一，拥有举世无双的西班牙和欧洲艺术品的收藏。馆中以丰富而完整的西班牙绘画收藏而自豪。多达三万余件的馆藏品中，以西班牙大师戈雅(Goya)的画作最多。尽管对参观美术馆的辛苦有心理准备，但面对琳琅满目、眼花缭乱的艺术珍品还是让人有点不知所从。好在博物馆提供一本参观指南，所有代表性的珍品都有小样并标明作品号码和所在房间号码。即使这样，我捧着这本指南不断地询问工作人员，屁股也没敢挨板凳，连轴转地从一幅画找到另一幅画，半天的时间没能把这些作品看完，人累得够呛。对于一个美术爱好者来说，普拉多是个“能呆多久就呆多久”的好地方!马德里是个适合步行漫游的城市，上述3个广场间就是老城区，完全适合于步行参观。当然，没有格兰（gran）大道的马德里是难以想象的。这条林荫大道从西班牙广场直到大地女神广场(Plaza de Cibeles)，是马德里最有名的街道。沿途现代化的高楼大厦（曾经是最高建筑的电信大楼）与风格迥异的古建筑（巴洛克风格的西班牙银行大楼）摩肩并立、相映生辉，让人一路走来左顾右盼流连忘返。白天，是繁华的商业和凝固的音乐――建筑，展示风采的长廊；夜晚，则是饭店、酒吧、妓女们招摇揽客的场所，格兰大道可谓马德里的一扇窗户，文化艺术和活色生香汇集一堂。（下图为夕阳中的马德里的丽池公园一景 ）斗牛到了西班牙怎能不看斗牛？这可是西班牙的“国技”啊。如今的西班牙，在动物保护组织的压力下，斗牛已经日渐式微，许多地方都宣称禁止斗牛，马德里仍然保留着这一张西班牙的名片。作为西班牙水平最高的斗牛表演场所，全国乃至全世界的斗牛士们都以在马德里斗牛场表演为荣。一场斗牛表演的时间相当长要3个小时（18－21点），一般会杀6头牛。斗牛的程序是：4个小斗士轮番舞动披肩逗牛，骑马的长枪手用长枪刺牛的脊背，三个短枪手每人将二根花枪插在牛背上，最后斗牛士出场，经再三逗牛后，准确一刺，直插公牛心脏，以公牛倒地而告终。（下图为逗牛，3名助手引逗公牛全场奔跑，消磨其锐气）（下图为刺牛，长矛手用长矛刺扎牛背颈部，使其越发凶猛暴烈）（下图为总共3人次共要插入6支花镖。花镖手使用带有金属钩刺的花镖扎进牛背，为其放血）（下图为最后斗牛士持利剑和红布登场，表演优雅而敏捷的闪避动作）（下图为再闪过一次攻击）（下图为准备刺杀结束牛的生命，要求一剑毙命。你看那剑已经插过一次，鲜血淋淋）斗牛，是一场热血的视觉盛宴――屠牛的血腥、公牛的浴血奋斗、斗牛士的血气方刚、观众的热血沸腾。斗牛场上鼓号齐鸣，红布翻飞，健儿英武，公牛奋勇，不由你不觉得腥风血雨、热血沸腾，这大概是继承了古罗马斗兽的基因。斗牛场是斗牛士的华尔兹舞台，在这碧血黄沙的舞台上，斗牛士以他英勇大胆的斗志、优雅潇洒的舞姿、英武灵活的步伐、冷静精准的刺杀或反之，接受着或忍受着观众的欢呼或嘘声。每当斗牛士以一个漂亮的鹞子翻身如同在跳华尔兹般地红布一闪躲过公牛的冲击，台上就会爆发出一片“奥来（西班牙的国呼）！”的欢呼，一剑刺倒公牛的幸运儿志满意得地面对观众，接受他心目中的“卡门”的飞吻；而当斗牛士数剑而不能刺倒公牛时，那满场的嘘声也是他职业生涯的莫大羞辱。在现场观看了斗牛后，我很为西班牙的公牛们鸣不平！斗牛士是在前面几番折腾、刺杀、流血，公牛已经元气大伤之后才出场做秀，那牛儿早已一而鼓、再而衰、三而竭了，这斗牛不如叫“戏牛”。当然这只是一旁的风凉话，要不，自己上去试试？提示每年的3月到10月，是马德里的斗牛季节，每周六、日都有斗牛表演，其中5月的圣伊西德罗斗牛节是水平最高、场面也最热闹的。看斗牛的最佳位置我以为是这样的：最佳看台位置是，左手是主看台（很贵），右手是便宜的日晒台（太阳猛晒），而斗牛及杀牛的过程大都是在这片看台前进行的。卡斯蒂利亚的古王国卡斯蒂利亚castilla是西班牙历史上的一个古王国，由西班牙北部和中部的老、新卡斯蒂利亚组成的一个地区，马德里在中间。有眼光的旅游者喜欢通过卡斯蒂利亚――西班牙的窗口，去找寻西班牙之魂。因为这里（北部）较少受到摩尔人的影响，展现的是真正的西班牙历史文化。在这里，安静的道路、与世隔绝的村庄和梦幻般的城堡都在讲述着卡斯蒂利亚的传说。塞哥维亚、阿维拉、托莱多，三座被评为世界遗产的古城，都在距马德里一个多小时车程的范围内，是西班牙历史文化的明珠。也许正因为此，中部也成了理想主义游侠骑士堂?吉诃德的故乡，一条“堂?吉诃德之路”串联起许多充满传奇色彩的乡间驿站和风车，供游客去追寻那逝去的光荣岁月。阿维拉avila坚不可摧的古城墙与远近连绵的山脉融为一体，唤起了人们对古代圣战的回忆，88座壮观的城堡（圆形炮塔）带你走进了童话王国――你绝不会忘记第一眼所见到的人类文化遗产阿维拉古城。原本在我的旅行计划中并无阿维拉，但当我在西班牙驻沪领事馆图书馆的影展上看到这幅照片时，立马被它打动。原本在下午已经在城外的“观景台”（城外的一处高地）欣赏了古城的风貌，但太阳西斜时在火车站候车的我，实在无法抵御那暖色光的诱惑，跳上一辆的士直奔“观景台”。从高处俯瞰，阳光将原本就是蜜色的城墙染成金黄――这可是在欧洲现存中世纪城墙中堪称是最悠久、保存最完好的古城墙。城里错落有致的屋顶和尖塔在光影的雕刻下立体感极强，天空中大片的云彩翻滚，展现在我眼前的是一幅浓墨重彩的充满历史韵味的油画。阿维拉大教堂是西班牙现存最早的哥特式教堂，其最大的特色是内部与灰色的外观截然不同，是由红色和白色闪光的石灰石建造，错落搭配十分别致。（下图为阿维拉古城）塞哥维亚segovia塞哥维亚是西班牙历史名城，也是保存最完好的一座古城，城内历史遗迹林立，卡斯蒂利亚几代国王都定都在此，整座古城散发着浓郁的神秘气息，成为联合国的“人类遗产”城市。一进古城的中心广场，那巨大高耸的古罗马时代的高架引水渠凌空而立，让人震撼不已。再往里走，塞哥维亚大教堂哥特式的尖塔林立，坐拥广场，气象万千，令人不由肃然起敬，老远的就向它顶礼膜拜。在它隔壁的阿尔卡萨尔城堡绝对让会你眼睛一亮――这不是迪斯尼城堡吗？美丽的城堡尖塔高耸，给人无尽的遐想，是的，它正是动画片《睡美人》中的城堡原型。古城已经让人着迷，但不要忘了在50公里外的乡村科卡coca，还有一座造型奇特的城堡，它是一座融合了哥特式和穆德哈尔式（伊斯兰）两种风格的艺术作品。这里游客很少，静静地欣赏矗立在鲜花绿地中的古堡，令人心旷神怡。当然，在饱览眼福后，不要忘记一饱口福――塞哥维亚的烤乳猪可是名声在外，著名的百年老店就在广场的高架水渠下。当你从广场开始你的游览之前，不妨提前为晚上的饕餮大餐订个座。（下图为大教堂）（下图为罗马帝国时代的高架引水渠）（下图为科卡村古堡）托莱多tedo这座古城是西班牙最重要的国家古迹，是西班牙的一笔巨大财富。联合国将整个城市定为世界文化遗产，游人们穿行在狭窄的街道里品味着“原汁原味”的中世纪气息。14世纪之前，罗马人、哥特人、摩尔人、西班牙人在此不断更替政权，古城也变成各民族的熔炉，其经济文化因人才的荟集，在14世纪繁荣和强盛达到顶峰。1561年西班牙国王菲利普二世迁都马德里，使托莱多结束了它近千年的盛世。多年来经过多种民族统治，基督教、伊斯兰教和犹太教三教并存，这一点在它迷人的混合建筑风格和文化价值中得以体现。大教堂是托莱多最主要的景点。长时期以来，西班牙是仅次于罗马的第二大天主教堡垒。大教堂的重要性一方面是因为它是西班牙最大教堂之一，也是西班牙首席红衣大主教住地，西班牙教会总部就座落于这个有着“西班牙的罗马”的保守小镇。另一方面其建筑和内部陈列都堪称是艺术杰作。大教堂建于1227年至1493年，哥特式主体，是一座各种建筑艺术风格相结合的庞大建筑群。大教堂里拥有丰富的雕塑装饰和艺术品，圣器收藏室、大师作品云集的画廊、圣体龛内260个小雕像…… 大教堂称得上是一座精彩的宗教艺术博物馆。说到托莱多就不能不提及格列柯。格列科是西班牙最伟大的画家之一，托莱多是他长久居住并成名的地方。这位高产画家的作品遍布全城，其中最为著名的是夕阳下的托莱多古城。于是乎，游客们都会来到古城对面小山上著名的“国营古堡旅馆”露台上，喝着咖啡，欣赏沐浴在傍晚暖色调阳光里的古城，沉浸在格列柯的画意中。这幅画已经是古城的名片，真不知是城因画名还是画因城名。提示：去国营古堡旅馆parador nacional conde de orgaz没有公交车，只有打的或步行，离开时可让前台帮你叫车。托莱多位于马德里南边，如果你想从此乘坐公交继续南下至科尔多瓦，对不起没有车，必须向北折回马德里再南下。当时我们遇上西班牙的大罢工，退路也无，便在当地租了辆车自驾而去。犹太区里的白色圣母犹太教堂sinagoga de santa maria la blanca以它美丽的拱门而吸引了许多游客。（下图为展现着眼前的就是格列科画中的夕阳下的托莱多古城）（下图为白色圣母犹太教堂内景）（下图为大教堂）安达卢西亚安达卢西亚Andalusia是西班牙最南部的一个省，是体验西班牙风情的最佳地点，去西班牙的游客，无不怀着无限向往奔向那里。惊险刺激的斗牛运动、热情奔放的佛拉门哥舞、还有浪漫多情的吉他弹唱都起源于这里。天主教、犹太教、伊斯兰教在千年时光中次第演绎安达卢西亚的历史，令建筑、宗教甚至风俗人情方面发生了奇妙的化学反应，造就了迷人的――混血文化。西班牙语Andalucía，来源于阿拉伯语“汪达尔人的土地”，其最南端与非洲的摩洛哥仅相隔17海里。公元8世纪时阿拉伯帝国将势力向西拓展至大西洋，隔着海峡的安达卢西亚也没有幸免，西班牙被收归于阿拉伯帝国的版图之中。正是在这样的历史背景下，当今的安达卢西亚融合了希腊、迦太基、罗马、拜占廷、西哥特，阿拉伯、吉卜赛人等各色不同的宗教民族文化，形成了独特的建筑风格和饮食习惯，是各种民族文化的大熔炉。摩尔人（西亚及北非地区穆斯林的统称）的统治在这里留下了很多摩尔式建筑物，使这个地区变成了欧洲最具有异国风味、东方色彩的地方。安达卢西亚是西班牙大部分著名的建筑的起源地，如科尔多瓦的清真寺大教堂，塞维利亚的大教堂、西班牙广场，最著名的当然是格林纳达的阿尔汗布拉宫，这些都是世界级的珍宝。科尔多瓦cordoba小小的科尔多瓦，却是座世界遗产城市，在公元十世纪的时候，曾是摩尔人的都城。清真寺大教堂。城里古迹众多，但最具代表性的建筑，非“清真寺大教堂”莫属。这个名字很奇怪，从它的名字Metzquita Catedral（两个词在西班牙语中分别代表清真寺、教堂的意思）就可以发现，公元785年它刚修建时是一座清真寺，天主教光复运动中，西班牙人重新夺回了科尔多瓦，从1236年开始作为教堂使用。清真寺建筑依旧，功能却变成了天主教堂。清真寺的建筑实在太美了，美到连信奉天主教的国王都不忍见到它的毁灭。于是保住了残留的大清真寺，为世界留下了这座东西方文化并存的伟大建筑。行前在导游书上见到它的照片时，我以为不过是一些阿拉伯风格的拱门廊柱。来到现场，才惊讶地发现这美丽的拱柱不是一根、也不是一排，而是层层叠叠，其闪烁的黄金镶嵌和双排红白相间条纹的拱廊看上去一望无尽，近千根玉柱林立、廊道纵横，幽暗的环境神秘的氛围使人仿佛穿越在古代摩尔人的历史长廊中。而更令人惊叹的是，在这片恢宏的“石头森林”中突然出现一座气派而明亮的天主教祭坛，一座16世纪的哥特式大教堂气象森严地矗立在中央！这时才发现其奥妙：宏大的规模、奇妙的混搭、美丽的装饰，实在是令人叹服。它的美丽、神秘、宏大绝不是照片的方寸所能表现的，只有亲临现场你才能体会。许多人到西班牙而不去科尔多瓦，实在是太可惜了。这个世上天主教堂有很多，但混合了伊斯兰风格的却着实罕见。这所世界第三大的哥特式教堂，是穆斯林在西班牙遗留下来的最为美丽的建筑之一，是西班牙历史变迁的最好见证。　(下图为层层叠叠的美丽拱廊。有些人不喜欢看建筑，不知这样的建筑艺术能否打动。幽暗的环境里不允许用三脚架，至于我使用什么秘技，这里就不表了。)（下图为伊斯兰教的装饰中却有基督十字架，其混血真是典型）（下图为清真寺里中央的天主教祭坛）塞维利亚seville塞维利亚是安达卢西亚自治区的首府，也是这一地区最大的城市，西班牙南部特有的生活方式在此地以最纯粹和最激情的方式挥洒得淋漓尽致。科尔多瓦政权倒台后，塞维利亚接任成了最大的伊斯兰王国。塞维利亚尽显西班牙南部的传统国粹――是弗拉门戈和西班牙斗牛的发源地，塞维利亚继承了西班牙的璀灿艺术和建筑之美（包括罗马、伊斯兰、哥特、犹太、文艺复兴和巴洛克等各种风格）。不知是否因为此，塞维利亚也成了文人们激发灵感的源泉地――法国作曲家比才根据同名小说改编了歌剧《卡门》，莫扎特的歌剧《唐璜》讲的是塞维利亚风流浪子的故事，意大利作曲家罗西尼的著名歌剧《塞维利亚的理发师》越发增加了塞维利亚的名气。总之，塞维利亚尽显西班牙南部混血文化的多彩和激情。大教堂，同样也是塞维利亚旅游的首选。塞维利大教堂是世界上最大的大教堂之一，其中亮点多多，丰富的雕塑装饰和艺术品、圣器收藏室、大师画作等珍宝无数，已成为一个宗教艺术的博物馆，参观它可要留足时间啊。祭坛装饰是整个大教堂里最令人震撼的艺术杰作，就像一颗镶嵌在皇冠上的光芒璀璨的宝石，被人们公认为是世界上最宏大的祭坛浮雕装饰。45幅镀金的木板上，足有千余个栩栩如生的雕像，展示了基督的一生。看着那巨大的直到天顶的祭坛，金光灿烂、密密麻麻，实在令人眼花缭乱而又无比惊讶！（下图为大教堂外景）塞维利亚在西班牙称霸海上的鼎盛时期扮演着独特的角色，哥伦布当年就是从那里扬帆远航，也是在那里带着发现新大陆的重大收获和无数金银财宝返回西班牙。大教堂里停放着哥伦布的棺木，这四个抬着棺木的可都是国王的雕塑，足见哥伦布在西班牙人心目中的份量。大教堂里的彩色玻璃极富梦幻色彩，堪称世界上最古老的彩色玻璃，色彩多样且富有对比性，你得认真欣赏千万别忽视了。（下图为哥伦布棺木）阿尔卡萨尔城堡（亦称旧王宫），是历代伊斯兰国王的宫殿，整座美丽的皇宫四处布满雕饰繁复的气派拱门回廊，就在大教堂的对面。两座不同风格的建筑比肩而立倒是很有趣的。一个是笔直向上的哥特式，一个是平展铺开的阿拉伯式；一个是庄严的，一个是委婉的；也难怪，一个是供神的，一个是享受的。（下图为旧王宫）西班牙许多地方有西班牙广场（Placa Espana），但塞维利亚的西班牙广场是让人留下深刻印象的地方。这是个半圆形的巨大广场，圆弧上是一圈精美的宫殿，以喷泉和小河而成为塞维利亚最受欢迎的休闲场所。尤其是在傍晚时分，金碧辉煌的广场建筑和碧蓝的晴空交相辉映，是广场最美丽的时候。（下图为圆弧状的西班牙广场长廊）旧犹太区也是一个不容错过的地方，大餐也要配之小菜。当年罗马帝国灭了犹太国后，犹太人有许多流散到了西班牙。塞维利亚的圣十字街就是当年犹太人的居住区，其实在西班牙许多城市都有犹太人区。15世纪犹太人被驱逐出西班牙后，许多达官贵人就搬迁来此落脚。漫步旧日的犹太区里，弯弯曲曲的巷道犹如迷宫般扑朔迷离，幽静的街区、狭小的“广场”、高窄的房子，开满鲜花的窗台，时光犹如停滞在从前，与那些天主教的尖顶教堂、阿拉伯式的拱廊、庭院一起，诠释了塞维利亚的“混血”特色。（下图为小巷倩影）对于“卡门”的粉丝来说，安提瓜烟厂是不能不去朝拜的。当年法国作家梅里美即以这里的烟草女工为背景塑造了不朽的文学形象――美丽热辣的吉普赛女郎卡门。时光不再，如今的烟草工厂已成为塞维利亚大学的一部分――法学系的所在地。我徘徊在门口，望着进进出出的姑娘们，唐·吉柯德式地问她们：你是卡门吗？姑娘依然青春美丽，只是没有那么热辣。　　地中海的艳阳造就了塞维利亚的热情，晚间的塞维利亚更是热闹非凡，所有的酒吧食街无不高朋满座、人声鼎沸，当地人和游客都其乐融融地在享受着生活。当我赶到观赏弗拉门戈舞表演的场所被告之本场已满且不能拍照后，满怀郁闷背着沉重的摄影包走到大教堂前的广场时，忽然被一阵“奥来”的欢呼声吸引。上前一看，真是“有心栽花花不活，无心插柳柳成荫”啊――广场上一群姑娘阿姨们正围成圈大跳弗拉门戈舞，周围的看客们则一起拍着弗拉门戈式的巴掌鼓劲。我一看有这等好事，立马冲进人群，在昏暗的路灯下，把照相机的ISO指数调整到6400度，抓拍那一幅幅动人的舞姿，女郎临走时还专为我摆了个“泡斯”，好不过瘾。人群散去后广场上安静下来，我意犹未尽地坐在那里，身旁一个艺人在弹拨着吉他，叮叮咚咚的琴声在夜风中飘荡，对面阿尔卡萨尔城堡旧王宫的红色大门在幽幽的灯光中越发的神秘和怀旧，让人仿佛置身于摩尔人时代的塞维利亚。（下图为热情的西班牙女郎插着头饰在夜晚的塞维利亚街头大跳弗拉门戈舞）格拉纳达granada所有去西班牙的游客都会来到这里，就是为了一睹它的芳容――西班牙的明珠――阿尔汗布拉宫而来的。8世纪时从北非渡海而来的摩尔人（摩洛哥人的祖先）占领了格林纳达。后来随着西班牙人 “光复运动”的反击，在科尔多瓦、塞维利亚相继被收复后，格拉纳达成为穆斯林在西班牙的最后一个王国。这时期的格拉纳达成为中世纪欧洲最富有的城市。阿尔汗布拉宫阿尔罕布拉宫是中世纪摩尔人在西班牙建立的格拉纳达王国的王宫。“阿尔罕布拉”，阿拉伯语意为“红堡”，为摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华，有“宫殿之城”和“世界奇迹”之称。阿尔罕布拉宫位于城外的一座山上，占地巨大。其中布满宫殿、塔楼、庭院、城堡、花园乃至教堂、宾馆、书店和花店礼品店，即使走马观花地参观最起码也得花上半天时间。一个洋溢着神话色彩的殿堂，是古代伊斯兰文化的珍贵遗产，理所当然地被评为世界文化遗产。我以为，宫中最耀眼的当属纳拉里埃斯王宫(Palacio Nazaries)和夏宫别墅花园两处。纳拉里埃斯宫是名副其实的瑰宝，欧洲最辉煌的伊斯兰建筑。宫殿里遍布伊斯兰拱门中庭、精巧的壁雕、漂亮的瓷砖、木雕天花板、钟乳石似的拱顶，一座座厅、堂、廊、院的布置与装饰绝不雷同，那些精雕细刻纷繁复杂的细节让人惊叹摩尔君王的穷奢极侈和伊斯兰艺术的高超。而纳拉里埃斯宫里的狮子宫则可算得上是王冠上的明珠。124根大理石石柱围成的中庭中，有一个直径5公尺的喷水池，周围环绕12只狮子状的出水口而得名，象征着伊斯兰教中的天堂格局。这座阿拉伯建筑最大的特点就是，它用水来反映它周围的建筑，站在水池旁就可以看见这个皇宫在水中的倒影。看完了眼花缭乱的宫殿也该让自己的视觉换换色彩了。从满目黄色的宫廷转移到外面的花园看看，那可是一片碧绿如茵的清凉之地。夏宫别墅有“建筑师之园”的美称，那是一长溜由几何图形的绿色植物、花卉形成的拱形长廊，其中布满不计其数的小水渠、喷泉。徜徉在绿色的浓荫中，听着哗哗的流水声、看着怒放的鲜花，真有点爱丽丝畅游仙境的感觉。难怪西班牙人说，生在格拉纳达的盲人，是全世界最不幸的人。（下图为宫殿内景）《阿尔汗布拉宫的回忆》――不朽的艺术产生了不朽的艺术。半天的游览拍照人已经疲倦，傍晚时我坐在卡洛斯五世宫殿休息，此时游客稀少，较为安静。我找来了弹吉他的艺人，请他弹奏一曲著名的《阿尔汗布拉宫的回忆》。在古典吉他的独奏曲中，它有“名曲中的名曲”之誉。据传说，某一天的黄昏时刻，近代西班牙吉他大师塔雷加来到了格拉纳达，眺望着夕阳衬托下的昔日富丽堂皇的废宫，引起了无限的感慨。当天夜里，他就将脑海中浮现的回忆主题用颤音技法(轮指技巧)来描述，写成了这首不朽的吉他独奏曲，充分表现了他迷蒙、回忆、幻想、憧憬、以及感慨万千的心绪。静静的，一串串滚动的音符从那六根琴弦上流淌出来，著名的轮指琶音犹如水银泻地，连绵不绝滚滚而来，在空空的长廊里铺撒、回荡。缠绵的琴声如泣如诉，充满着昔日的怀念和无尽的忧伤，此境此情，身在阿尔汗布拉宫聆听这首名曲，真是感同身受，使人有种说不出的惆怅，沉浸在如烟的往事中。这正是标题中所“回忆”的内容：“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。”尽管充满忧伤，但我还是被其中包含的温暖情绪所感动。美丽的阿尔汗布拉宫，是摩尔人心中的爱和痛。每天6000人的参观量，每年近4000万欧元的门票收入，令海峡对岸的摩洛哥人十分眼红。他们认为这宫殿应该算作是两国“合资”建造的，若不是当年摩尔人的倾心打造，哪有今天的盛宴？于是提出了分账的要求，不过西班牙政府没有回应。提示参观纳拉里埃斯宫是限制人数的，每天的门票卖光了就不再售票了。且对进入的时间是有要求的，即你必须在票上规定的时间进入，过时不候也即作废！请提早到门口等候，每半小时放行一次，建议尽早在网上订购。注意从阿尔罕布拉宫范围很大，大门行至纳拉里埃斯宫需要至少10分钟，所以你在选择进宫时间时，要把这段时间预留出来，比如你选择下午3点参观，2点半就应该到大门了。阿尔拜辛区在宫殿的对面，坐落着一个有浓荫阿拉伯风情的社区――阿尔拜辛区，也是格拉纳达的一个珍品之一。在陡峭而狭窄、鹅卵石铺就的街道中，隐藏着众多的花园别墅和修道院，那里也是远眺阿尔汗布拉宫全景的好地方。而从阿尔拜辛走下来，有一家摩洛哥风味的餐厅restaurante arrayanes可是很有味道的，可别错过。　弗拉门戈于我来说，西班牙的一大魅力，就是弗拉门戈，相信许多人也都为它倾倒。记得一次在上海大剧院门口等候西班牙弗拉门戈舞蹈团的退票，几个洋妞也在其中。我问她们，你也喜欢弗拉门戈？一个洋妞把头一昂、腰一扭、脚一跺：“弗拉门戈！”嗨！好一个典型的弗拉门戈造型。弗拉门戈的魅力由此可见一斑。弗拉门戈是西班牙的一种综合性艺术，它融舞蹈、歌唱、器乐于一体，过去流行在西班牙南部，现在已扩展到西班牙的广大地区，并正在成为整个西班牙的代表性艺术之一。弗拉门戈舞融合了欧洲的华丽、美洲的奔放、吉普赛人的苍凉而响誉世界舞台，它与斗牛并称为西班牙的两大国粹。我在马德里没有去看弗拉门戈表演，因为舞台表演我在国内已经看过数次，这次去西班牙就是要到南部的小酒馆里去看原汁原味的弗拉门戈。在塞维利亚时，旅馆隔壁的温州饭店老板告诉我，旅馆左边是有弗拉门戈演出的酒吧，右边是弗拉门戈学校――这不是等于老鼠掉进了米缸里吗？但结果是，专门的演出场所没能赶上场次且不能拍照，舞蹈学校这两天不开门，而我隔壁的酒吧说是很晚才开门营业。很晚是多晚？我从10点跑到12点，那里始终没有几个人，还早！好在就在隔壁，于是我夜半鸡叫2点睡眼朦胧地爬起来，背上所有摄影器材――闪光灯、三脚架再次探营。只见十几个打扮齐整的西班牙人，边喝酒边拍巴掌边唱，但没有跳舞的。原来这是一个唱弗拉门戈的酒吧，也不让拍照。本来听唱歌也不错，但我实在没有精力赔上一个不眠之夜。于是，这一腔的弗拉门戈热情就在格拉纳达绽放，这也是有备而来的。因为在格拉纳达有著名的洞穴里的弗拉门戈。在城外有一片吉普赛人的居住区，许多房子是开凿在山洞里的，类似于我国的窑洞。现如今这片平民窟因为吉普塞人和弗拉门戈而声名远扬。他们被当地人称作“罗母人”，因为吉普赛人有许多居住在现今的罗马尼亚。如果你想去一睹风采，只需在酒店前台预订就行（大大小小的旅馆前台都摆放着介绍资料），晚上有车上门接送并在观演后带你去远眺一下阿尔汗布拉宫夜景。这是一家小小的酒吧，里面的舞台和席位都是简陋的，但观众却是挤得满满的。尽管后排的膝盖是顶着前排的屁股，但所有的来客无不怀抱一种期待的兴奋在等待着。我有幸坐在第一排，膝盖几乎挨着舞台口，赠送的一杯饮料也只能放在地上。演出开始了，演员们一个个轮番上场在那里做着种种漂亮的、奔放的、挣扎的舞姿。一旁的歌手紧皱眉头，面部表情忧郁、愤懑，歌声嘶哑，这是其他演出中很少见到的，如果了解弗拉门戈产生的背景，也就不难理解了。弗拉门戈舞主要来源于吉普赛人。吉普赛人居无定所，没有固定收入来源，走到哪里都被驱赶，生活是非常艰辛的。所以这种舞蹈就是在诉说他们的苦难。他们的名言是“时间是用来流浪的，身躯是用来相爱的，生命是用来遗忘的，而灵魂是用来歌唱的。” 这种痛苦与矛盾的混合使人对这种舞蹈如痴如醉。以前我总不明白，为何弗拉门戈舞者年轻漂亮的演员少，了解了弗拉门戈后，才能理解，只有一定的年龄积累，有了思想感情和舞蹈技能方面的积淀，才能懂得这门艺术后面蕴含的历史文化内涵，才能跳出思想、情感。因为弗拉门戈跳得不是轻扬、曼妙，而是借助力的张扬去倾诉、发泄。随着舞者的渐入佳景，气氛也逐渐推向高潮，其舞姿越加奔放、热烈。踏着响板的节奏、伴着吉他的旋律、和着伴者的掌声，扬起挣扎呐喊的手臂、扭动激情倾诉的腰肢、踢踏铿锵狂野的脚步，眼睛里喷射出逼人的冷漠和桀骜――吉普赛人只能以这种方式来释放心中的郁积。吉他的节奏越发急切、歌者的吟唱越发高亢、舞者的脚步也越发疯狂，头发飘散、眼睛喷火、身躯抽风――狂风骤雨般的气势，压迫着观众的视觉、听觉和感觉。突然，吉他的琴弦猛地一顿，舞者一个造型收步――琴声、歌声、掌声、舞步、观众的亢奋，一切都戛然而止！现场霎时凝固，继而爆发出雷鸣的掌声。这就是弗拉门戈的魅力――激情和力量。白色村庄安达卢西亚除了上述的瑰宝外，还有一道迷人的风景线，那就是白色村庄，它们犹如颗颗珍珠，散落在南部的山区里。这些宁静的小村落，或是屹立于山巅，或是盘踞于山窝，或是横跨于悬崖，在崇山峻岭中高低起伏、错落有致。清一色的橘黄的屋顶、雪白的墙壁、弯曲的小巷、卵石的街道，鲜花的门窗，演绎着一份世外桃源般的生活。给从马德里一路南下、已经被王宫、教堂、古堡、广场弄得审美疲劳的游客带来一份惬意和惊喜。在这些白色村庄里小住闲逛，犹如一顿大餐后的一杯清茶，使人神清气爽。本来我从塞维利亚上午出发是要去龙达的，由于错过了车次，与其等到下午，不如直奔著名的海滩度假胜地马拉加了。仔细想来，虽然龙达是安达卢西亚的一处旅游重镇，但这道菜并不适合我。其名气大是因为，一是处在塞维利亚到格拉纳达的主干线上，交通方便；二是龙达的斗牛场是西班牙最古老的，但我已在马德里看过；三是白色房屋平铺在巨大的悬崖上，没有高低起伏，不适合于摄影需要。于是我赶紧翻看导游书，看到一个叫弗里希利亚纳frigiana的白色村庄，坐落在我下一站要前往的格拉纳达的交通线上，又是被评为西班牙最漂亮的村庄，于是立马决定放弃龙达改去弗里希利亚纳。事实证明我的决策完全正确。小村庄依山而建，层层叠叠直上山顶，正合我意。村内的房子一律刷成雪白，一条“观光大道”层层递进向上盘旋延伸，两边虽然也不能免俗地是些饭店、酒吧、礼品店，但相比国内的丽江、周庄等，实在是相去甚远，人少店少自然清静许多。虽是雪白，但在肃穆中不乏单调：家家户户都在门窗上争奇斗艳:东窗铁栅栏门红杏一枝出墙来透出满园春色，西墙窗口鲜花环绕万紫千红总是春，南邻干脆绿荫浓浓“知否，知否，应是绿肥红瘦”，北舍另辟蹊径把些充满创意的艺术磁盘妆点窗户来个众星拱月――简直是艺术博览会啊。虽是小村，但那高高低低、曲曲折折的大道小巷让你左右盘旋难穷其妙：这里几级台阶便营造出一份艺术的气息，那里角落里只一盆花便优雅立现。看似不经意中信手拈来，却不知这后面含蓄着多少文化品味的内存。同为小镇小村，我们这里往往是大红灯笼铺天盖地，点缀的大雅和铺张的大俗，泾渭分明，教你懂得何谓“气质”。安达卢西亚的阳光也是白色村庄的造型师，斜射的阳光把小巷拗得曲曲折折充满立体感，阳台、路灯的投影给雪白的墙壁增添了无穷的魅力。人们说，建筑是凝固的音乐，在村里，到处都充满着这种明快的节奏感。小村并无哪个经典的场景，但在其中徘徊，能让人心情愉快。（下图为村庄里的教堂）　　傍晚时分，我气喘吁吁地爬上对面的小山坡，等候拍摄夕照山村的美妙时刻。但这村庄坐落在山坳里，太阳未红就已落到山背后，压根无缘那美丽的夕照。我不甘心地坐在暮色里，果然苍天不负有些人，太阳落下地平线后回光返照，打上云层又反射大地，给对面的村庄披上一层柔和的暖色调，真是太美了！　提示　　去弗里希利亚纳frigiana要先从马拉加坐公交1小时3.5欧到内尔哈nerja（马拉加以东56公里，处在马拉加到格林纳达的主干线上。），然后再换乘20分钟1欧的公交进村。没有所谓的汽车站，只在路边有个小亭子售票。那天是双休日，公交停驶，只能打的。以前在约旦时尝到了甜头，所以我想故技重施，站在路口伸手翘起大拇指搭“顺风车”。没想到等了好长时间也没戏，一旁的公交站售票员告诉我，此地不兴这玩意儿。没辙，只好交上12欧“的”进村去。村里只有一家三星级的酒店，60欧一晚。后来在闲逛时才发现有一家家庭旅馆，但不在游客集中的那边而是相反。从汽车站下来应该往来时方向回走约100米，旅馆的立牌就在路边。巴塞罗那西班牙的第二大城，也是工商业、文化艺术非常发达的城市，有地中海的曼哈顿之称。它是西班牙最富欧洲气质的大都会，又被称为“伊比利半岛的明珠”，文艺复兴时代的大作家塞万提斯，曾赞誉它是西班牙的骄傲和世界上最美丽的城市。整个城市依山傍海、地势雄伟，气候舒适宜人，市区內哥特式、文艺复兴式、巴洛克式建筑和现代化楼群相互辉映，是一个时髦和艺术的现代大都市。巴塞罗那是时髦的。加泰罗尼亚广场(Ploca de Catalunya)是这个城市的中心，巨大的广场中间是美丽的喷水池和飞翔的鸽子，在其四周，则是城墙一般林立的高楼大厦，那里整天车如流人如海，热闹非凡。格拉西亚大道是购物的血拼场所，宽阔的大街两旁，品牌店一家挨一家。如果想便宜又要名牌，那就在加泰罗尼亚广场跳上班车前往郊区的“奥特莱斯”淘宝吧。从加泰罗尼亚广场沿着兰布拉大道(La Rambla)――这条巴塞罗那最著名、最热闹、最时髦的步行街一路晃悠人看人。晚上更是热闹非凡，路中间全被饭馆的座椅占满，满街的游客在那里营造着巴塞罗那的夜生活，一定要来体验一下。沿着大道逛到港口的和平之门广场，看海面上游艇穿梭、港湾里桅杆林立，再敬仰一番那高耸于纪念立柱上的航海探险家哥伦布，遥想当年西班牙曾为海上霸主的辉煌岁月。巴塞罗那是历史的。哥特区(Barrio Gótico) 位于兰布拉大道的东边，是巴塞罗那老城区的核心，因为保有许多中世纪哥特式建筑而得名。它是中世纪经典的狭窄而曲折的街道、离奇的广场、以及宏伟的大厦和纪念碑的结合体。这个区域里大教堂最为宏伟，其最大特色是那些充满和谐美感的巨型圆柱；内部陈设华丽而庄严，它巍峨壮观的形态使它成为巴塞罗那的标志性建筑。毕加索博物馆是不能不被提到的，尽管进去参观要排很长的队。里面主要收藏毕加索早期的作品。馆中最引人注目的，是看一部录像片，演示那幅著名的委拉斯开兹的《宫娥》，是怎样被毕加索异化变形的。（下图为大教堂内景）巴塞罗那是现代的。在城市边上有一座叫蒙杰伊克的小山，山上建筑林立，绿树成荫，是1992年奥运会的场所。从地铁西班牙广场站出来，出现在你眼前的是一座壮观巍峨的加泰罗尼亚国家宫，这是一个美术博物馆，其中收藏了大量的中世纪画作，但建筑物本身也是一件杰出的艺术品。再往上走，就是西班牙美术大师米罗的基金会展馆，里面收藏着大量的珍品，是一个“必看”的画廊。里面有一个录像片，介绍了米罗的成长经历和画风的形成。虽然我不懂西语和英语，但还是大概看懂了。到了山顶，你就可以搭乘缆车一路滑下来到港口区，在空中饱览这个美丽的海港景观。巴塞罗那更是艺术的。西班牙现代艺术巨匠如毕加索、米罗、达利等人都诞生于此，而建筑史上的巨匠“疯子高迪”作品的精华也集中在这个城市。环顾全球，至今还没有一个人能够和一座城市有如此紧密的关系。巴塞罗那自称为“高迪之城”，它向全世界推出的旅游宣传是“高迪之旅”，也因为高迪而吸引了全世界诧异惊艳的目光。来到巴塞罗那即使你什么都不看，但高迪是必要看的。高迪是19世纪的建筑师，但是他的设计思想超前，其作品看起来甚至有点超现代和超现实主义的味道。直到二十世纪初，崇尚线条简洁的现代主义建筑风潮，都是使用直线。高迪偏偏反其道行之，他作品最特立独行的地方，一个是他用曲线代替直线做建筑，另一个就是他的象征主义装饰风格。他善于运用自然界里能够看得到的曲线和形态，比如海浪、沙滩、云彩、贝壳、树叶、花朵等等。高迪说，直线是属于人类，而只有曲线才属于上帝，因此他沉醉于自然柔和的曲线美之中。或许这就是高迪童话般建筑艺术的全部奥秘。他的建筑作品有17项被西班牙列为国家级文物，其中的圣家族大教堂、巴特罗公寓、米拉公寓、古埃尔公园等8处，入选为世界文化遗产。世界上的大教堂千千万，但没有哪个能比高迪的神圣家族大教堂（简称圣家堂，全名神圣家族赎罪教堂 Templo Expiatorio de la Sagrada Famia）更震撼、更有名。大教堂从1882年开始修建，因为是赎罪教堂，资金的来源主要靠捐款，捐款的多少直接影响到工程进度的快慢，所以至今还未完工，是世界上唯一一个，还未完工就被列为世界遗产的建筑物。这是一座象征主义建筑，高迪从拉丁十字形状得到启发和灵感，设计出一座拥有五座殿堂、三个立面、一个后殿和一个侧翼殿的大教堂。教堂三个立面主题代表了耶稣一生的三个阶段：诞生、死亡和荣耀。高迪设想在每个立面上都建4座尖塔，代表耶稣的十二个门徒。中心还要建一个顶端带十字架的最高170米的尖塔，代表耶稣本人。教堂被人们誉为“一部用石头雕刻出的《圣经》。” 每一个来访者无不被其超凡的想象、密布的雕刻、巨大的空间所震撼，我和所有参观者一样，在那宏伟的殿堂里高昂起头颅，震惊在那一片巨大的石头森林中。（下图为圣家族教堂，永远竖立着脚手架）巴特罗公寓这座6层楼高的建筑物形状怪异——露台像骷髅，柱子像骨头，屋顶像满布鳞片的鱼背，没有棱角，全是柔和的波浪形状，看上去就像一幅抽象派画家笔下的风景画。 米拉公寓整幢建筑采用乳白原色的石材，起伏不平的大楼像是熔化的岩浆或者一块被风力或水力侵蚀的岩层，被公寓的主人讽为采石场。阳台的设计体现出铁匠出身的高迪对铁质材料的创造运用，屋顶那些造型神秘的通风口，犹如外星人似的睁着大大的眼睛。 地处郊外的古埃尔领地教堂esglesia de conia guell夸张的造型犹如八爪鱼在狂舞。 古埃尔公园的造型奇特、色彩灿斓，让人有身处梦境之感，整座公园像一个童话世界，又像一件悬挂在空中的巨型艺术作品。即使高迪不曾建造任何其他建筑，单单这座公园就足以使他名垂青史了。（下图为米拉公寓）（下图为楼顶的烟囱像外星人）（下图为巴特罗公寓）（下图为巴特罗公寓室内）（下图为古埃尔公园）（下图为郊外的古埃尔领地教堂）提示参观大教堂可是越早越好，那队伍排得老长，够磨人的。进去后如想乘坐电梯登高还得排队。地铁站出来有一小块园林，里面有个小水塘，正是拍摄对面教堂全景倒影的好地方，但请早，因为教堂面朝正东。对于喜欢拍照的人来说，拍摄两座公寓是个矛盾。它们同处一条街上，但方向是相对的，上午或下午总有一个是背阴的，除非你分在两个时段前来。前往古埃尔公园最好从后门进入，这样你是从高往低走参观，不累。虽然出了地铁站还有一大段路要走，好在有几段自动电梯把你带到高处。巴塞罗那市中心的加泰罗尼亚音乐厅也是一个不容错过的艺术殿堂。尽管外表其貌不扬，但内部的装饰那可是令人眼花缭乱，彩色瓷砖和彩色玻璃的镶嵌，使它成为现代主义的巅峰之作，也是一处世界遗产。在西班牙漫游，领略了许多灿烂的文化艺术，不由让人惊诧于这片充满激情的土地上，何以涌现出那么多伟大的怪才？且集中于十九世纪末：1852年建筑师高迪、1881年画家毕加索、1893年画家米罗、1904年画家达利，这实在是世界美术史乃至文化史上的一大奇观。他们虽然业有不同术有专攻，但都有一个共同的特点：剑走偏锋――极其大胆、奇特、夸张的想象力，完全跳出了人们寻常的思维方式。我以为，西班牙特有的多元文化对造就了西班牙人敢想敢为、豪放大胆的民族特性，是有一定的影响的。西班牙阳台这个命题是在西班牙旅游是萌生的。说到阳台，并非西班牙专利，欧洲的城市里到处都有。但在西班牙，我发现阳台到处都是，差不多只要是有房子，就必有阳台，也不分民房还是公房。这些阳台其实有些并无使用价值，但西班牙人已经将其作为建筑的一个不可少缺少的部分加以用心经营。一路走来，无论是大都市还是乡村小镇，造型各异的阳台犹如美女的眼睛，无不被精心装饰打扮：卷睫毛的、画眼圈的、涂眼影的……各种“美瞳”方法打造美丽的西班牙女郎。旅游期间，欣赏千姿百态、色彩缤纷的阳台成为我的一大乐趣。西班牙女郎世界之大、民族之众，演绎了我们人类的多姿多彩。自有人类以来，人们就喜欢欣赏美女。各国、各民族都有自己特色的美女，但被谱成歌曲传唱的，我好像只知道有《美丽的西班牙女郎》，足见其名声的远扬。明媚的阳光、混血的民族、多元的文化，尤其是受卡门的影响，在人们的印象中，西班牙女郎的形象是热辣、激情甚至野性的。在西班牙旅游期间，由于语言不通无法交流，但我还是能从一些简单的接触中，感受到她们热情、明快、爽朗的性格。（下图为塞维利亚古王宫里以伊斯兰瓷砖墙为背景的女郎）（一开始她还不好意思，但在我的导演下很快进入了“卡门”的角色。）西班牙的坏人哪里都有好人和坏人，西班牙也不例外。这里讲述两个我经历的事情，为的是给后来者一个前车之鉴。深夜我逛完了巴塞罗那的兰布拉大道后抄小路回旅馆，喧哗的大道后边一条小路上，站满了三三两两的妓女和不三不四的闲汉。有的妓女冲我喊中国人，我不理会，她们就用中国话骂“傻瓜”，这肯定是那些生活在当地的中国人所教。这时一个小混混贴上来，一手搂住我的脖子，一条腿翘起边踢踏边说着什么。虽然我不懂他在干吗，但知道他绝非善类，于是一把将他推开。走了一会儿路边坐着的三个小青年对我喊中国人，我礼貌性地回应了一句“哈儿”，不料他们几个凑了上来，其中一个又像先前的那个一样贴身表演起来。这次我可是感觉到了他的一只手伸进了我的裤兜，连忙推开了他并向他瞪眼怒吼发出警告。谁知那几个厮并不就此罢休，而是跟在我身后。我审视了一下处境：夜深人稀，道路昏暗，以一对三，情况不妙。这时看见前面一群人过来，我装着问路与他们搭讪了几句就挨着他们走。走了一段后见他们还跟在后面，我就钻进一个地铁站打算坐地铁回去，哪知他们又跟了下来。于是我又出去，走一段看见旅馆附近的一家酒吧，里面都是当地人在休闲，便赶紧进去，向他们说我身后有坏人。于是一帮人出门来看，那三个厮见我这头老驴不好下口这才溜走了，让我有惊无险地经历了一回。深夜从巴塞罗那飞至马德里，打车到机场附近的旅馆，下车结帐时司机索要的价格却是表上显示的数字的翻倍。司机不懂英语，旅馆老板娘在弄清原委后，告之我们司机没有道理，我们予以拒绝。司机遂又是卡脖子又是抢夺行李箱，在争抢中折断了我的箱子的拉杆，我们让老板娘报警。警察来后我们付了表上显示的车费，然后提出索赔箱子。警察说赔偿需报案后经法院审理，而法院开庭时申诉方需到场。我们是第二天上午的飞机回国，难道为了箱子再来？无奈只好便宜了那厮！那警察一点也没有为外国人打抱不平的意思，要是在中国，那司机肯定玩完。
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