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新手买单车 及各种配件知识贴 建议+扫盲
是我从网上找来的，自己觉着有可能帮到骑友，就转过来了！
最近热爱骑行的人越来越多，很多人都想买一辆属于自己的单车，新人询问购车的越来越多。今天就分享一下自己的选车心得。P.S.我也是菜鸟，大神勿喷。
　　需求 and 预算
　　以上两点是最关键的，一是你买车或者组车的需求，通勤（买菜，代步，上学）、休闲骑游、长途旅行（比如川藏，青藏）、比赛等等，甚至仅仅是满足自己的虚荣心装X而已。什么样的需求决定买什么样的单车。
　　下面详说第一点
　　如果仅仅是用于通勤，我的首要建议是“不需要买太好的”，中国的偷车贼还不够猖獗吗？你假如骑着一辆1W以上的单车停在教学楼下或者餐馆外你能安心上课或者吃饭吗？买通勤代步车我会建议在当地二手市场买一辆低调而有成色良好的车子，各个能转的地方都要能转，刹车要灵（安全第一），外胎的胎纹清晰没有显著老化的痕迹，轮组转起来不会明显偏摆，链条没有锈迹斑斑。车样的车需要有菜篮、铃铛、后座，厚实的车锁，当然经常夜骑的话最好加装前后灯。二手市场的价格通常在150-300之间。（100元以内的老破车不建议买）
　　假如你有**情节非要买全新的车的话，建议你买凤凰、永久或者GIANT的城市单速车或者小轮折叠车。全新的价格通常在400-900元之间。
　　记住：买通勤车来通勤永远比山地车公路车合适的多。
　　先说下预算问题，大部分新手都是和我一样是学生，或者刚工作的人，买车都是靠平日省吃俭用结语下来的钱，有必要把手头现有的资源最大化的利用，并且尽量少的省去日后升级重复投资的消耗。假如你是富二代或者老板则完全可以不看我写的这一部分，你只需要到当地最气派最专业的车店，比如TREK,Specialized概念店等，找老板订一辆最高端的车，包括bike fitting，涂装定制等全套搞定。
　　对于骑游党。
　　骑游党其实对车子的要求并不需要太高，入门级别的山地车足以胜任，ATX770,770D 公爵600,650等，UCC骓驰迪卡侬XDS千里达等等同价位的车都可以（山寨宝马、悍马、法拉利，还有所罗门不建议买）。而他们之间的区别并不大，车架都是差不多抽管工艺的铝材，轮组前叉套件基本是一个档次的；区别无非在于涂装上的区别，同样价位的车子，A比B牙盘好一点点那肯定它的把组或者坐垫要差一点点，不可能在他们之中找出一辆价格居中但是配置全方面比其余几辆好的车。这时你需要的是在离你家近的车店买一辆上述价位的车就行了，关键是车架尺寸一定要买对，买错尺寸轻则骑起来不舒服，重则会对你的腰椎造成永久性伤害。单车本来是一件有益健康有益身心的运动，为了健康请您务必要挑对尺寸。
　　先付一张26寸山地车的身高尺寸对照表：
　　车架尺寸 身高
　　14，14.5，15 150 -165 cm
　　15.5，16，16.5 165 -175 cm
　　17，17.5，18 175 -180 cm
　　18， 18.5， 19 180 -190 cm
　　具体到推荐车型的话（本菜鸟了解的车型不是很多，遗漏了哪个品牌不要砍我啊）
　　2K以下：美利达勇士系列，捷安特ATX6系列等（详见吧里小聪置顶帖里2L，里面有详细介绍）
　　2K-3K之间：美利达公爵650，捷安特ATX770,770D，777，骓驰A318等
　　3K以上：美利达挑战者及以上，捷安特XTC系列及以上
　　至于里面具体哪个型号，买预算之内能买得起的最贵的就不会错了。当然，要留下买头盔手套等基本装备的钱。
　　当你拥有了单车之后参与当地单车俱乐部组织的骑游活动，从一无所知的小白，逐渐会慢慢变成老手，不管是单车知识还是体能还是骑行技巧上都会全方面的提高，基本的维修补胎装车技术都会慢慢学会。观摩一次领队或者车友补一次胎永远要比在论坛发帖问一句“自行车该怎么补胎？”学到的要多。
　　逐渐的你会感觉你的车子不那么给力了，而且你的偏好也出来了，你到底是喜欢在平路上骑其很快呢？还是更喜欢骑到崎岖不平的林道中穿越呢？更加有天赋或者痴迷者会勤加练习，参加一些当地组织的业余自行车比赛。这时，你就到了给爱车升级甚至换车的时候了。
　　假如你喜欢快速的骑行，并发现有这方面天赋（天赋真心很重要），比如耐力比别人好（专业上有VO2max，LTHR等多项指标），那你可以考虑入公路车的 门，这个在这里就无法完全展开了，感兴趣的同学可以看下公路车大神Teen•摸发虱痒写的帖子“公路车入门必读”
　　总之，公路车不适合骑游，不适合负重长途，假如你对环法这种非常痴迷的话可以入道。
　　对于大部分新手到了这个阶段，包括我也曾经经历过的阶段，可以改装或者组一辆高速山地车，前提是你很喜欢飚速度，并且对泥泞颠簸的林道中骑行并不十分感兴 趣。对于刚刚说到的低端入门山地车，那个笨重的避震前叉是第一个需要换掉的，在马路上骑行完全用不到那玩意儿，稍微有点的颠簸靠手臂的减震足够了，那玩意 儿又重又卸力（锁死还是会卸力），可以换上MOSSO或者MISSLE的硬叉，立马就能减重1点几公斤；其次原来整车配的齿胎在马路上滚阻也会很大，换上 1.5的光头胎或者诸如“伊诺华眼镜蛇”之类的高速胎。以上两点几乎不需要花多少钱就能让你在平路上骑行尤其是爬坡的时候轻快很多很多很多，真心 的，200元不到的硬叉永远要比顶级FOX或者DT SWISS,RockShox的叉在平路上给力。当然这么改装是把双刃剑，你会损失掉越野的能力，但是对于成天骑车郊游的车友们来说笨重的前叉和大齿胎绝 对是累赘。
　　当然，另外的投资换个更硬的牙盘，更轻更硬的轮组也能让你感受到性能的提升（在不进行越野的情况下，轮组升级，强度并不是需要考虑的因素，轻量需要放在第一位）
　　以上是针对预算紧张的车友的建议，如何花最少的钱尽量达到想达到的效果。
　　对于喜爱冲山越野的人来说，就没法这么投机取巧了，刹车、前叉、轮组、外胎要全面升级，甚至换车，ATX系列的车其实是无法满足真正XC强度的骑行的（AM 以上更不用提了），下个山能把你手臂震麻，刹车拉得手指失去知觉。
　　下面说长途单车旅行党，想买车去很远很远地方实现梦想的，比如走川藏，这个很不简单，20多天不放弃的坚持下来绝非易事，这也是我为什么这么崇拜小聪的原因。
　　长途最主要的肯定是靠人的意志，当年骑28的人也能走川藏，不过更合适的器材能让旅行相对容易一点。
　　对于长途旅行，最最合适的肯定是旅行车，比如捷安特帝伯，美利达野狼系列。蝴蝶把提供多种多样的握把姿势不至于手部肩部过快的疲劳，挡泥板能让雨天骑行变得方便，前后货架都是预装的，中置的双脚车撑让单车无论装在多种的包袱停车时都不会压倒。胎径在公路车和山地车之间，能有良好的通过性而且不像山地车滚阻这么大。所以普通山地车改装的长途旅行车在这一方面肯定是不如旅行车的。但是说真心话，旅行车的外观肯定不如山地车来的亮骚，平时骑游爬山骑个旅行车感觉也怪怪的，所以还是建议用山地车改装旅行车来代替旅行车，虽然没有那么专业，但是也能凑合，拿掉改装的配件还是轻巧又亮骚的山地车。
　　改用山地车装旅行车的话肯定要选择可以装载货架的铝架或者钢架车（貌似没有见过碳架的车可以装货架的，一体成型的碳架不会留有装货架的螺丝孔，不知道是不是我孤陋寡闻？），由于单车远行需要带很多家当包括备胎、修理工具、水和食物、急救药物、换洗衣物等等；所以这时整车的重量相对于载重来说就微不足道了，完全没必要考虑轻量的问题，厚实可靠才是王道，这时车上所有的配件都要以可靠性高位目的。
　　说一下几个小贴士：
　　1在车把上加装休息吧或者小幅把，光溜溜的一个把横让你一路一个姿势握到西藏是件很难受的事，而且要用橡胶可锁死的把套，海绵把套虽然轻量而且手感好，但是易脏遇水后就很麻烦。
　　休息把和小幅把
　　2，加装的货架最好是固定式而不是快拆试的，固定式的可靠性稳定性和载重量都要远大于快拆试的，要是骑到一半你的快拆货架断了当时前不着村后不着店的你就麻烦了。
　　3，虽说线碟（机械碟刹）被山吧喷的很厉害，但是个人觉得单车远行，线碟还是最合适的。V刹吊刹C刹这种轮圈刹，在雨天的刹力就会明显下降，要是走到泥泞的地段淤泥沾满了轮圈，刹车力度就会不可靠。而油碟的手感更好，而且绝对不会像一些油碟黑们所说的那么容易坏容易漏油；我只说万一，就怕万一摔车导致油管破裂，这下刹车就废了，你总不至于带着配用油管上路吧，不对还得带上刹车油和注油针管上路吧亲。而线碟的修理随身带的工具都可以做到了，仅仅需要带上备用的来令片和碟片而已。
　　4，外胎的选择我建议1.5左右的带上排水纹的胎就行了，最好是tpi很高的防扎外胎，一路上扎胎无法避免，但是能避免一次还是避免一次。为何选择1.5左右的旅行胎？因为这个在平路上相对山地齿胎的滚动效率要高很多，而且一般颠簸泥泞的路段也完全能够胜任了，非常重口的路段，在前后装着大驮包的情况下我还是建议下来推车的好。用纯光头胎也是对自己的生命不负责任，总之大马路上压的越爽到了泥地就越悲摧。。
　　大齿胎和纯光头胎。
　　总之整体上建议还有。坐垫尽量选择宽大舒适的型号（VELO,WTB,SELLE ITALIA之流），车把不要装得太低（落差不要太大），长途旅行舒适性是王道也。
　　至于上不上自锁是仁者见仁的问题，不存在安全危险一说，平时一直上着的完全没必要换成平踏，换了反而会很不习惯，我反正骑着山地或公路经过市区时都是照样上自锁的；还没上自锁或者刚刚上自锁的还是建议踩着平踏去远行。
　　下面讲下想要远行的人一点建议。
　　核心内容是，只要有梦想并且付出了行动，你就能成功！但是并不是说你明天骑着车出门去西藏就能成功了，除非你身体素质天然出众并且一路上人品无敌并且得到神仙的帮助，不然是不可能成功的，你让一个1K米测试还在及格线徘徊的人去跑马拉松等于就是killing，这样的惨剧貌似刚刚才发生。
　　要全程川藏骑下来，个人体能、精神意志、团队合作、周到的计划缺一不可。团队里必须有人会修车装车、必要的急救方法自救方法、详细的路书、以及每天的里程安排和应急方案。有队友体力不支要掉队或者负伤后怎么办？这些都要有预演过或者考虑过，不然就会不知所措。
　　关于体能的储备，训练过和新手完全是两个概念，国庆期间8人组队走起一个单日300km的小长途（南京-杭州），半程还没到有个哥们儿就坚持不下去了，他是新手，我们当时商量，要是等他慢慢走，当天晚前就无法赶到杭州，吃饭补给入住等都不方便，计划就会全部被打乱，我们只带了一天的干粮，最后领队决定让他跟着我们到宜兴市之后就入住酒店休息然后坐火车回家。所以每个人都不能拖团队的后腿，你要去川藏必须有过几次多日小长途的经验，你要能走完日均百公里以上的多日长途，那你就必须能单日往返200km以内的旅行能够很顺利，新手直接单日100km以上就会很受不了，所以一切都是循序渐进的。假如你明年暑假想实现你的川藏梦，那么现在你就该行动了，买车、熟悉到自己到处骑，参加活动，自己组队骑骑周边城市甚至是省份，这是提高你骑车技巧、体能的过程；到时到了明年暑假只要你有时间找到了几个相同理想的同伴，你就可以出发了，这一切就是水道渠陈的事情。
　　说完远行，那么说说另外一个分支，暂时这么叫吧“业余竞赛党”
　　喜欢参加一些当地的自行车比赛。这时对你的车子性能要求的侧重点就完全不同了，是长途党还是竞赛党的车一眼就能分辨，长途党的车上会装满了各种配件灯具车包，而竞赛党的车只有一块码表。
　　下面细说竞赛党的车改有哪些侧重点。
　　国内目前的业余比赛主要有，公路车赛，爬坡赛（公路组、山地组都会有），山地车越野赛（XC,DH都会有，比如黄山赛、凯路士杯等，这些的水平比较高，冠军的水准基本都是专业级的，比如封氏兄弟、TREK中国队的崔尹浩等），以及公路上的山地车比赛。公路上的山地车比赛是国内最最常见的比赛，俗称山马赛，随着国内单车热的不断上升基本县级以上地方都会有举办，门槛较低、足够亲民，平时骑得山地车随便改改甚至不改就能上战场。所以人气最高，大家都可以参加的，能更好的享受乐趣以及快速的提高自己骑车的能力。
　　在相同体能的情况下，不同的车子体现出来的性能差异非常大，不管是平路还是爬坡还是越野，而且平路，还是纯爬坡，还是起伏的丘陵路对车子的设置都会不同，容我慢慢道来。
　　说下山马赛的改装技巧。当然是廉价改装法，不然就各种顶级套件真空轮组碳叉就上了。
　　前言，除了码表以外，所有能拆的配件零件都拆了，40km以内的小幅把也拆掉，要知道到了竞赛顶级这个级别，在保持刚性不损失气动性的情况下，减重是多么烧钱的一件事。现在能减则减。多拆一颗用不到的螺丝也是好的。要是我去参加爬坡赛看到对手车上尾包还挂着，车撑还在，什么反光片青蛙灯都装在车上，那我会很高兴。
　　首先要根据当地比赛的规则。现在山马赛的举办方也越来越精了，让我们不能无节制的改车。一般会有限制，比如胎径一般要大于1.75或者1.9（假如没有限制的话果断换上1.5的纯光头胎，胎压打到65以上），这时有一款轮胎只要经常参加山马赛的同学们都知道，叫做Innova Cobra,也叫伊诺华眼镜蛇，标的是2.0的胎径（满足所有山马赛的需求），实则1.75左右，胎压打足之后滚组奇小，胎噪很低，基本可以和光头胎媲美了，所以这是山马赛必备。
　　至于前叉，原则上是只要赛会不限制（今年南京的山马赛貌似都没有前叉的限制），那就果断上硬叉，不管是轻量上，还是刚性上，还是气动性上都完爆顶级FOX。要是有限制的话那就至少需要换一个能所死的气叉了，原则上也是轻量为主（假如是XC比赛思路就不同了）要换叉最好R7以上，不然还是就用原配的前叉吧。
　　对于平路赛而言，小盘和中盘基本是多余的，可以拆掉，然后L限位螺丝限好，最好不要去动左手指拨；当然你还可以把左手指拨和前拨也连带一块儿拆了，加装一个轻量的导链器防止吊链。
　　平路骑行时，风阻是最大的敌人，所以什么垫圈拿掉，把立反装这种让骑行姿势更趴风阻更低，而且不用多花一分钱的做法也是必须实施的。
对于爬坡赛来说，气动性不是很关键，轻量是第一要素，这也是为什么环法比赛时平路赛段选手会选择轮框很高的大刀圈，而爬坡赛段都会选择轮框很低的小刀圈。同样这个思路可以延伸到我们的山马爬坡赛上，如何少花钱减重呢？把该拆的都拆掉是必须的，然后内外胎减重其实投资很少但是效果还不差，比如一对超轻CST内胎能比传统内胎轻不少，之前说到的眼镜蛇的外胎也很轻。至于传动，爬坡一般用不到大盘，果断拆掉，根据坡度来决定是否保留小盘。。
不错不错，很实用，赞一个！
& & 前叉除了车架，它第二重要。
& & 两三千以下的车子没什么好叉子，没什么好对比的，能用就行...这里没什么好多说的
& & 可锁死前叉：
& & 上坡和路面好时锁死，可以省很多力，烂路就打开锁死开关
& & 不可锁死前叉：
& & 经济条件允许，还是上可锁死前叉吧，不需要线控的，手控就行& &
& & V刹：方便 简单 轻 不下雨无泥泞路面都可用
& && && &想想轮圈在稀泥里面滚滚，然后V刹肯定大受影响
& && && &便宜。。。
& && && &一般组装V刹上 AVID SD5 SD7刹把AVID FR5 FR7
& & 碟刹：帅 性能好 下雨泥泞路面不受影响一般比V刹重
& && && & 目前流行的是AVID BB5 BB7
& & 好的V刹比垃圾的碟刹效果好多了...新手没必要在V还是碟上纠结，
& & 不喜欢下雨骑车的，V刹就好，
& & 喜欢越野爬山走烂路，碟刹
6.平时保养
& & 洗车：可到汽车洗车场 ， 直接高压水枪冲， 但不可直接冲三轴部分：前花鼓 中轴 后花鼓
& && && & 自己洗，准备牙刷和毛巾。牙刷主要刷牙盘 链条 前拨 后拨，你想刷的地方。
& && && & 等车风干了再上油
& & 上油：买瓶 屋伏石 WOLF'S(其实是狼的意思，不知道怎么音译成了屋伏石)
& && && & 链条 变速器上一点点就行了 湿链干飞
& && && & 润滑的时候只润滑链条的轴承处，上完油转链条几下，把链条外面的油擦干净
0. 勇士550&&以前的勇士&&1200RMB
& && &&&勇士500是今年新推出的适合城市道路骑行的一种勇士变型车，配置基本一样
& && &&&区别是：车把 550是直把+牛角，500是小燕把
& && && && && & 车胎 550是半齿胎& &&&500是纹路比较平的胎
& && && && && & 颜色 550是单色& && & 500是头身双色&&----区别来自百度
& && &&&勇士500&&1200RMB&&
& & 轮胎不是快拆的，V刹，代步
& & 1.勇士600&&就是以前的勇士PRO& &&&1400RMB
& & 轮胎快拆，V刹，代步，长途入门车型
(特别提醒:以上车辆飞轮都是旋飞,相对以卡飞来说强度略低点)
& & 这车虽然一般，但是骑川藏线绝对没问题
------下面开始可以直接升级碟刹----勇士PRO也可升，但较麻烦---
& & 2. 公爵500 就是以前的公爵基本款 1800RMB
& & 轮胎快拆，V刹，骑长途很多都是用它
& &3.捷安特ATX750&&1900RMB
& & 和公爵差不多
& &4.捷安特ATX770 2200RMB& &770-D不用考虑(价格比770贵100 配了个比较垃圾的碟刹 但是其他配件基本上就是ATX750,有所缩水)
& & V刹，入门选择，也得到很多骑友的认可
预算的可以直接用 2.3.4款升级碟刹
& && && &&&AVID BB5线碟 280RMB
& && && && &AVID BB7线碟 450RMB
5.美利达挑战者300 就是以前的基本款 3000RMB
& && &&&V刹，轻.从挑战者这款开始,就已经正式进入了运动竟赛车的档次了
.整车 和 组装
& & 整车就是厂里组装出来的，组装就是车行或者自己组装。
& & 整车的稳定性、耐久性、安全性一般是大于组装车。
& & 当然有好的师傅组装出来的，还是不错，但是很少。
& & 预算2500以下，建议整车
& & 预算3000左右以上，可以整车也可组装，组装的选择性比较大，体现DIY精神。
& & 其实不管什么品牌的自行车(1000以上)，卖的其实就是个架子
& & 其他配件几乎都是SHIMANO 和 SRAM公司的东西...
& & 叉子也是其他公司的...
& & 自行车的灵魂就是车架。
& & 车架 美利达 14寸 16寸 18寸 捷安特 15寸&&17寸 19寸
& & 这两年好像都在生产了& &
& & 根据身高选车架...
& & 美利达 捷安特喜得胜都去逛逛，各种车架都试试。
& & 后减震车架太贵。
& && && && &Merida（美丽达）官方参考数据：
& && && && && & 14寸——适合150~165CM
& && && && && & 16寸——适合160~175CM
& && && && && & 18寸——适合170~185CM
& & 捷安特17寸和美利达16寸几乎没什么区别.自己骑着，看着和自行车大小比较和谐就好
& & 变速主要有两家 SHIMANO洗马路和 SRAM 速联
& & 市场上山地车大部分是洗马路为主。
挺好挺好！
米有人给分的么
一般包括车架、前叉、把立、车把、副把、坐管、车座及碗组等零部件。
其他零件都安装在这些零件所组成的框架上，可谓一辆车的灵魂
由花毂（车轴）、辐条、轮圈、内胎、外胎组成。
花毂、辐条、车圈构成轮组，轮组是决定一辆车滚动顺畅与否的关键。
粗大的轮胎和良好的抓地能力是山地车主要特征。轮胎的材质，胎纹和胎粒的排列方式，形状及深浅决定了胎的性能。不同的轮胎适用于不同的路面。
车圈和内外胎重量基本上决定了一辆车的加速能力，“轻”、“快”两个字是联系在一起的。
包括脚踏、曲柄、牙盘（链轮）、中轴、链条、飞轮。（与之相关的还有后轮）
牙盘齿数与飞轮齿数的比值称为传动比，传动比越高，骑行越省力，踩踏越轻松。牙盘飞轮的刚性越好，制作越精密，蹬踏效率越高。
包括变速器（指拨或者转把）、前后拨链器、变速线。
变速系统的档次与调试影响变速的顺畅程度，此外牙盘、链条、飞轮之间的搭配也有影响，不同品牌之间可能存在兼容问题，搭配的时候需要考虑这个因素。
刹车手把、刹车线、刹车器。
现在常用的刹车是V刹和碟刹。
V刹的特点是重量轻，价格便宜，技术成熟，好维修，缺点是对环境有要求，雨天效果不好，而且磨损车圈。
碟刹相对更重，价格更高，不便于维修，但不磨损车圈，制动效果更好，不怕沙石泥水的影响。
车把、把立、碗组、前叉，这就是转向系统的全部
立管，又称把立
【认识山地自行车】
山地车主要用于山地越野，可以在崎岖不平的山路上行驶，享受颠簸起伏的快感，以及一种野性的征服感。它通常使用24或27段变速器，26的轮胎，15-18的车架，和带减震器的前叉。
1、车架：一部山地车，是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了，如同电脑上的主板，攒机高手对主板的要求超过了对CPU的要求。车架大致分为两种：硬车架、全避震车架。硬车架：骑起来更省力，更轻巧，价格低廉，500左右的架子就不错了。全避震车架：更舒适，过颠簸的山路时不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，价格跟车架价格不相上下了。建议：大猫（BIGCAT）的硬车架很不错，便宜又轻（400元、1485克），强度也行。买全避震车架的朋友可以先买个普通车架，再换个好点的避震器。
2、前叉：前叉是山地车中科技含量较高的部件，高人曰：“山地车，其实就是车架加个前叉哉～～”可见前叉的重要性。硬前叉的山地车已经不多见了，现在基本都是带避震器的前叉。全世界有几家厂的前叉不错：Suntour（三拓）、DDN、RockShox、Marzocchi（马祖奇）、Manitou、FOX……其中前四个厂的叉子有1000元的普及型号叉，而后两种较少见，且价格太高了，即使普及型的叉也接近2000元，新车友难以承受，买了也难以发挥其功效，是浪费。
3、制动系统：刹车、刹把、刹车线：山地车用两种刹车——V刹、碟刹，而普通的吊刹不常见。V刹力量很大，因为是靠摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。碟刹比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑。碟刹的价格很贵，好点的都在千元左右，V刹400元能买相当好的了。碟刹又分两种，油压碟刹和线拉碟刹，油压碟刹靠油去压刹车片，获得巨大的刹车力，这种刹车在速降车上很常见；线拉碟刹靠手指的力量去制动，其实用在XC上绰绰有余了。下面推荐一款手感最好的线拉碟刹：AVID 碟片直径185mm型，价格800-900元不带刹把，刹把130/对。
4、传动系统：牙盘，这个没什么好说的，3个齿轮，都知道吧，RaceFace的不错，有点贵啊500多。便宜的买个Shimano Acera，100多块钱，或者闪电的牙盘，60元。
中轴，有梅花孔中轴和方孔中轴两种，长度也有所不同，必须依照梅花孔或方孔的牙盘购买。
链条，这个是个易耗品，断链条是经常的，骑长途的话，一定要带好备用的哟，免得在青藏路上灰溜溜的搭便车。
飞轮，这个要选择了，有8飞24速的，有9飞27速的。长期以来，老百姓有个误区，认为档越多，用得也越多。其实车手是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，但这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档，让车手有更多的选择。
5、变速系统：变速器呢，国内最常见的两个牌子，一是喜玛诺Shimano，二是SRAM。
喜玛诺占领中国市场很多年，因为是日本牌子，不少愤青选择了抵制，而购买SRAM，新兴的SRAM在性价比上的确优越一些，比如SRAM-7.0变速系统就是针对Shimano-XT设计的，但是价格便宜一半，建议朋友们多参考参考。还有要注意的是，Shimano跟SRAM有的零件不兼容，最好不要混用。
指拨分两种，一是剪刀变速器，二是转把变速器，转把变速器变档时来得更快，有的人有钟爱剪刀变速器，因人而异了。Shimano的变速器大多是剪刀的，SRAM的转把变速器很有名。还有一种是联体手变，把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观，不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。
前拨：钱多的往XT上走，钱少的用alivio。SRAM的很不错，比较便宜。
后拨：个人认为比前拨重要些，建议装比前拨高一档次的家伙。比如Shimano的LX、XT系列，SRAM-7.0等，结实耐用。钱少的就装Shimano alivio，100块左右。
附：Shimano的级别从高到低依次是 XTR， XT， LX， Deroe， Alivio，Acera，Altus，Tourney SRAM的级别从高到低依次是XO、9.0、7.0
6、车轮系统：车圈，山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为：刀圈和工型圈。刀圈优点是抗纵向的冲击强,再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，适合业余车手和训练使用。缺点是重，不适合爬坡。工型圈抗横向的冲击能力强些。
车轴又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。
车轴分为培林轴和珠档轴。建议买培林轴，滚珠坏了，可以更换。什么叫培林轴，新手肯定不太懂。
培林是英语BEARING（轴承）的音译，培林轴其实就是轴承轴。另一种轴它比陪林轴承受更强的压力，叫珠档轴，Shimano的多半是珠档轴，这种轴如果珠档坏了的话，更换很麻烦，需要专业人事和专门的材料。而陪林轴中的轴承滚珠，是全世界统一型号的，到处都能买，用坏了换起来很方便。
外胎是重要部件，因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。胎纹越平，阻力越小，速度越快，在平地上的摩擦力越强。尤其是光头胎，适合城市里平整的水泥路。细齿胎适合泥路。胎纹越凸，阻力越大，速度越慢，在山地上的摩擦力越强。
动手装一辆其实并不难，刚好最近偶要装一辆车，也正好替别人装车，就把装车的过程给大家讲讲。偶对车车的了解也是处在一知半解状态，很多配件的名称叫法会不正确，还请同学们指正。另外，装车的顺序可能不正确，因为是凭偶的感觉装的，有不合理的地方请同学们指点。好了，开场白就说到这里吧，我们直接开始我的装车历程。在这之中，偶会先介绍一下一些零件，然后再介绍如何安装。介绍的方法将按偶装车的实际时间顺序来讲解。
【山地车主要部位】
一、& & & & 山地车的基本结构配图（目的：让大家正确的了解山地车各部件的正确名称）
二、& & & & 如何选择山地车（目的：让大家了解山地车的分类，不是越贵就越适合自己，要根据实际情况制订购车方案
（1）山地车的分类
& & 山地车根据骑行方式不同分为以下几类
名称& && && && && && && &骑行方式& && && && & 路径
越野竞赛（XCR）& & 越野竞赛、马拉松竞赛& &&&所有类型的地形，最小的跳跃和下落
越野（XC）& && && && & 越野、马拉松& && && &所有类型的地形，有小的跳跃和下落
全山地（AM）& && &&&耐力赛、林道、探险& && &所有类型的地形，有中等的跳跃和下落
自由骑行（FR）& && &&&极限、下坡竞赛、下坡，中等或更大的跳跃和下落，技巧型下降
（2）山地车的选择重点在车架，欧美国家的山地车发展历史悠久，深谐车架的重要性，所以，他们的车架价格一般要占到整车价格的60%左右。选择一个适合我们的车架需要根据我们的身高来定，选择的关键是车架令小勿大。
身高（cm）& && &车架高度（寸）
160-165& && && &&&13-14
165-170& && && &&&14-16
170-175& && && &&&17-17.5
180-185& && && &&&18
注意：由于亚洲国家和欧美国家人员身体结构上的差异，所以在车架尺寸的起始位置上有所不同，以上车架数据为亚洲尺寸（起始位置：从五通到坐管口的直线距离）。
（3）我们对车架材料的选择（车架材料的贵贱是导致车架价格高低的主要因素）
※钢材质车架：这类车架的重量不轻，在雨天骑行后不易保养，焊接处容易生锈，技术已经被淘汰，不过仍然有很经典的手工钢材质车架是许多人梦寐以求的东东。
代表品牌：法国梅花。
※铝合金车架：比钢材质的车架轻了许多，但强度却得到了提高，是现在路上跑的千元左右的山地车的首选，不过在焊接口的牢固程度上不及高级车架。
代表品牌：喜德盛。
※碳纤维车架：顾名思义是由一种纤维组织一层层缠绕出车架的形状，在缠绕的过程中加入了胶水，至于是什么胶水我就不知道了，不过我敢肯定不是“502”也不是“粘得牢”这类车架主要用于各项比赛用车，很专业的那种哦！
代表品牌：法国LOOK、喜德盛
※钛合金车架：最牛的地方就是它的所有焊接都是在密封的真空状态下进行的，就好比把生产厂搬到了太空，（呵呵！厉害、厉害！）科技含量不用讲了，结实耐用，整批出厂的报废率较高，价格嘛，可想而知了。
& &&&代表品牌：宝马、保时捷（没有写错啦，他们真的有买自行车啦！）
需要注意的三个问题：
RC的问题：RC是指车架五通到后轴的距离。RC越长车的稳定性越好，越短灵活性越好。
喜德盛的问题：喜德盛的异型管技术是目前为止喜德盛最新研发的高科技术，全球独有。异型管车架既有铝合金车架的韧度又兼具了碳纤维车架的轻度，使二者优点溶于一体。
整体车架的问题：所有的整体车架都是采用的缝合技术，并不是我们意义上的做一个车架的模具然后一压就出一个整车架的整体锻造技术 。
三、传动系统的正确搭配（注意：这里不用“前后拨链器的正确搭配”这个标题是因为正确的齿比是由曲柄组的牙盘和飞轮进行配合，前后拨链器只是起到在各齿比间互换的作用。）
（1）牙盘：& && && && &24& && && &34（8是极限）& && && & 44（5是极限）
（2）飞轮：9段飞& & 9、8、7& && &&&6、5、4& && && && && &&&3、2、1
（3）链条：一大一小的环扣，牙盘和飞轮的比例搭配不合适会出现链条断裂的现象。希望大家不要出现这样的情况啊，要不然就不是你骑车了而是车骑你了。
四、刹车系统
（1）悬臂型刹车：以前我也叫它吊臂刹车，叫什么无所谓了，这种古董在500元以下的车上也许还能见到。
（2）双枢轴钳型刹车：公路车的最佳伴侣、专职情人。
（3）V型刹车：10年前的技术，不久的将来会被碟型刹车所取代。适合用于干旱天气的比赛或者骑行。
（4）碟型刹车：采用摩托车的刹车原理，适合雨天使用，但是重量不轻，至少高于V型刹车410克，容易变形损坏，维修保养比较费事。
注意：以上4种刹车的价格跨幅很大从十几元钱到上千元钱不等，所以要根据自己的购买能力进行选购，个人推荐SHIMANO（禧玛诺）的平推式V型刹车，型号有BR-M960和BR-M760。
（1）人字行车胎是作为导向胎出现的，寻迹性很好。
（2）横字型车胎是作为动力胎出现的，特点是抓地力很强。
（3）碎花型车胎中大碎花用于硬质路面的骑行，小碎花用于软质的路面的骑行。
（4）光头型车胎适合用于长途的硬质的路面骑行。
（5）万向型车胎是产品工业化的产物，导向性和抓地力兼备。
注意：最适合我们骑行的搭配是前胎用人字型车胎，后胎用横字型车胎。
六、如何正确的骑行一辆车
（1）骑行高度：手臂自然扶在车把上，两脚脚尖向上垫到最高，车坐在人臀部的中间为最合适的骑行高度。
（2）骑行舒适度：用前脚掌踩踏在脚踏板上，膝盖向车架B横杆处靠近，脚掌向斜外侧蹬踏，从正面看整个腿部成X型为最好。上坡时身体向前倾斜，重心前移手臂弯曲，臀部向上提，（注意：不可左右摇动前把手，不但起不到用力的作用还会造成翻车事故）
（3）把横的选择：手臂以把横的垂直线向外偏5度，手掌外侧距离把横外侧2厘米为最合适，如要进行长途的骑行可以选择加装蝴蝶把，因为长途骑行中需要手握把的不同位置来减轻手臂以及肩膀、背部和腰部的疲劳程度。
（4）SIJ（前避震器的下压到回弹的行程长度）的调整不能多也不能少，要根据自己的体重和骑行路面的具体情况进行调整，软硬适中，太软容易触底，将底部螺丝冲爆；太硬容易把前叉顶开造成前叉的报废。个人建议大家如果选用可调节的避震器最好将行程控制在80-100mm范围内，如果使用不可调节的避震器最好不要在坑洼路、碎石路、波型路骑行，不过大家如果有尝试摔交的勇气也不妨一试自己的身手了。
注意：长距离的骑行对男女性身体都不好。所以，在骑行过程中要注意定时进行休息与调整，顺便检查车辆的各项性能是否还能继续下段路程的骑行。骑行的长度要根据各己身体的适应程度而定，不可一味的只图距离、速度和海拔。
七、入门山地车的选择
刚入门玩山地车的朋友推荐选择品牌整车，不要DIY，DIY一辆入门级别的山地车最少需要3000元，而且组装出来很可能不适合自己的骑行。
喜德盛可选车型：M18、MA516、M30（M30性价比更高一些，为入门车友晋升打下了一个好基础）
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