孤山南麓一隅，西泠固址。遥想百年之前吴昌硕、李叔同、吴湖帆、丰子恺、黄宾虹齐聚于此：保存金石、研究印学，兼及书画，何等风雅，何等超凡。

　　如今入得社内，一汪秀美的莲池，几座逼真的假山，两棵古老的松柏，各色花草树木，几座错落有致的厅堂———尽管比起当年，多少会有些事过境迁的意味，但仍存有“一方印一朵梅花放，一滴墨一路书卷香”的闲情雅致。

　　当流连于印社内的“中国印学博物馆”及不远处的华严经塔时，百年西泠风云的沧桑也就尽在不言中了。

　　漫步生态公园芦苇荡品读“博物馆”里的杭帮菜

　　玉皇山南麓，虎跑之东，钱塘江依北，南傍莲花峰——被称为小西溪的江洋畈——这是一个有着“前世今生”的生态公园。它的前身，是西湖淤泥疏浚的堆积场。堆晒了6年，在西湖淤泥里沉睡了数百年的水生、陆生植物种子纷纷发芽，江洋畈变成了以垂柳、湿生植物为主的次生湿地。木质的栈道，通向湿地的深处，曲曲折折，在如此完美秋色的杭州城内，难得却是意外的清净。芦苇荡虽小，却诗意盎然，池塘的倒影，惊鸿一瞥的飞鸟，惊起层层涟漪，慢慢地又静了下来。此处值得一游的还有“杭帮菜博物馆”，这座精巧的博物馆把杭帮菜的历史故事逐一还原，几多精致几多鲜，边走边看，边就觉得肚子饿了。

　　游香积寺去胜利河美食街吃小吃

　　胜利河美食街就像是一个大杂烩。一个“烩”字，就是把南来北往的各种滋味全都融在里头了。就不说川菜、西餐、新疆菜了，光是浙江的味道，就分成不知道多少家私人小馆子，不少还是从原籍的老店开到这里的分店。亲妈或亲姨妈纷纷上阵，带来的都是独一无二的体验。

　　千岛湖的“乡里乡亲”，吃的就是一口正宗鱼头的新鲜;香积寺和绍兴路口的建国火锅，用的就是老板的名字，吃的是杭州人讲究的原料砂锅;青菁酒家，尝的是象山人把象山海鲜开到整个长三角的野心，挂在象山的四条船前一天晚上抓到啥，第二天胜利河的店里就卖啥;至于开了24年的樟树底，老店开在320国道新安江路段，因门口一株大樟树得名的建德老店，如今开在胜利河的这家分店掌勺的是老板的亲妈。

　　俗世大俗，清者自清。不远处的香积寺虽已经过战火重建，但早在元代香积寺的原址尚在，每天即有千余船只往来交通，晚上灯烛通明。因是国内唯一供奉监斋菩萨“大圣紧那罗王”菩萨的寺庙，寺庙西侧布置了一条以素斋文化为主的文化商业街。

　　访胡雪岩故居叹人世沧桑

　　一段风云变幻的历史，一段盛极而衰的人生，总让人想起那段歌词：“尘缘如梦，几番起伏总不平，到如今都成烟云，情也成空，宛如挥手袖底风，幽幽一缕香，飘在深深旧梦中。”

　　此地堪称清末巨贾第一宅，两座罕见的红木宫轿昭示着这座豪宅主人胡雪岩商贾第一人的地位。“传家有道惟存厚，处世无奇但率真”。所谓“富不过三代”，胡雪岩连一代也没有富到头。当年故居内的芝园怪石嶙峋、巧夺天工，其中的假山为国内现存最大的人工溶洞;那回旋的明廊暗弄、亭台楼阁、庭院天井、峭壁假山、小桥流水、朱扉紫牖、精雕门楼，使人仿佛进入一个大大的迷宫;而百狮楼、锁春院、怡夏院、洗秋院、融冬院、延碧堂、载福堂、和乐堂、清雅堂无处不奇;木雕、砖雕、石雕、堆塑、彩画则无品不精;故居内还有董其昌、郑板桥、唐伯虎、文征明等名家的书法石刻作品，均都昭示着主人盛极一时的风光景象。

　　据传当年造宅耗费50万两白银，而装饰建筑收买文物等又耗费300万两白银。可叹的是，1885年，煊赫荣显一时的胡雪岩在穷困潦倒与忧惧中结束了传奇的一生。1903年胡家无奈以区区10万两白银将豪宅抵债给刑部尚书协办大学士文煜，后又转让蒋家。斯人已去，其物犹存，真可谓，“繁华落尽，一身憔悴在风里，回头时无风也无雨，明月小楼，孤独无人诉情衷，人间有我残梦未醒”了。