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问题提出时间： 13:55:05
粘胶纤维的裤子真的比棉的透气吗？
粘胶纤维的裤子真的比棉的透气吗？
行业分类：服装
回答时间： 14:20:32
如果有人说世界小姐入围最关键的一步，就是因为穿了粘纤服装，
你可不要轻易否定这种说法，粘纤完全有可能成就帅哥美女的梦想。
现在市面上的高档服装、潮流服装，上面缀着的标签几乎都标着粘纤含量。
那么，什么是粘纤？它究竟有什么优良特性？粘纤对消费者有什么保健作用？
从满足人们在着装追求舒适性上有什么特殊性？含粘纤的服装为什么物有所
值？让我们用科学的眼光进行一次深层次的认识。
一、什么是粘纤？
粘胶纤维是粘纤的全称。
粘纤是古老的纤维品种之一。在1891年，英国人克罗斯（Cross）、
贝文（Bevan）和比德尔（Beadle）等首先以棉为原料制成了纤维素黄酸钠
溶液，由于这种溶液的粘度很大，因而命名为“粘胶”。粘胶遇酸后，纤维
素会重新析出。
根据这一原理，1893年发展成为一种制造纤维素纤维的方法，这种纤维
就叫做“粘胶纤维”。到1905年，德国米勒尔（Muller）等发明了一种稀硫
酸和硫酸盐组成的凝固浴，实现了粘胶纤维的工业化生产粘纤,又叫人造丝、
冰丝、粘胶长丝。近年来,还出现了名为天丝、竹纤维的新品种。
在棉、真丝等12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生
理要求，它还具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。
粘纤其性能与天然棉纤维的性质极为相似，目前，粘胶被广泛应用于
丝绸、织造、针织、编织与制线、制绒行业，既可单独织成美丽绸、富春
纺和各种丝绸被面等，又可与毛、麻、丝等纤维进行交织，也可与棉纱、
蚕丝、合成纤维交织成羽纱、软缎和留香绉等。由于其穿着舒适，特别适合
制作内衣。粘纤是我国化纤产品最具市场竞争力的重要纤维品种。
二、为什么说粘纤丝出于棉而优于棉？
粘纤主要是以棉或木纤维为原料生产的纤维素纤维，其最大特点是与
天然棉纤维的某些服用性能极为相似，如吸湿、透气、易染色、抗静电和
易纺等性能。但粘纤较天然棉纤维的本质更纯正。粘纤的纤维素含量在
99.5%以上，而棉纤维在95—97%；粘纤的脂肪和蜡质占0.2—0.3%，
棉纤维占0.5—0.6%；粘纤无含氯物质，棉纤维中含氯物质占1—1.1%；
粘纤不含果胶及多缩戌糖，而棉纤维含1.2%；粘纤其它灰份的含量为微量，
棉纤维灰份的含量达1.14%。
粘纤耐日光、抗虫蛀、耐热、耐化学药品、耐融剂、耐霉菌，在主要
纺织纤维中，它的优良性能较为全面。因此，粘纤具有“棉的本质，丝的
品质”，是地道的生态纤维。它源于天然而优于天然。
三、为什么说粘纤最符合人体皮肤含湿率的生理需求？
有专家在《人造纤维》撰文称：人体皮肤表层水份在12—15%时，皮
肤光滑而有弹性。一旦皮肤缺水就会变得干燥，继之粗燥，久之就会出现
皱纹。
因此，要求纺织品必须具备一定的吸湿性、透气性，用纤维12—14%
的回潮率来保证皮肤表层12—15%的含水率。主要纺织纤维的标准平衡回
潮率为：
棉花7—8.5%、羊毛14—16%、蚕丝9—11%、粘纤12—14%、丙纶和
氯纶为0、氨纶0.4—1.3%、涤纶为0.4—0.5%、苎麻7.0—10.0%等。
由此可见，粘纤的回潮率最符合人体皮肤含湿的要求。天热时透气、
吸汗；天冷时能保湿，不产生静电，柔软舒适，特别符合人体皮肤生理需
求。粘纤的这一主要特点是因为其含有大量亲水基团[—羟基（—OH）]的
纤维素大量分子能吸附水分子，并起到水化作用，同时，粘纤的结晶度比
其它纺织纤维低的特性所决定的。他们还作出了这样一个科学论断，即使
全棉内衣也不及粘胶纤维内衣符合人体皮肤保湿要求。而羊毛纤维略高于
皮肤表层12—15%的含水率，虽然保温但易带静电，从这一点上来说也
不及粘纤。
由于粘纤具有使人体皮肤一直处于最滋润的状态的特性，因此，被大
量用于内衣、睡衣、T恤、衬衣，也用于旗袍、唐装等的制作。
四、衣物静电对人会有什么危害？粘纤的抗静电性能如何？
冬天空气过于干燥，人体皮肤和服装之间容易产生静电，高者瞬间静
电压可达上万伏，会对人体造成损害。有人对日常生活产生的静电做过调
查和实测，在地毯上走动可产生伏静电，在乙烯树酯地板
上走动时可产生250～12000伏静电，室内在椅子上一蹭就会产生1800
伏以上的静电。静电的高低主要取决于周围空气的湿度。通常静电干扰超
过7000伏，人就会有电击感。
相关资料表明，静电对人体有非常大的危害。持久的静电可使血液中
的碱性升高，血清中钙含量减少，尿中钙排泄量增加，这对于正在生长发
育的儿童、血钙水平甚低的老人、以及需钙量甚多的孕妇和乳母、儿童无
疑是雪上加霜。过多的静电在人体内堆积，还会引起脑神经细胞膜电流传
导异常，影响中枢神经，从而导致血液酸碱度和机体氧特性的改变，影响
肌体的生理平衡，使人出现头晕、头痛、烦躁、失眠、食欲不振、精神恍
惚等症状。
静电也会干扰人体血液循环、免疫和神经系统，影响各脏器（特别是
心脏）的正常工作，有可能引起心率异常和心脏早搏。在冬季，约三分之
一心血管疾病的发生与静电有关。在易燃易爆地区，人体带有静电甚至还
会引起火灾。
最近，日本通产省把衣料对皮肤的损害上升到了安全问题来认识。有
调查表明，1500人中600人有衣料损害皮肤的异样感觉。尼龙、涤纶、
聚丙烯晴纤维和醋酯纤维制作的贴身化纤内衣，存在引起皮肤炎症的突出
问题。他们对心脏早搏的病人进行跟踪观察，发现一部分病人并无器质性
心脏病，也无吸烟、嗜酒、服药等引起心律失常的原因。他们的共同点是
穿合成纤维的服装。
合成纤维衣服与皮肤相互摩擦而产生静电，静电的电压在瞬间超过
4000伏，静电改变了体表电位差，妨碍了正常的心电传导。于是诱发室性
早搏等心律失常。当建议这些人改穿其它纤维的内衣时，心律失常就奇迹般
地消失了。得出了穿合成纤维服装可诱发心律失常的结论，这并非危言耸听。
由此可见要消除人体带静电，最重要的一条不要穿合成纤维内衣，也
不要让合成纤维的面料与皮肤接触。从纤维电阻值来看，应该穿粘胶纤维、
棉和麻。
可是，用麻纤维做内衣夏天穿还可以，若要在其它季节显然并不舒服。
因此一般穿棉的比较多，但是棉纤维的含湿性远不及粘胶纤维，而且粘胶纤
维的柔软性也要比棉纤维还好。
因此从人体皮肤保湿和穿着柔软舒适，以及纤维的电阻值来看，科学
健康的消费观念是选择穿粘胶纤维，用粘胶纤维面料做内衣是最合适的。
从下列表可以看出，静电的产生与穿着何种纤维的服装有着十分密切的关系。
纤维种类 体积比电阻（Ω·㎝）
粘胶纤维 107
醋酯纤维 1012
锦纶（去油） 1012
腈纶（去油） 1014
涤纶（去油) 1014
从表中可以看到棉花和粘胶纤维的电阻值最低，而合成纤维的电阻则高得多。
五、为什么粘纤服装会有非常独特的滑爽感觉？
粘纤是对棉纤维以及其它天然纤维进行纤维素提纯，并连续不断抽制
成的纤维素纤维。粘纤的生产过程决定了它比棉花等其它纤维更长的特性，
而粘纤含湿性能出色，具有超强的抗静电性能，不会产生附着在身体上的
感觉，单纤维结构紧密，比重比棉高，因而悬垂且十分滑爽，这是其它纤
维所无法比拟的。
六、为什么说粘纤的染色性能是10种主要纺织纤维中最优良的？
粘纤的这一特性满足了人们追求国际流行色的需求。无论是染整的物理处
理和化学处理，还是漂、染、印和整理，各种纤维的染料对粘纤都适合，
下面是各种纤维的适用染料表：
项目 棉花 羊毛 粘胶纤维 涤纶
适用染料 直接、还原、
碱性、硫化、
活性、偶氮、
媒染 酸性、还原、直接、媒染、靛类、碱性、
铬溶、活性 直接、还原、碱性、色酚、硫化、活性、媒染、偶氮 分散、色酚、还原、可溶性
分散、酸性、铬媒
适用染料 分散、碱性、
酸性、阳离子 直接、酸性、
硫化、还原、
色酚、分散 分散、酸性、
螯合、原液 分散、色酚、金属 分散、酸性、碱性、金属、铬媒
从表中可以看出，适用于粘胶纤维的染料最多，不仅比合成纤维多，也
比与它有相同化学组成的棉花（都是由许多葡萄糖分子缩合而成）还多。
据悉，目前粘纤已能染制出上千种艳丽的色彩。在放大500倍以上的显微镜
下观察，我们可以发现，粘纤的单根丝表面有许多不规则沟槽，还有许多
非结晶区，这些微观结构都有助于吸染和固色，因而，相比之下，粘纤服装
不仅染色艳丽，而且，色牢度高不易褪色。
七、粘纤优良的吸湿性与它的染色性能和成本有什么关系？
粘纤的吸湿性能与染色性能和纤维本身含有大量羟基（—OH）有着密
切关系，羟基（—OH）基团大量吸附水分子或其它分子，吸湿性越好的纤
维染色性就越好。粘胶纤维由于它在制造过程中经历过多次物理和化学反
应造成纤维素大分子团裂解，使其大分子变短，分子间隙较大，排列也疏
松零乱，分子中的羟基（—OH）可极性也好，在这些方面要比棉花更胜
一筹。所以粘胶纤维的染色性比棉花要好一些，不仅适用染料多、色谱广，
染色的色彩也鲜艳。
而同属纤维素再生纤维的醋酯纤维（包括二醋酯纤维和三醋酯纤维），
它们的染色性能却显著逊色于粘胶纤维。这是由于醋酯纤维的分子中大部
分羟基（—OH）被乙酰化而成了疏水基团。所以粘胶纤维和棉花能用的
染料它却不一定能用。可见在纤维素纤维中，粘胶纤维的染色性也是最好
的，也易于染色，而且印和染的成本也较低。
粘胶纤维在印染方面也有不足之处，如它和棉花等纤维素纤维一样可广
泛应用活性染料。活性染料虽然能代替一些有害化学染料，但它在印染过程
中形成的带色污水比较多。另外粘胶纤维在某些印染的色牢度和耐晒性能方
面不及某些合成纤维。这虽然和染料性能及工艺过程有关，但粘胶纤维的易
染性、色谱全、色泽鲜艳、成本低等仍不失为一大优点。
八、粘纤有哪些功能性纤维？
粘胶纤维包括普通纤维、高湿模量纤维、强力纤维、改性及特种纤维几
大类。
普通纤维包括：粘胶长丝和粘胶短纤，短纤维又包括：棉型纤维、毛型纤维、
中长纤维和高卷曲纤维；高湿模量纤维包括：波里诺西克纤维、高湿模量纤维、
高卷曲和高湿模量纤维；强力纤维包括：普通强力纤维、超强力纤维；改性及
特种纤维包括：接枝纤维、阻燃纤维、中空纤维、导电纤维、抗菌纤维、着色
纤维等。
粘纤产品已实现差别化及功能化，除常规产品外，还发展了细旦纤维、
超细旦纤维、异形截面纤维、粗旦纤维、极粗纤维、单丝细复丝粗纤维、单
丝粗复丝不粗纤维、复合纤维、变性节支纤维、添加消光剂纤维、着色剂纤
维和其它物质改性具有各种功能性，如阻燃、抗静电、防臭、抗菌、高吸湿
性、抗紫外线等功能纤维。
九、粘纤是绿色环保产品吗？
除了天然纤维如棉、羊毛等是绿色纤维，Lyocell纤维也是绿色纤维。
1、 从粘纤的分子结构来看
绿色纤维，棉、麻以及羊毛的分子结构是天然纤维素，基本上是
(C6H10O5)大分子，聚合度在200以上，称为α—纤维素。同样，这也是粘
胶纤维的主要成分，
所不同的是它们的大分子上都含有大量的羟基（－OH）
亲水集团。
再是在分子结构上的不同：棉的大分子结晶度高达70％，而普通粘胶
纤维的结晶度只有30～40％，莫代尔纤维约44％，波里诺西克纤维只有
48％，Lyocell纤维约50％。
羊毛则是天然蛋白质高分子，是α－氨基酸形成的多缩氨酸组成。在它
的大分子上含有大量的（－CONH-）酰胺基、（－NH2）氨基合（－COOH）
羧基，这些都是亲水集团。
水、天然蛋白质和天然纤维素都是地球生物主要成分。上述纤维都是
在天然纤维素、天然蛋白质的基础上又具有大量亲水集团，因此对地球上
的生物具有天然的亲缘性，对人类也就更具亲缘关系。粘胶纤维虽然是纤
维素再生纤维，但其纤维分子仍然是天然大分子，它和Lyocell纤维同属一
类大分子，因此当棉、麻、羊毛以及Lyocell纤维被视为绿色纤维时，粘胶
纤维在作为纺织纤维使用时当然也是绿色纤维。
2、从纤维生产环境分析
绿色产品和绿色消费的观念源于德国在1997年推出的“蓝天使计划”，
其主要是对产品的制造和生产要符合环保要求，要将对环保不利的因素降到
最低。后来欧洲就首先推出Oeko－Tex100环保纺织标准，形成环保纺织品
的准入认证的标志。2002年世界上最大的纤维素再生纤维企业奥地利兰精
公司的产品全部被授与EU－eco标识，这项标识的评审很严格，须经过相关
产品及工艺过程的分析和检验。我国丝丽雅等一些优秀的粘胶纤维企业的产
品已获得Oeko－Tex100标识。这些都说明粘胶纤维是可以进入绿色产品
范畴的。
3、从对人体穿着舒适分析
粘胶纤维的含湿率最附合人体皮肤对湿度的要求，同时其天然的导电性
比其它纤维都好，这些都说明粘胶纤维比其它纤维更符合人体卫生要求。
正因为粘胶纤维的吸湿性和柔软性好，所以广泛被加工成水刺无纺布，
用于卫生领域和各种一次性擦拭用布。
4、从服装的柔软性分析
粘胶纤维的柔软性好。当前，追求着装更休闲、更舒适已成为一种时尚。
其中对内衣的柔软性就是重要的一条。一些国家还规定婴儿服装和床上用品
禁用合成纤维面料，为的是保护皮肤和服用性更舒适。目前，日本、欧盟等
发达国家都对婴儿服装有严格要求，都要遵从国际纺织标准Oko-Tex100,
在我国则要遵从HJB30-2000生态纺织品标准。对于婴儿服装一般都以简单、
温暖、柔软为主要原则。而粘胶纤维的柔软性要优于棉和Lyocell以及其它
化学纤维。
5、 从废弃污染分析
粘纤成份是由碳（C）、氢（H）、氧（O）组成的，其废弃物在自然界
阳光和水的作用下，纤维素会缓慢降解直至分解，对人和自然无任何危害。
粘胶纤维与棉花以及Lyocell纤维一样，均来自于天然纤维素，用后废弃可
自然降解，这是一种大自然循环特性，基本不会造成环境污染。而合成纤维
是人工的聚合物，废弃后很难降解，会造成白色污染。
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回答时间： 15:06:46
粘纤是古老的纤维品种之一。在1891年，英国人克罗斯（Cross）、
贝文（Bevan）和比德尔（Beadle）等首先以棉为原料制成了纤维素黄酸钠
溶液，由于这种溶液的粘度很大，因而命名为“粘胶”。粘胶遇酸后，纤维
素会重新析出。
根据这一原理，1893年发展成为一种制造纤维素纤维的方法，这种纤维
就叫做“粘胶纤维”。到1905年，德国米勒尔（Muller）等发明了一种稀硫
酸和硫酸盐组成的凝固浴，实现了粘胶纤维的工业化生产粘纤,又叫人造丝、
冰丝、粘胶长丝。近年来,还出现了名为天丝、竹纤维的新品种。
在棉、真丝等12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生
理要求，它还具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。
粘纤其性能与天然棉纤维的性质极为相似，目前，粘胶被广泛应用于
丝绸、织造、针织、编织与制线、制绒行业，既可单独织成美丽绸、富春
纺和各种丝绸被面等，又可与毛、麻、丝等纤维进行交织，也可与棉纱、
蚕丝、合成纤维交织成羽纱、软缎和留香绉等。由于其穿着舒适，特别适合
制作内衣。粘纤是我国化纤产品最具市场竞争力的重要纤维品种。
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回答时间： 17:15:14
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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回答时间： 09:41:59
我感觉还是纯棉的东西穿着舒服。
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回答时间： 10:31:32
应该是的,
1、粘胶纤维
人工最早制造出来的纺织纤维，叫粘胶纤维，粘胶纤维也是最常用的再生纤维素纤维。它具有棉，麻的主要特性，但强力低于棉麻。 粘胶纤维长丝又叫人造丝，可以织成精致美观的仿丝绸产品。粘胶短纤维同人们的关系更为密切，人造毛就是毛型粘胶短纤维，它是毛纺里不可缺少的材料。目前市场上所见的大部分混纺毛织几乎都掺有不同比例的人造毛。那些漂亮的人造棉布，轻滑柔软的人造丝织品，鲜艳多彩的人造毛呢等，大部分是由粘胶纤维织成的……。，粘胶纤维具有以下几个突出的特点。　　
(1)手感柔软光泽好，粘胶纤维像棉纤维一样柔软，丝纤维一样光滑。　　
(2)吸湿性、透气性良好，粘胶纤维的基本化学成份与棉纤维相同，因此，它的一些性能和棉纤维接近，不同的是它的吸湿性与透气性比棉纤维好，可以说它是所有化学纤维中吸湿性与透气性最好的一种。　　
(3)染色性能好，由于粘胶纤维吸湿性较强，所以粘胶纤维比棉纤维更容易上色，色彩纯正、艳丽，色谱也最齐全。 　　
(4)粘胶纤维最大的缺点是湿牢度差，弹性也较差，织物易折皱且不易恢复；耐酸、耐碱性也不如棉纤维。
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回答时间： 10:57:08
我感觉还是棉的东西穿着舒服,现在像莫代尔,莱卡面料的衣服就很不错.
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回答时间： 13:36:40
我感觉还是棉的东西穿着舒服,现在像莫代尔,莱卡面料的衣服就很不错.
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回答时间： 12:43:38
还是纯棉的材料穿着舒服一些，粘胶的材料由于加工过程的影响不是很环保，会存在某些问题。
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回答时间： 16:25:18
在同样支数和织物组织结构条件下，透气性能基本一样，微小的差别是体会不到的，但是粘胶面料的悬垂性好，服用性能有部分指标优于棉纤维，但是粘胶是再生纤维，不是天然纤维。天然纤维有它独特哦优势。
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回答时间： 14:10:32
粘纤是古老的纤维品种之一。在1891年，英国人克罗斯（Cross）、
贝文（Bevan）和比德尔（Beadle）等首先以棉为原料制成了纤维素黄酸钠
溶液，由于这种溶液的粘度很大，因而命名为“粘胶”。粘胶遇酸后，纤维
素会重新析出。
根据这一原理，1893年发展成为一种制造纤维素纤维的方法，这种纤维
就叫做“粘胶纤维”。到1905年，德国米勒尔（Muller）等发明了一种稀硫
酸和硫酸盐组成的凝固浴，实现了粘胶纤维的工业化生产粘纤,又叫人造丝、
冰丝、粘胶长丝。近年来,还出现了名为天丝、竹纤维的新品种。
在棉、真丝等12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生
理要求，它还具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。
粘纤其性能与天然棉纤维的性质极为相似，目前，粘胶被广泛应用于
丝绸、织造、针织、编织与制线、制绒行业，既可单独织成美丽绸、富春
纺和各种丝绸被面等，又可与毛、麻、丝等纤维进行交织，也可与棉纱、
蚕丝、合成纤维交织成羽纱、软缎和留香绉等。由于其穿着舒适，特别适合
制作内衣。粘纤是我国化纤产品最具市场竞争力的重要纤维品种。
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回答时间： 19:54:15
在同样支数和织物组织结构条件下，透气性能基本一样，微小的差别是体会不到的，但是粘胶面料的悬垂性好，服用性能有部分指标优于棉纤维，但是粘胶是再生纤维，不是天然纤维。天然纤维有它独特哦优势。
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回答时间： 21:06:32
在同样支数和织物组织结构条件下，透气性能基本一样，微小的差别是体会不到的，但是粘胶面料的悬垂性好，服用性能有部分指标优于棉纤维，但是粘胶是再生纤维，不是天然纤维。天然纤维有它独特哦优势。
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回答时间： 13:31:56
　　自从粘胶纤维工业化生产以来，随着科学技术的发展，人造纤维的产量不断增加、质量不断提高。到了40年代末,各种人造纤维的世界总年产量已超过60万吨,其中粘胶纤维占84％。此后，又发展出几种有突出性能的新型粘胶纤维。其中有：
　　①　高湿模量纤维：结构接近于棉纤维，截面形状接近于羊毛,湿态与干态的强度比达70％，吸水量小,碱溶性低。50年代初，日本石川正之改进粘胶纤维制备工艺条件，并将初生的湿丝条进行高倍拉伸，获得高强度的粘胶纤维，取名为“虎木棉”。此后，比利时、瑞士和法国等相继生产，制得一系列高强度、低延伸度和高湿模量的粘胶纤维，统称波里诺西克。这种纤维兼具棉和粘胶纤维的优点。
　　②　超强粘胶纤维：是一系列具有高强度、高韧性和抗疲劳等性能的粘胶纤维。这种纤维晶粒小、横截面上皮层结构占60％以上,有的甚至达100％。因此，纤维的强度和抗疲劳性能都很高，可用于制造汽车轮胎帘子线。 　　　③　永久卷曲粘胶纤维：利用粘胶纤维具有皮芯结构的特点，采用适当的工艺条件，使纤维横截面形状不对称和皮层厚度分布不均匀，在横截面上产生不同的内应力，从而使纤维形成卷曲形态。
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回答时间： 17:07:47
进来学习的
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这个问题已提出一个月以上，回答功能关闭，如需求助可重新衣服的常见面料如何区分，什么样的面料才算好的面料？
几乎大部分的衣着问题中，广受好评的答案都提到了面料对于服装的重要性，但这部分往往着墨不多。对我个人来讲，只有纯的棉、麻、羊毛制品比较好分辨，但对于某一类的细分则摸不着头脑，比如棉中的埃及棉，羊毛中的美利奴，除了看吊牌写的，能否有分辨的方法？另外，一些混合面料组成的衣服，比如聚酯纤维60％·棉30％·锦纶10％，不同的百分比能否说明面料的好坏？有些衣服98%是一种面料（比如纯棉），加进2%的其它成分（比如化学纤维），是出于什么目的呢？（防缩水、防静电、成本考虑？）先谢过
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这个一定要回答。不抄大段理论资料，完全说说自己的看法，全是干货，不兑水，不是服装专业的，一切业余，个人主观，讲得比较粗，细节上有一点出入请无视。（以下回答均不涉及运动领域或其他特殊领域）全是个人看法，仅供参考，意见不同者可移步他地，别搬百度百科来辩，上面错的一塌糊涂。错字请无视。不过担你在任何一本中国服装书上都看不到这么详细系统简单易懂的东东，因为大部分来自给领导买衣服时的自我学习总结，结合跑厂跑店实践，一笔笔学费交回来的。（谢绝商业转载谢绝商业转载！知乎除外）第一章（泪奔，我为毛要写这么多） 面料的基础知识1、面料主要分为：非纺织面料和纺织面料 从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看天然a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝c、矿物纤维，如：石棉非天然a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等（为方便理解以上商品名和大类名有混用现象）2、从纺织工艺上来看：梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。个人认为的等级是：（不区分印染工艺）低级面料：普通化纤普通面料：一般棉、麻。中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉 ，普通皮质等高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草2、个人对于一些普通面料织物的缺点总结：棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬彩棉：只有棕色绿色两色麻：不抗皱、易褪色、易缩霉普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒羊毛（绒：易生虫。人造棉：易粘身莫代尔：易起球，发皱天丝：湿热环境变硬冰丝：易脱丝、变硬竹纤维 ：易坏3、从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧，24K金，大家都知道保值，但是软，如果换成18K金，硬了，皆大欢喜了，但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家，非999金不出手的。未来的确是混纺的天下，但是，这个只是指商业，不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西，一但流行起来，其含金量就会慢慢降低，例如LV。美国就是这样时尚品位堕落的烊例，很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了，因为JOBS这么穿，但他们不知道，JOBS去白宫时，照样西装领带穿大牌,他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫，也是三宅一生的精纺羊毛，St. Croix上盛惠175美金的不过是仿版。这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因，如果你不想泯然众人矣，请不要随大流。大家都这么穿，不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板，就是潜规则。例如《格调》一书所提到的，上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”，因为那是可悲的中产阶级标志。而The Official Preppy Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳o肯尼迪——“严格他讲，她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中，任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。而天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维什么的，都是化纤，不是天然纤维。当然，由天然面料混纺的织物也属于好面料行列，如真丝羊绒混纺。4、面料的价织不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服第二章：棉麻面料及真丝面料1、棉麻的面料区分简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。一般来说支数越高针数（有的叫根数）越高，就是好织物，但不能太绝对.一般面料：短绒棉好面料：普通长绒棉 标称海岛棉 皮马棉优质面料：埃及棉 ，西印度海岛棉棉的主要区别就是看海岛棉（埃及棉）是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的GIZA45 70才是真正的埃及棉.业界一般把长在美国和秘鲁的叫皮马棉，很多地方把长在除美国和秘鲁其他地方的，（主要是南北美海岛地区和澳洲地区的长绒棉）也叫做海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。在纱线价格上，西印度海岛棉&埃及棉GZ45&皮马棉&标称海岛棉&国产埃及棉。（这只是一个简略的分类，不一定和面料价格及终端成品价格相符，事实上业界对于这些称呼很混乱）2、支数和针数 经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数（根数）支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。还有双股单股的，就不多说了。为毛都说埃及棉好呢？因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。针数指的是织物的密度，用（t）（c） ，最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉 TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。200针是什么意思呢？比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、简单告诉大家一个武断的判定标准渣一级：衬衫40支以下
床品30支以下，200T以下普通一级：衬衫40-60支 床品 300T-600T不错一级：衬衫60支-100支 床品 800T-1000T，负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的，实际上差别很大。80支以上是有丝的光泽才对，所以以前有丝光棉这一说法，不过现在丝光棉的概念很广了。好一级：衬衫100支-140支
床品1000T——1400T（从这一阶起是真正大牌的面料选择）奢侈一级：衬衫140支以上，床品1400T以上 但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上一般很重了很贵了。同理，床品80S以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受。为什么很多衣服上根本不标支数呢？因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会乐巅巅地去标出来的。延伸阅读：如果按英式方法标密度，除了注意两个数相加的值之外，还要注意前面一个数（经数）的减后面一个数（纬数）的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好过133*72，如果遇到128*68这种奇奇葩，直接叫他滚粗。举例：淘宝某货宣传“128*68精梳全棉斜纹，优质特阔精纺高密斜纹全棉印花布，通过精梳工艺生产的高支纱高密度面料，舒适性、透气性、吸湿性超好！”不管用了多少宣传词语，它都不可能能是高支纱高高密度，所以只能骗编小白朋友们，128*68一个数值就彻底出卖他的本质。所以朋友们啊，什么都得有标准，就象汽车，排量，轴距，零到一百公里加速都是有数据的，不是你随便说说自己车有多牛就完了的。下次淘宝，同学们请去直接问数值。不看数值怎么判断？看光泽，看手感，看体感度，简单说，穿多了，摸多了，就知道了，临渊羡鱼永远没法子的。3、衬衫面料：英国Thomas Mason 瑞士Alumo 意大利Monti 意大利Leggiuno 意大利Testa 意大利Albini 都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。4、个人对于桑蚕丝织物的特点总结：（仅作为穿着衣物，不说床上用品）素绉缎：常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。保持好了不易皱双绉：不平，透气性好。作裙子随便穿穿，易皱。碧绉：厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿 易皱。绫 ：斜纹，穿起来不太舒服，薄。一般面料（古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫”乔其纱：易钩丝，除了做纱巾没什么用 双宫绸：粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好 不易皱。塔夫绸：脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱。提花绸：反面丝绸（底料）上用正面丝绸（花纹料）提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。保持好了不易皱。重磅真丝：16姆米以上就已经无比接近天堂。不易皱。姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺，这里不多说。5、亚麻夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻（当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传）亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。第三章 羊毛羊绒面料1、基础知识首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的请他一边去吧。还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯X了。再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算（其实就是纤维的细度，越细越贵越好），很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为你们买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是象油毡一样乱压在一起的，当然会这样。精纺的羊（绒）大衣一点也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件长到膝盖下的大衣，冬天抵零下十五度没有问题的，也就不到1.5KG。就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道（可怜我的学费），每一件重得都象是铁一样。再再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数低档：含毛量50%以下 中低档：含毛量50%-95%（不是纯毛的就不要谈支数了中高档：含毛量95%以上的纯毛面料 ，100支—120支 奢侈：120支以下-180支 羊毛过了100支就接近于羊绒了 1顶奢：高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五”那么美丽奴羊毛merino wool又是怎么回事呢？简单来说，它是最接近羊绒的羊毛。还是以数值来说话。人的一根头发的直径是75微米左右，而羊绒的一般是17微米起（优质羊绒起码要15微米）。而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右，作用相似，但产量肯定比羊绒大，所以，美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。好羊毛面料的排行：由低到高马海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛（安哥拉羊毛）——羊绒Cashmere （19微 米）——喜马拉雅山羊绒pashimina ——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒，也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm —— Capra-Hircus 苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎么灭绝了的吧）但是，在所有羊毛面料的顶端，还有一个神一样的存在，那就是，草泥马！没错，草泥马同学（羊驼）的毛，是比羊绒还贵的软黄金，其中最顶级Vicuna羊驼毛，直径小于11微米，而且里面几乎是真空！而且，它不起球，不怎么缩水！当然，最正宗的羊驼毛仅指Vicuna，但属着商业的发展，羊驼大种里面的小种，也开始塞进来了，但其实，虽然它们卖得贵，但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。在羊驼的世界中。排行是这样的。Huacaya（20微米）&l.lama&suri&guanaco&vicuna解释：alpaca：阿尔帕卡羊驼，里面包含两种类型，Huacaya和suri 阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨Huacaya:华卡约，大量饲养 ，纤维细度与美利奴羊毛近似 草泥马中最便宜suri：苏利少量饲养，纤维长，有亮度，无鳞片，适合精紡，纤维细度等基本同于安哥拉羊毛，价格是华卡约的三倍l.lama -大羊驼 ，又叫骆马，澳大利亚开始大量鉰养，全球年产量约600吨，纤维没有羊毛脂，价格位于华卡约和苏利之间以上两种都属大量饲养品种，以下两种基本是野生或极少人工养殖vicuna：小羊驼 全球年产量不足4吨，珍贵程度和藏羚羊相似，其纤维细到11微米左右，内部中空，最保暖，最贵guanaco：原驼，和vicuna类似，但是没vicuna珍稀，但产量同样少，价格就比vicuna便宜一点。２、实用知识好，说实用的，买羊毛羊绒要注意的方法：A、不要用烧的方法，这个判断不出来，因为可以混兔毛。不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。B、越好的羊绒（毛）织物，颜色一定是越原始素淡的，那种深紫大红的一般不是好面料（特殊除外），简单来说，就是一个美女是敢于素面朝天的，浓妆的一般要遮点什么。C、不要一味看支数，大厂面料后期整理做得好，100支的质感可以秒杀小厂130支的。D、不要一味觉得戒指绒就好，“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的，真的戒指绒一定要到200支以上。如下图 上好下坏。虽然上边很土气，下边看起起来很高档，但是颜色和透光就出卖了它CHEAP的本质E、看羊毛衫的标识，标sf24/s 26s/2, 28s/2的是粗纺，更高的叫精纺，如48s/2 60/s 120/s
F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同，简单来讲，7针9针的羊绒衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK，12针-16针不够厚，得穿羽绒才够用， 18针是夏天穿的。G、真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大，简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料，因为体感度虽然好一点，但不保暖，一个是长绒一个是短绒，技术差了就混不在一起。而且真丝本来就细（12微米）国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺，其实质量要比纯120支羊毛的差得多。国外面料比较良心一点，会标清是120S混真丝，意思是我本来用的羊毛就是120支的。H、羊绒一定要让它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然结构越撑越大，很容易没形，简单说就是，羊绒衫穿一天，就要平放着让它休息一天，让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。良心赠送：在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫，拿X多斯家的为例。看吊牌，上假下真。真的吊牌颜色一栏不会有“色字，即只会说深灰 不会说深灰色真的吊牌检验标一定是贴上去的而不是印上去。真的工艺一栏一定会标工艺，比如精纺精纺，提花还是什么，不会只标一个半高领拉链。真的不同的款式的羊毛衫合约号和工艺号肯定是不同的，假的才是一个吊牌本部通用还有执行标准什么的，太复杂，就不说了3、西装面料：西装面料的世界里，英国的永远好于意大利的，没美国和其他国家什么事。英式面料：厚重些，秋冬穿NO。1世家宝(scabal) ：面料之王，贵，一套西装做下来国内还行的定制店3、4万吧。NO。2多美（Dormeuil） ：法国的，极象英国货，性价比高，后期整理做得好，120支能做出人家140支的水准，可惜性价比太高，很多定制店都不进货了。NO。3Holland & Sherry ：产品线全，但特点不突出，因为大部分是在意大利做的，就是Carlo Barbera意式面料：轻薄些，春夏穿NO。1杰尼亚（Ermenegildo
Zegna）Trofeo 及13Milmil13系列不错 NO。2 Loro piana ：顶级羊绒 这家不吹牛，不炫，低调得多。NO。3 Cerruti　1881、 VBC 并列 日常西装最适合还有个特别的Carlo Barbera ，上面说了。前方高能预警，继续30年黑某事业不动摇！！前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警！不喜勿入！——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————“新青年理想样本”，这是媒体对他的定义，他曾入选过“耶鲁世界学者计划”(The Yale World Fellow Program)，在耶鲁大学待过4个月，他还有不少外国朋友，他穿杰尼亚，开捷豹，并不那么像一个民族情绪强烈的人……这是他在媒体上的普遍形象。他确实穿了杰尼亚没错，只可惜全是杰尼亚中国的成衣。杰尼亚，在业界，是一个面料起家的公司，他的面料是好，但是也仅仅就是面料好，版式剪裁都相当一般。稍微对时装有一点常识的人，都不会去穿杰尼亚中国的成衣，事实上杰尼亚国外的成衣也很一般，但是因为价格还比较便宜，所以没什么人说他。特别是在中国专卖店里卖的那种入门的2-3万的杰尼亚三粒扣的西服，号称是意大利面料，实际就是第二个达芬奇，国产的，200-300块一米的面料。连做也是代工厂做的，出厂价2000块左右。只有中端以上的，才会给你用上意大利的面料。因为中国人对时尚知识还不了解，所以杰尼亚打着世界顶级男装的旗号在中国卖得贵得不了，所以，业界才叫它“宰你丫”。SO，新青年们，选样本时，请不要恰好选中了反面典型。这是他心爱的杰尼亚上时装杂志，给人家做榜样的西装，驳头（右领位置都能皱成那样，这是要多烂才会这样啊……一间定制居然不纳驳头的顶级大牌西装）皮的面料写不完了……先到这里吧，我已经是不能了……以上
参考这篇。补充一些常见面料的功能和等级鉴别：纯棉面料的支数越高越好，80支以上的高支棉已接近于丝的质感；美利奴是绵羊的品种，这种绵羊出产的羊毛纤维特别细，可用于生产贴身羊毛制品，如羊毛内衣；人造棉（四孔、七孔、新雪丽、Comformax、Thermolite、Primaloft、Climashield……）的抗潮能力比普通棉要好很多，其等级基本以保暖指数CLO来划分，保暖直指数越高，等级越高，Primaloft One的CLO高达0.92，超过550蓬的羽绒；羽绒的等级以充绒量和蓬松度来划分；关于各种混纺面料，只要搞清楚每种纤维的特性，不难得知整个混纺面料的功能性：加Polyamide（尼龙，就是锦纶）是为了增加耐磨度和防顶破性能；加Polyester（聚酯纤维，也叫涤纶）是为了保暖、速干或免烫（免烫的衣服基本都有Polyester，抓绒也基本是Polyester的，有这个成分要注意有没有经过防静电和防起球处理）；加Polypropylene（丙纶）是为了减轻重量；加Spandex（氨纶）是为了增加弹性……常见的差不多就这些了，有什么遗漏在评论里提出，我尽量补充。
如何欣赏面料？面料是服装的一部分，没有绝对好和绝对坏的面料，最终呈现的整体最重要。一般来说，天然面料好过合成面料。这个好指天然纤维的亲肤透气性、独有的肌理感，以及价格背后的身份感。合成面料有两个优点：功能性和价格优势。功能性可参照运动户外服装，价格优势可参照淘宝爆款。纠正一个误区：看面料就是看成分表。你穿的不是是80%的棉，20%的聚酯纤维，而是一件衣服，不同的面料带来的是不同视觉、触觉、感觉。视觉有：光泽、飘逸、绒感、纹理、褶皱、硬挺、垂坠等触觉有：柔滑、粗糙、温暖等感觉例如：光泽度高的华丽，绒感的很温暖，飘逸的很甜美……每种面料都有自己的特性，每种特性也不是一种面料独有，再加上各种混纺、各种新处理方法……单纯看成分表就局限了。各种面料就不一一说了，百度都有。我觉得成分表最大的作用是：觉得某件衣服不错，再翻翻成分表看这衣服值不值，会不会起球，容易起皱吗，能穿多久……再一一回答题主的细碎问题。Q：棉中的埃及棉，羊毛中的美利奴，除了看吊牌写的，能否有分辨的方法？A：埃及棉是棉花的一种品种，也叫长绒棉，因为纤维长，做成的面料平整柔滑，高价位的衣服多采用。美利奴见 的答案，优衣库秋冬很多这个系列。分辨方法说得很专业了。我觉得多摸摸是能分出好的棉和一般的棉，至于是不是埃及棉，无所谓了。Q：一些混合面料组成的衣服，比如聚酯纤维60％·棉30％·锦纶10％，不同的百分比能否说明面料的好坏？A：不能，:原因见上文。Q:有些衣服98%是一种面料（比如纯棉），加进2%的其它成分（比如化学纤维），是出于什么目的呢？A:一般是氨纶，增加弹性。—————————一家之言，欢迎讨论。——————————
根据提供的网址线索（），整理出常见的面料及特性：主要分为天然纤维、再生纤维素纤维和合成纤维。一、天然纤维棉、麻、毛、丝是传统的四大天然纤维，分别属于植物纤维和动物纤维。植物纤维，由纤维素和木质素排列组成，一般怕酸不怕碱，洗涤时可用碱性肥皂或中性洗剂。动物纤维，主要由蛋白质组成，在酸碱环境下容易变性，因此动物纤维不适宜用酸碱洗剂清洗，最好干洗或使用中性洗剂，而且不能使用漂白剂。棉、麻、羊毛等纤维素织物因具有亲水性，于染色加工工程中，受张力的作用而造成形态下的歪斜，再经洗濯后，易发生膨润收缩。植物纤维：棉Cotton(CO)。优点：通风、透气、吸湿性良好、容易洗涤、触感柔软；缺点：容易生皱、洗涤会缩水。现有精梳棉、防缩防皱加工的棉织品。因为棉的光泽不佳，为了用途不得不赋予光泽时，得进行丝光加工。棉不可使用含萤光剂洗衣粉，也不能浸泡漂白剂。 黄麻Jute。黄麻是最廉价的天然纤维之一，种植量和用途的广泛都仅次于棉花，主要用于纺织麻袋、粗麻布，还可以织成窗帘、椅套、地毯、粗麻布和油布的衬背亚麻Flax/Linen。Flax一般指亚麻这种植物或者粗加工的亚麻布，Linen一般指亚麻布、亚麻线、亚麻制品。优点：通风、透气、光泽性比棉好；缺点：容易生皱、摺痕不易恢复。触感凉爽、较硬。亚麻的鉴别方法：燃烧效果和烧麻绳一样，会产生白色烟雾，烧后呈灰白色。苎麻Ramie。是我国特产，苎麻纤维吸湿透气性是棉纤维的3-5倍左右，闻名于世的浏阳夏布就是苎麻纤维的手工制品。竹Bamboo。竹纤维是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维，是继棉、麻、毛、丝之后的第五大天然纤维。竹纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性。动物纤维：羊毛纤维Wool。优点：吸湿性佳，不易生皱；缺点：容易缩水、不可用洗衣机搅拌，易受虫害。现有防缩加工羊毛、凉爽羊毛。常见的羊毛纤维有：①安哥拉山羊毛Angora，又称马海毛Mohair；②喀什米尔羊毛Cashmere，国内多称之为开西米或开司米；③美利奴羊毛Merino，又称美丽诺羊毛。羊毛纤维的鉴别方法：燃烧味道和烧毛发一样、卷曲，烧后呈黑色蓬松灰烬、易碎。蚕丝Silk(SE)，是最长的天然纤维。优点：细腻柔软、光泽性佳、吸湿性强、不易生皱；缺点：易受虫害、不耐日晒。真丝雪纺的成分是100%的蚕丝，雪纺的学名叫乔其纱——乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物（有真丝雪纺，就有仿真丝雪纺，其成分一般为100%涤纶）。雪纺和乔其纱来自法语CHIFFE和Georgette。蚕丝的鉴别方法：燃烧味道和烧毛发一样，烧后呈黑色蓬松灰烬、易碎。二、再生纤维素纤维再生纤维素纤维是用天然纤维素为原料，经化学方法制成的再生纤维。在美国FTC纤维分类中，凡是用再生纤维分子做原料，而羟基中的氢含量不超过15%的，都属于Rayon，中文译名为嫘萦(léi yíng)，其中文译名是发想自中国传说中发明养蚕的嫘祖而来。需要注意的是，欧洲ISO并没接受Rayon这名称。Rayon的优点：通风、透气、吸湿性良好、容易洗涤、触感柔软；缺点：容易生皱，遇水会缩、纤维强度变弱。很像棉织品，建议最好干洗，若水洗应采用中性洗剂。Rayon的鉴别方法：燃烧效果和烧纸一样，产生白色烟雾、烧后呈灰白色。粘胶纤维(Viscose Rayon)是指采用普通粘胶法制成的再生纤维素纤维，它是所有Rayon中生产成本最低的，若无特別指明，都是Viscose Rayon。假若用了高档Rayon，一般都会注明，如：Cupro, Lyocell, Modal等。现在有的地方将粘胶短纤（人造棉）称为Rayon，把粘胶长纤（人造丝）称为Viscose，其实这是一个误解。拉出来都是长纤，切断了才有短纤，把长纤Filament Rayon译成人造丝（因真丝是长丝），将短纤Staple Rayon译成人造棉则比较合理。铜氨纤维(Cuperammonium Rayon)，也叫Cupro、宾霸(Bemberg)或铜氨丝，因使用的纺丝溶液为铜四氨氢氧化物Cu(NH3)4COH2组成的铜络合盐溶液而得名。高强力嫘萦(High-tenacity Rayon, HT)，出现于20世纪40年代初。如莱赛尔纤维(Lyocell)，它是以天然木浆为原料，以N-甲基吗啉-N-氧化物（NMMO）为溶剂，用于湿法纺制的再生纤维素纤维。它的特点是高强，其强度接近涤纶；快速吸水，其吸水速度接近棉的两倍，它的回潮率也比棉好；自身原纤化产生桃皮绒效果。现在市面上比较流行的Lyocell品牌有两种：英国的TENCEL（天丝）及奥地利的LENZING LYOCELL。（FTC已将Lyocell 归为Rayon 下的一个附项, 也可单独当成份使用）高湿系数嫘萦(High-wet-modulus Rayon, HWM)，出现于20世纪50年代。如莫代尔纤维(Modal)，波里诺西克(Polynosic)。Modal的原料采用欧洲的榉木。由于Modal纺织技术成本昂贵，目前市面上流通的Modal基本上属于Modal和棉混纺，或者直接拿人造棉来冒充（有的时候质量好的人造棉也可以充Modal。而质量做的不好的Modal，效果比好的人造棉面料还要差）。有一种观点认为Modal是奥地利Lenzing公司的一个品牌，实际上Modal已是ISO纤维分类，任何人都能用。Polynosic来源于天然针叶树精制专用木浆，多产于日本，在台湾称为多元椔纤维。小知识Tips：因为欧洲ISO并没接受Rayon这名称，所以欧洲一般直接用Viscose, Cupro, Lyocell, Modal等名称。美国习惯用Rayon，但FTC己确认了可使用ISO分类，所以也可用Viscose等。三、合成纤维合成纤维中，具疏水性的物质很多，由于穿着时的摩擦会产生静电，又由于空气中的尘埃会被静电所吸引，所以易受污染。锦纶（Nylon），又称尼龙、耐纶，是聚酰胺纤维(Polyamide, PA)的商品名称，是世界上出现的第一种合成纤维。其特点为结实耐磨。优点：光泽好、拉力强度大、易洗快干、不缩不皱；缺点：不通风透气、会生静电、易起毛球不吸水、穿着不舒服。适用各种洗剂，但应晾在阴凉处。锦纶的鉴别方法：缓慢熔解燃烧有刺激性的味道，像芹菜味，灰烬是褐色硬块。涤纶（Terylene），旧译的确良（Dacron）、的确凉，又称达克纶，是聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚酯纤维(Polyester, PL)等一系列产品纺成纤维时的商品名称。其性能最接近蚕丝，可用于制作仿真丝雪纺。其特点为挺括不皱。优点：易洗快干、不缩不皱；缺点：会生静电、易起毛球、染色性和吸湿性较差、穿着不舒服。适用各种洗剂，但应晾在阴凉处。涤纶的鉴别方法：燃烧效果和烧纸一样，白色烟雾、烧后呈灰白色。腈纶（jīng），是聚丙烯腈纤维(Polyacrylonitrile, PC)在我国的商品名，通常是指用85%以上的丙烯腈与第二和第三单体的共聚物制得的合成纤维。其性能最像羊毛，但没有它的轻柔，所以也叫“合成羊毛”、“开司米纶”或“开西米纶”。腈纶包括亚克力(Acrylic)、拉舍尔等。其特点为膨松耐晒。优点：质轻、蓬松、保暖、不缩不皱；缺点：会生静电、起毛球。适用各种洗剂，但应晾在阴凉处。腈纶的鉴别方法：缓慢熔解燃烧，有芳香的味道，灰烬是圆形黑色硬块。丙烯腈含量在35%～85%之间的共聚物纺丝制得的纤维称为改性聚丙烯腈纤维或改质亚克力纤维(Modacrylic)。维纶，是聚乙烯醇缩醛纤维的商品名称，也叫维尼纶。其性能接近棉花，有“合成棉花”之称，是现有合成纤维中吸湿性最大的品种。其特点为水溶吸湿。氨纶（Spandex），是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维，商品名有莱卡（Lycra）、尼奥纶（Neolon）、多拉斯坦（Dorlastan）等。其特点为高延伸性(500％～700％)、低弹性模量(200％伸长，0.04～0.12克/旦）和高弹性回复率（ 200％伸长 ，95％～99％）。常用于弹性内衣、紧身衣、韵律服，和其它纤维混纺会变得更有弹性。芳纶（Aramid），是聚对苯二甲酰对苯二胺的商品名称，主要分为两种：对位芳酰胺纤维（PPTA）和间位芳酰胺纤维（PMIA）。杜邦公司的商品名为Kevlar。其特点为超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能。芳纶1313为防火纤维，芳纶1414为防弹纤维。丙纶，是聚丙烯纤维(Polypropylene, PP)的中国商品名，是一种聚烯烃纤维(Polyolefin)。其特点为质轻保暖。乙纶，是聚乙烯纤维(Polyethylene, PE)的中国商品名，是一种聚烯烃纤维(Polyolefin)。醋酸纤维（Acetate），是由英国人开发制造的人造绢丝，将纤维素和醋酸进行化学结合而制成的醋酸纤维，属半合成纤维。它有类似于绢丝的光泽，和羊毛一样具有较强的伸展性，不易起皱。宜采用干洗方式。三醋酸纤维（Triacetate, TA)和醋酸纤维的性质基本相同，但湿润时的形态稳定性和而热性有所改良。金属纤维（Metallic, Metal Fiber）：铜银金等易延展金属可拉制纤维，镍、铝、铁等较韧性金属可通过挤压或沉积等手段。金属纤维的商品名有卢勒克斯(Lurex)，就是现在衣服上常见的闪闪发亮的金银纱。
夏天 纯棉 冬天 羊毛 鹅绒或鸭绒都是好东西不分等级 不分高低舒适 透气 保暖即可没那么多臭讲究棉分辨非常简单 摸着舒服有延展性的就是棉的 多少含量看标签羊毛需要烧一下 有些许腥膻的味道鹅绒鸭绒你在常温的室内捂上之后感觉烧心基本就是了我很想说 虽然让人感觉很深奥 但是学了四年服装之后我真不觉得这东西有多高深高端面料无非是基础面料的配比改变想舒服就穿棉的 没跑儿想暖和 果断羊毛 鹅绒或鸭绒买衣服不是都需要试穿的嘛？难道只是单纯看款式和合身嘛？身体要贴近衣物感受材料带给身体的感受才是试穿的精髓服装的价值第一是保暖 第二是舒适 最后才是美观和什么自我实现。很多女孩子宁愿穿漂亮的塑料布也不愿意穿平服的棉织物在我眼中简直就是价值观扭曲。
上面各位已经非常全面和专业了，补充一些。1.在柜台鉴别面料，只能靠手感--天然的棉麻丝毛抓在手里是柔韧的，有亲和感，手抓以后有褶皱（人家不让随便抓的就要注意啊）；化纤面料是“沙沙”的有硬度、不服帖，不起皱。混纺面料中，化纤成分大的，也是发硬的感觉。2. “棉加埃及棉”，应该是细密柔软、比较高档的衬衫、内衣面料，纱支应在60支以上，否则是属于“忽悠”。上面几位都说了，埃及棉是长纤维棉花，又叫长绒棉；价格高出普通棉好几倍，最低等的长绒棉也可以纺40支纱（中档男衬衫面料）；一般是纺成60、80、100、120 甚至200支纱，织成的面料如丝绸般细密绵软，比如以前女夏装、衬裙使用的玻璃纱印花面料、CD等等老牌子的绅士用手帕。而32支是一般衬衫的棉面料用纱（不说普通低档的），那么普通棉面料加埃及棉有意义吗？显然没有；即使加了，也可能是纺纱络下的废棉，有名无实。再告诉大家--我国新疆南部（如喀什地区）和埃及北部纬度相近，也适宜种植长绒棉；而实际上，新疆南部北部都大面积种植长绒棉。新疆的长绒棉和埃及棉纤度差不多。3. 确定服装面料是否优质，除了确认吊牌与实际是否相符，面料成分与衣服的用途是否相适应、面料的织纹、后处理也是很重要的。比如，府绸、牛津纺面料比平纹织物的工艺要复杂一些；缎纹、提花面料比府绸和牛津纺面料技术含量更高；棉麻、棉丝、丝麻、丝毛、棉毛高纱支混纺，或者三种、四种以上原料混纺（包含化纤原料）技术含量都比单一原料普通纱支（40支以下）高。4. 高档面料见功夫的是技术含量--既可以是单一原料高纱支、也可以是把多种纤维的优点-- 柔软、吸汗、透气兼挺括-- 结合在一起、还可以是在织布纹路加印花、染色后处理相结合下功夫。5. 所谓技术含量是指除了纺纱的高纱支和混纺，还有织布设备、织布技术、染色、印花、后处理（抽纱、烂花、手绣机绣等等）的综合应用。6. 现在是科技革命时代，新的合成纤维不断被开发出来，各种用途的面料不断问世。但是，我们日常穿着的服装，真正见功夫的还是要在最基本的棉麻丝毛及混纺面料、做工上下功夫。------------------------------------------------------实物例-------------------------------------------------------------------------------1. CD、YSL的绅士用手拍，180支棉纱提花面料，加16套色印花（传统火腿花），加机绣logo。2. 90年代，有一款女衬衫，款式就是普通的尖领、后过肩、直身、直摆（找不到衣补旁的）。面料是棉、罗布麻（产于新疆罗布泊的优质麻）、毛、丝、醋酸纤维、铜氨纤维、涤纶混纺。领子、袖口和前门襟是浅卡其色缎纹织面料（成分相同）。大身是色织条（浅卡其与淡绿、土黄）加提花、抽纱面料。面料来自意大利，缝制是日本。------------------------------------------------关于面料的混纺比例-------------------------------------------------------------------1. 聚酯纤维60%，棉30%，锦纶10%。这个混纺比例的面料手感较硬，如果是衬衫面料，穿着不一定舒适；但面料挺括，有型。如果是外衣类中厚面料，还是可以的。化学纤维（涤纶、腈纶）含量高，的确成本也就低。** 男衫尽量选棉含量高于50%的，最好全棉加免烫处理。女衫现在有加弹面料，可免烫。** 很多人忌惮麻面料易出褶皱，其实没关系--懂得的，知道是麻，只会欣赏；不懂的，又何必理会他呢？2. 棉98%，其他化纤2%。这一般是弹力面料，2%是氨纶。将氨纶细丝外包裹棉纱（称包芯纱、包覆纱），再织成布。高纱支是衬衫、内衣面料（薄），粗纱支多是裤子如牛仔裤、休闲裤面料。弹力面料是服装的一个革命--以前，穿的衣服或裤子如果紧身显示身材曲线美，就限制了动作--服装会开裂；有了高弹力的面料，既美丽又随意。3. 面料缩水问题，一般在染色的时候做预缩处理；成衣基本不存在缩水问题。质量差的不在此讨论。4. 防水、防皱面料，是在染色以后做防水、防皱涂层处理。混纺不会达到这些效果。5. 防静电面料有两种，一是专业防静电职业装面料，是织布时加入特殊加工的导电金属丝--加油站的工作人员穿的工装，可以看见黑色细线状条格；二是防静电涂层处理。
我觉得，能够有多好的面料去买，就用多好的，即使是自己做衣服。多年的裁缝告诉我，她无论怎么改版型，用化纤的仿真丝做的半裙，就是没有真丝的来做得到那种飘逸感和一些。。比较高级的感觉。这样的裙子在名牌店里，是1000+的价位，这样已经算良心价了。但是也不是绝对的真丝就比化纤好，尤其是现在对服用性能讲究，穿第一次好看，一会就皱或者洗整很不方便，消费者也是不买账的。这一点，我觉得HM的更高端一点点的品牌COS有在做，虽然还是没有很完美，但是它做到羊毛短裙又轻薄保暖又一个冬天都穿了不容易皱不起球，一周一两天或者连着穿几天，挂挂就好。对于都比较忙的人来说，大爱啊。看过我其他回答就造，我一直坚持，一份价钱一分货。大家都想知道的性价比高的意思是，你花了五百的钱，就能得到这个价位里能买到的最好的面料。我也建议多去实体店逛，和店员交流，能够知道很多时下的东西。比如那个现在流行起来的所谓太空棉，纯化纤，也有好坏之分。即使是棉，也有支数之分，而且也不是支数越高就在任何场合就越好。那么即使其他面料也是这样。对于设计来说，面料的物理性能影响了设计的实现，所以我们都看的是它的具体表现，关注成分只是因为这对面料的表现有决定作用而已。最后附一个链接，关于针织面料的新用法，很好看。无利益关系，不过这个微信号讲的比较专业，虽然浅。
看了楼上的那么多大段大段的回复，并且还注明是行业外人士，作为一个业内人士不得不表示真心佩服啊，我懂得都没你们多啊。。。。好了，言归正传。作为针织类产品业内人士，我只先厘清一点吧：针织和梭织面料的区别跟材料/质地/手感/外观没有任何的关系，而是区别于他们的织造方式。针织面料是毛圈里面走纱线就跟打毛衣类似，而梭织是经纬编织起来得。其他有问题的朋友可以搭楼问我，我就不在这喋喋不休了！如果问到我也不懂的，就先道歉了！
这个问题， 或其它人已经讲的比较透彻了，我认为回答有一个疏漏：普通面料：一般棉、麻。中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及...莱卡是一种少量添加的人造弹力纤维成分，不能作为面料对待。天丝和竹纤维一样，是宣传上冒充天然材质的非天然材质面料（成分为人造胶质加上天然材质的粉末，混合后拉成纤维丝），单从冒充天然材质这一点上看，就知道其等级应当低于身为天然材质的棉麻，理由不用多说，天然高于人造（这是从服饰文化角度所说，非从技术性能角度。比如说，从技术角度看，人造快干排汗面料的特性是天然面料不能相比的，防火阻燃材质更加不用说了）。所以这里的等级应当调整为棉麻高于天丝。
修改了一下作为纺织品检测从业人员，我的选择一般是夏天，真丝，麻，棉，再生纤维素纤维（透气性也不错），拒绝POLY。毛衣，毛类，兔毛，再生纤维素纤维，基本这些纤维都难以避免起球，短纤维么。兔毛毛衣比较容易掉毛，但是兔毛柔软舒服，掉毛的问题虽然严重，但是放冰箱的冷冻箱里冰一下会好些。大衣：羊毛。风衣，首选是POLYESTER，不容易起灰（洗后泛白）和粘毛，也不容易变形。
我没有写自己的回答，只是把评论最多的葛巾所写的内容进行了一些修正，因为使用了word的批注功能来修正，所以就不贴上来了，放在百度盘里，有兴趣的可以下载看看。
有些衣服98%是一种面料（比如纯棉），加进2%的其它成分（比如化学纤维），是出于什么目的呢？（防缩水、防静电、成本考虑？） 出于改变面料特性考虑，因为有些时候为了弥补某种纤维的缺陷，因此加入另一种有这样功能的纱线，改善面料
我在大学就读纺织品设计专业，简单回答下这个问题。棉纤维越长，纺成的线就可以越细，织成的布也就可以更薄更光滑更结实，埃及长绒面就有这样的优点，但纺织厂在实际操作中，出于成本考虑，会把质量好的棉花和质量差的棉花混合，俗称“配棉”，要检验一个织物的优劣，通过简单的观察，触摸和燃烧等手段是无法分辨的，需要借用显微镜等专业工具。在大商场中购物，我们选购时只要看衣服的吊牌就可以了，专业人士也不能不借助工具来判断优劣。关于第二个问题，不同纺织材料混合后，与单一材料构成的产品比，可以表现出更好的性质。比如在锦纶中加入2%的氨纶，就可以大大增加织物的弹性。再比如棉麻有较好的导气性，而化纤类纤维有很好的悬垂性，通过将棉纱与化纤混纺，可以取长补短。题主问的比较简单，但问题涉及到纺织品检测，纺织材料学，纺织工程等很专业的内容，我也仅能简单的回答你。有个匿名网友洋洋洒洒写了一篇超长的回答，但里面的东西似是而非，不具参考价值。
衣服面料有很多，有适合贴身穿的，还有适合做外套的。像纯棉，莫代尔，莱卡棉，蚕丝，丝光棉，牛奶丝，聚酯纤维，竹碳纤维等，还有氨纶，锦纶，涤纶等。
发现一个好详细的博客。
买过的成衣 香奈儿lv DG VALENTINO HERMES DIOR PRADA, 大概总共50件以上肯定有的，二线的没记数，见过摸过的更多。我可以很负责任地说，一线奢侈品也是大量使用非天然面料的，因为很多布面，版型效果及特殊工艺不可能靠天然纤维实现。即便是高定的裙子，很多都是要加定型因素，会用到化纤材料。化纤更多是为了利用它的功能性，天然纤维大多更舒适，但不可否认化纤面料在服装的各个档次中都有很广泛的应用。很多高难度的化纤面料和工艺根本在国内没可能实现，售价秒杀普通真丝和羊毛。另外就是这里面还有个仿制难度和独特性的问题，越是高端的牌子越不希望别人用到自己一样的面料，越希望自己的设计从面料开始就有辨识度。普通的真丝羊毛料太好仿制，识别度低，怎么能完美呈现诸如chanel之流的傲娇？别人做粗花呢用三种线，香奈儿就必须要用八九种，miumiu的金属丝提花就是比国内最好的进口大提花机还多点难度，alaia的毛织缩针提花超大裙摆就是让进口斯托尔机目瞪口呆，givenchy的黑底白印花就是独步武林，奢侈品品牌（上述有些非一线的，但是价格也很接近了）的调性决定他们要不走寻常路，面料只是他们傲娇的第一步。当然有些共通的规律还是要遵循的，如果是简单工艺的，基本还是用到天然面料里比较好的，但是。。。。。你见过几个甘心用简单工艺的奢侈品？最高票感觉上对服装只是懂个大概，bug还是挺多的，看在打字那么辛苦粉丝又多，而且人走灯灭我就不范众怒了。有个专业的哥们在下面给出doc版的校正了。我也不是学的很到位 欢迎大家指正
首先回答一下面料的鉴别方法。正如你所说，普通人鉴别一些常见的天然面料差不多可以，可是对于化学纤维面料就不好分辨了。由复杂到简单依次说明：1.红外吸收光谱鉴别法各种材料由于结构基团不同，对入射光的吸收率亦不相同，对可见的入射光会显示出不同的颜色。利用仪器测定各种纤维对红外波段各种波长入射光的吸收率，可以得到各自的红外吸收光谱图。得出材料的红外光谱图后借助已知纤维的吸收图谱对照，确定特征基因的吸收光谱是否相同，从而确定材料的纤维种类。这是一种相对较为可靠的鉴别方法，但我觉得应用也就限于研究所与大学里面了。2.熔点法合成纤维的熔点不同，通过测定其熔点来确定纤维的种类。这种方法对于不发生熔融的纤维就无能为力了，比如纤维素纤维或者蛋白质纤维，可以说就是我们所熟悉的那一些天然纤维。并且，物质的熔点往往是一个区间，所以，这种方法一般作为其他方法的配合使用。不要和燃烧法混掉，测熔点可不那么方便，要用化纤熔点仪或者附有加热和测温装置的偏振光显微镜。3.药物着色法就是差不多高中生物讲的染色剂的效果，此法只适用于未染色产品。有通用和专用两种着色剂。通用着色剂是由各种染料混合而成，可对各种纤维着色，再根据所着颜色来鉴别纤维；专用着色剂是用来鉴别某一类特定纤维的。通常采用的着色剂为碘一碘化钾溶液，还有1号、4号和HI等若干种着色剂。4化学溶解法 化学溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。这种方法适用于各种纺织材料，包括染色的和混合成分的纤维、纱线和织物。讨厌化学，不做介绍5.显微镜法借助显微镜观察纤维的纵向外形和截面形态特征，对照纤维的标准显微照片和资料（网上有相应的介绍）可以正确地区分天然纤维和化学纤维。这种方法适用于纯纺、混纺和交织产品。6.燃烧法这是第二大常用的方法各种纤维的燃烧特征不同。鉴别方法是用镊子夹住一束纤维，慢慢移近火焰。仔细观察纤维接近火焰时、在火焰中以及离开火焰时，烟的颜色、燃烧的速度、燃烧后灰烬的特征以及燃烧时的气味，并加以记录，但大多数时候也不好分辨。7.手感目测法这应该是你最想知道的方法。手感目测法最简便，不需要任何仪器。根据纤维的外观形态、色泽、手感、伸长、强度等特征来判断天然纤维(棉、麻、毛、丝)或化学纤维。天然纤维中棉、麻、毛均属于短纤维，长度整齐度较差。棉纤维细、短而手感柔软，并附有各种杂质和疵点；麻纤维手感粗硬，常因胶质而聚成小束；羊毛纤维柔软，具有天然卷曲而富有弹性；丝纤维细而长，具有特殊的光泽；化学纤维的长度一般较整齐，光泽不如蚕丝柔和。手感目测法虽然简便，但是需要丰富的实践经验，另一方面难以鉴别化学纤维中的具体品种，因而有一定局限性。手感目测法，把面料的纱线抽出，然后退捻，抽出纤维。目测的一般看不到截面形状，表面形态等，最主要的是观察纤维的长度和卷曲程度。手感呢，主要是接触面料的手感，包括毛感、弹性、抗皱性、硬挺度等。主要判断植物的成分大类。总而言之，你如果想用手感目测法鉴别稍微复杂的面料，那就自取其辱吧。第二个问题，几乎每一种材料的都有一种材料的有点和缺点，这里就不一一叙述了，网上都有介绍，混纺的作用就是为了集合不同面料之间的有点或者抵消一下缺点。比如最常加的氨纶，就是为了增加弹性，想想你袜子没弹性是什么后果吧。竟然还有人叫卖纯棉袜。所以你说的几方面在不同情况下会有选择的考虑。不过话说回来，虽然人造纤维有大量天然纤维所不具有的优势，但个人更偏爱天然纤维，对于透气性方面还是有一定优势的。最后，面料其实没有好坏之分，只有合不合适。专业叙述引用自。
既然前面已经由数据理论帝了，那我就从感觉方面来说说怎样可以算好的面料。一般来说，有垂坠感，摸起来舒服，不起球球的料子看起来会有高级感。如果是毛呢的话，要软硬适中，表面摸起来有像动物的短毛，顺着摸和滑溜，逆着摸会有纤维竖起来的感觉。当然看成分的话也不是百分之百羊毛就好，那样也会起球球，有加进一点其他纤维反而会帮助衣服保持形状。莫代尔一定会起球而且会贴在身上，非常不好。纯羊毛有点扎，不过很保暖，起一点球可以自己剪掉。麻的东西不起球，但是很容易皱，所以实际穿起来可能效果并不是很好。真丝的话也会皱，但是比较垂顺，摸起来是滑但是略微有点滞，有点像皮肤的感觉。另外现在有很多新型合成纤维，表面顺滑不易脱色，但是也有点容易皱，不过大多不起球，所以还是很好穿。
从事服装行业4年，争取最简短的话告诉你答案。1，没有，只有通过看吊牌或者内标（衣服里侧左边位置，通常与洗涤标一起。）的方式得到面料成分。（比如多美丽诺羊毛，只是羊毛的一种，只不过比一般的羊毛柔软。基本上只能确定它是羊毛而不确定它是哪种羊毛。就像你看不出北京人和天津人的区别。）不过你放心，吊牌信息一般都是真的，如果有假，你可以去消协投诉，最起码能原价赔偿。2，面料没有好坏之分，如果你说羊毛好，那你夏天穿个羊毛T恤试试，如果你说桑蚕丝好，那你可以穿个桑蚕丝西装去参加婚礼…只有适不适合的说法。至于为什么会有你说的那种98%的面料加一些别的面料的情况出现呢？那是因为——每一款面料都有缺点。所以需要加入其他面料使服装更完美。我大概说一下几款基本面料的优点和缺点，然后自己看服装面料，你就明白为什么会这样了。棉，优点：柔软，舒适，着色性强（可以做成任何颜色服装），吸湿（吸汗），透气。缺点：定形性差（易褶皱，缩水，变形），着色性强（容易染色）麻：与绵类似，不过手感较差，但是出汗不粘身，有独特的凉爽感。丝：优点：最舒适，有光泽。缺点：没弹性，脆弱。毛：优点：保暖，抗皱。缺点：手感较不适，易起毛球（没有不起毛球的羊毛）由此看来天然纤维都有或多或少的缺点，所以需要加入其他纤维来解决这些缺点。锦纶：定型性好。氨纶（莱卡）：弹性好。聚脂纤维：抗皱。硬挺。三醋脂纤维：抗皱，垂陡。基本上加入以上四种面料居多。而加入这些面料的原因，主要就是这些。当然还有一些是设计需要，结合服装款式去看，就更容易明白了，不过主要目的还是这些。举个栗子：一款休闲西装95%的棉，3%的锦纶，2%的氨纶。首先，休闲西装，既然采用棉作为主面料，那就要避免棉的缺点，易变形，所以加入锦纶。其次，就算是休闲西装，穿着也会活动不方便，为了提高舒适度，于是加入氨纶增加弹性，也就提高了舒适度。第一次回答，希望对你有帮助。
我看其他专业人士回答的太多了，实在是比不了，我只懂一点点的皮毛，不对的地方大家纠正。1）我是针织类服装的出口，针织类的衣服有弹性，穿着舒适，梭织类的服饰更多的是做时装类的，看起来也挺一点2）洗标成分不一定是对的，我赞同上面的回答，商场里可能标100%棉吗，可能会是80%棉 20%涤， 不过我买过淘宝里的衣服，洗标是全棉，但是实际上是全涤3）至于你说的，98棉 2其他成分，说实在的还是要看衣服面料是什么样的。 有的可能会加一些彩纱，有的可能会加一些氨纶，也有的是染色工艺染棉不染涤，我也只懂一些皮毛4）至于你说成本问题的话，只有2%不是棉成本不会便宜多少的5）赞同最多的那位也回答过，以后会是混纺的天下，这个的确有可能，现在混纺的占了很大的一部分市场比例，而且我们客户现在开放的针织类的面料，不混纺的话就出不来效果6）其实我自个到现在都分不清面料的好坏，除非是差的比较明显的，所以我买衣服只要外观好看，手感不错就可以了。