自己动手车辆清洗学问多 DIY洗车6大事项
来源：搜狐汽车
作者：范磊
　　现在，有车族越来越多，对于许多车主来说，打理好爱车已成为手头重要工作。基本上每个人都会亲手为爱车做些日常保养，比如说洗车，自己动手洗车既充满了乐趣也避免了洗车行的偷工减料。洗车是最基本的汽车保养，很多人认为洗干净了就行了，殊不知这里面还有不少学问。以下便是向车主介绍的清洗爱车时应该注意的方法。 
　　一、选择正确的洗车液
　　洗车时，必须选用正确的洗车液，洗车最忌用碱性强的洗涤剂或肥皂粉，因为它们虽然去污力强，但同时损伤性也大，经常用它们洗车，车体表面的亮光很快就会被侵蚀掉，而且会加速车身橡胶件、、车窗等等的老化。正确的洗车液应采用洗车专用的洗车液，并以含水蜡成分的洗车液为最佳。专业洗车液PH值为中性，不会侵蚀车表面，如含有水蜡成分，更能在洗车的同时给予车体一种滋润保养的功效，即便经常洗车，也不会损伤车漆，反而越洗越亮。 
　　二、选择正确的洗车程序
　　车子脏了，许多尘土、泥沙附在车身上。如果上来就用水枪冲，用海棉擦，洗车倒变成了给车“打沙皮”。专业的洗车应该在洗车前增加一道预洗的程序。即使用专业的设备将特别的预洗液喷洒在车身上，并等待一两分钟，经过浸泡，大部分的沙土可以与车漆脱离，再用水枪冲洗，可以避免上洗车液时，沙泥划伤漆面的危险。另外在洗车时要遵循自上而下的顺序进行。 
　　三、选择合适的工具、用品
　　汽车漆面由于长期暴露在空气中受到伤害，其实是很脆弱的，油漆很容易脱落。所以洗车的工具绝不能使用如塑料刷、普通毛巾或粗布等。专业的洗车点应该用优质的麂皮布。其特点是吸水性强，能够快干，柔软度高，而且不掉毛屑。目前，市面上有一些外观像麂皮的“麂皮布”，它们其实是一些羊皮或者仿麂皮，鉴别优劣的方法很容易，两个重要指标就是看它吸水性强不强，质地够不够柔软。
　　清洗车身时，要用软而清洁的海绵擦洗，因为车身上一般都有坚硬的尘泥，如果直接用高压水流冲洗，这无异于让灰尘颗粒在车漆表面做“摩擦运动”。而擦拭玻璃窗时，则需要用专门的玻璃清洁剂擦拭，同时，要用干净的毛巾擦干，而不能晒干。遇到需要清洗油渍时，应用海绵蘸煤油或汽油轻轻擦拭；而如果在擦拭转向盘、灯具等塑料和橡胶件时，就只能用普通的肥皂水清洗，不能用有机溶剂如汽油、去渍剂和稀释剂等。 
　　四、选择合适的洗车水温
　　经常有车主在结束一天的旅途之后，想顺便在回家之前把爱车清洗干净，这种精神很好，然而，做法却不对。因为汽车在经过一段时间的行驶之后，、以及各运转系统都处于高温状态，这个时候用冷水来清洗车身，无异于让一个剧烈运动完毕的人大量喝入冷水，其刺激性可想而知，严重时还会发生爆裂。
　　此外，即便要清洗并没有长时间行驶的车，但如果车身在阳光下经过了一定时间的暴晒，立即用冷水洗车，热胀冷缩的特性也容易造成车漆的老化。
　　五、鸟粪和沥青的处理
　　如有鸟粪或马路上的沥青沾到了车上，应立刻将其除去，因为鸟粪中的含酸量极高，其对车漆的危害是雨水对车漆危害的10倍；沥青的去除可到汽配城买一罐沥青去除剂，什么牌子的都差不多，大约10—15元／罐。 
　　六、雨天后要强行洗车
　　有的车主会窃喜雨水冲洗干净了肮脏的车辆，而即便知道呈现酸性状态的雨水会伤害爱车的车主也会因为雨水下下停停，汽车湿了又干，便懒得洗车了。
　　其实，在雨天的汽车是很脆弱的，因为雨天的车身上被蒙上一层土，这层土像细砂纸般包在车身上，一旦有摩擦，就如同用砂纸来磨车漆。同时，如不尽快清洗车漆表面的雨水渍，不仅会影响美观，而且时间久了就会损伤漆面。如果水印渗透得比较深，仅打蜡是打不掉的，一般要到汽车美容店去保养，用镜面蜡抛光一下才行。
　　洗车应该使用专业的、安全的清洁剂以及上光剂保护爱车以及人体的健康不受侵害。同时，应该注意洗车时，操作步骤是否严格按标准执行。另外，洗车是一项专业的技术，许多细微的操作对爱车的影响却很大，应该由经过专业培训的人员来操作，这样才能让爱车享受专业的服务。
(责任编辑：多玛)
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节后洗车自己动手 DIY有注意事项
提示： 过了元宵，这个年算是过完了，各种小店路边摊也都恢复了正常营业，不过对于想给风尘仆仆的爱车好好洗个澡的车主来说，节后洗车店的生意还是很闹猛。与其排上半天队耽误用车，不如自己动手。不过大冬天
过了元宵，这个年算是过完了，各种小店路边摊也都恢复了正常营业，不过对于想给风尘仆仆的爱车好好洗个澡的车主来说，节后洗车店的生意还是很闹猛。与其排上半天队耽误用车，不如自己动手。不过大冬天的洗澡要当心着凉，水温太烫太冷都不行，给爱车洗澡也是一样，有不少注意事项。
1.水温要适宜。有的车主出于对车的爱护，在冬天用热水洗车，这里要注意的是冬季天气寒冷，如果用温度过高的水洗车，骤然变化的温度会伤害车漆，使它逐渐失去光泽。在冰冻等极端条件下，风挡玻璃也有可能在倾泻的热水中炸裂。如果在车辆刚刚行驶停下的情况下，马上用冷水直接冲洗也是不可取的，在发动机工作升温后，车前部温度较高，用冷水清洗会造成急速降温，对表面油漆很不利，更不能直接冲洗发动机。最好是在车辆停下5~10分钟之后，等发动机冷却下来后再进行清洗。
2.洗车前要把车上的灰尘清除。有很多车主洗车并没有高压水枪，而是用一个装满水的小桶洗车。如果你属于这类洗车的车主，那么在洗车前，一定要把车上能清理的尘灰尽量清理干净。这样一来可以减轻自己的工作量，二来可以避免车身尘灰太多，在擦洗的过程中划伤车身。
3.防止锁孔等部位进水。在洗车前一定要关闭发动机，关闭车窗及活动天窗，将天线收回。对于拥有高压水枪这样半专业洗车工具的车主来说，也有一个问题，就是在洗车的时候，一定要控制好水压。俗话说&水滴石穿&，水压太高，一定会对车体造成损伤。不要用高压水枪喷洗轿车上的柔软部件，也不要将水枪对着锁孔、车门及行李箱盖的接合处喷水。
4.洗车要用专业的清洁剂。洗过车的车主一定了解，即使使用高压水枪，清水也很难将汽车洗干净。所以洗车需要专业的清洁剂。但是很多朋友喜欢用洗衣液等日常洗涤用品代替专业的汽车清洗剂。这些替代物尽管确实可以把汽车暂时洗干净，但是由于成分和酸碱度不同，会对车体造成不可逆的损伤。
5.洗车要用专业的擦拭工具。前面提到很多车主提着一桶清水，拎着一袋洗衣粉、拿着一块抹布，就去洗车了，这看似很简单，其实很不可取。洗车除了要用专业的清洁剂外，抹布也不能随便拿。因为抹布在车体上擦来擦去，如果不合适会损伤车体。所以经常自己洗车的朋友要备一块专门洗车的抹布，价格也不贵，几块钱而已。
6.不要光冲洗车身。很多洗车的车主把车身洗一遍就完事了，其实这是很不好的习惯。洗车身当然很重要，可以使车体看起来美观，但仅此而已。洗车最重要的是要清洗一下底盘、车窗缝、门缝以及天窗等容易忽略的部位。倘若这些部位灰尘过多，就会导致汽车出现腐蚀、开窗不灵等现象。所以洗车的时候，不能光洗车身，要照顾细节。
7.洗车后要擦拭干净。在冬天洗车，清洗后要打开车门，及时擦干水迹。
小贴士：如何清理鸟屎
有人看到车上有鸟屎就头疼，干脆不弄它；而有的人就用抹布直接擦洗已经风干的鸟屎。这些做法都是不科学的，会损坏车体。当车上有鸟屎时，要及时清理。倘若没有能够清理干净，鸟屎风干变硬，此时也不能直接擦洗，而是要用一张纸或者一块布将鸟屎盖住，然后倒上清水和洗洁剂，将鸟屎泡软之后，再轻轻擦掉。这样做可以避免擦鸟屎时，将汽车的烤漆一起擦掉。
此外，冬天一场大雪是最让人期盼的，可是积雪覆盖了爱车就需要仔细清理才能行驶。积雪过厚时不要直接用雨刮除雪。如果车窗及后视镜已经积雪、积冰，应使用塑料刮片清除。在清除时，刮片只可沿同一方向移动，千万不要来回刮擦，以防止残留在玻璃上的坚硬物划伤玻璃。另外对于车窗上出现的机油、润滑脂、蜡等污物，可以用专用的车窗清洗剂来清洗。 （徐徐）
来源： 作者：徐徐 责任编辑：<kw燮暉WAs,)& $隕$vz=M玤窙xy@擿?F7M繁,Q睤啥$趻ě鮰S莍畅髏簐戡黛3燞JJ摝慧
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新手上路, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
买车后一直没买导航，当时导航模块要一千五以上，觉得不值，所以一直用表哥给我的外置导航。为此还专门研究了导航软件，把地图更新为2014秋季版，其实导航软件更新完全不必花钱，网上下载最新地图然后将端口和波特率改为自己导航的就成了，外面导航升级地图老贵了！最近模块降到四百多，于是昨天入手了一个，今天到货。一直觉得自己动手能力不不错，收到货就开工了。
其实网上已经有很多作业，但我决定写个稍为详细点的，把一些该注意的地方说清楚点，希望大家以后不用再走弯路。
我喜欢图在上文字在下的方式：
导航模块，送一撬板，一套筒螺丝刀（绿色那把），一擦车巾。另还需自备十字螺丝刀两把，大的PH2，小的PH0。
接下来拆机，为了避免将装饰件刮花，建议在撬刀口包一层布：
第一步：将有点火开关的这块板撬开，力气要稍微大点，不用担心，卡扣没那么脆弱。之所以要首先撬开此板是因它将酒红色板压在下面的，不取开此板，酒红色板也没办法取下；
第二步：将酒红色装饰板右边细条部分撬开，撬上下都一样，因为此处只有一排卡子，并且卡子是铁的，然后将酒红色板最左上角位置的一个扣子撬开，同样的需要用力，别太温柔；
第三步：也是最暴力的一步，抓住酒红色板最左边与右边已经拆开的部分，可别傻到拿末端哦（断了别怪我）。两只手用力往外拉，要有心理准备，不是一点力就可以拆下来的。因为此处的卡子是上下各一排的。但是也要注意一旦拉出就要马上收力，因为后面还有一根线，是接双闪的。你要是收放不自如，那么这根线就报销了。
第四步：取下机头外框，当然有的时候不需要这一步，因为在第三步时就已经带着取下来了。我就是
卡子分布，空调出风口处上下各一排共八个，右边仅一排4个，但是此处的扣子是钢的。
需要注意一点的是，扣子都是在底座上加一个可取下的白色套，如果取下时白色套松脱（如上图），则需要将白套装回去，注意正反方向。
接下来取机头，首先有三颗螺丝需要拆除，有二颗在机头的水平两侧，用PH2十字螺丝刀取下即可。另一颗隐藏得比较深，在机头下方很深的地方。需要用套筒拆，送我的套筒不够长，手使不上力。最后借助活动扳手，卡住螺丝刀尾部拧开的。还有需要注意，套筒要使用有磁性的，因为该螺丝所处位置深，一旦掉进去估计只有拆整个中控才取得出来，那可就慘啰。
拆开后用毛巾垫在下面，防止机头刮花内饰。主机后面的线不好拆，我就有两根线怎么都取不下来。最后只得在没拆线的情况下，把主机翻个身，然后再装模块。
导航模块很好安装，用自带螺丝在预留的位置上固定好，再接好线，此部分别人已介绍多次，不再啰嗦。
套筒是介个样子的。
接下来是装GPS天线，装在中间的喇叭里面，这里有一点需注意的是，拆板子的时候最好是从主机孔位内找到卡子（此处有两个卡子），将卡子由下往上顶开，因为卡子与盖板边缘有五公分以上，从上面撬易把盖板撬坏。
商家有送3M胶，将天线头粘在里面即可，怎么粘都行，因为里面空间足够大。再三试过后，上图位置安装较合适。
粘好后将盖板盖好，因为GPS天线很长，接下来需要固定多余的天线。我是用电工胶带先将多余的部分缠好，再固定到原主机线束上面，多缠几层。另外胶带最好用质量好的。大家看到没？里面的长锈了
已经将所以线束接好，准备归位。此处需注意，要将之前取下的所有线束插回原位，别装上后发现线没插。检查完毕将主机插回原孔位。
装回后先别急着固定，先测试功能是否正常。将地图卡插入主机右上角的MAPCARD孔，打开电源，同时按下VOL-与上一首键保持不动，直到出现车厂模式，然后选择版本信息，再选择更新软件，这时会弹出个警告页面，点确定。然后再点一下UpdateNavi（更新导航的意思），再点右下OK。
此时自动更新软件。这个更新过程不是因为导航模块里有软件，软件是商家提前放在地图卡里面的。其实在上一步还有几个灰的按钮，如果有其它的软件在地图卡上也可以更新，包括操作系统（UpdateOS）。这也就意味着，只要我们有操作系统的更新软件，自己就可以完成更新，不用上4S，但是软件在哪儿呢？不是有同仁说有新版本了吗？
更新完成后，主界面会多一个导航的图标，如果不出意外，一切顺利。我买的这个模块定位速度相当快，基本上一进入马上定位在所在位置，没有等待的时间，反应速度非常快，赞一个。在下雨天可以找到11颗星。
使用的软件版本，应该是最新版，现在好像有SP3更新包啦。凯立德一切都好，就是没有林志玲的声音，少了好多乐趣，凯立德的声音就像机器人一样，都听厌了。
完美运行，不管是搜星速度还是反应速度都相当快。
最后关于导航声音给大家介绍一下，导航声在系统里是可以单独设定的，设定后不会随系统音量变化而变化，也就是说不管你音乐调大调小，导航音大小始终不变。
虽然介绍说两个声音不干扰，但是导航在播报时只使用驾驶员这一边的喇叭，其它地方的喇叭不会有导航声，同时驾驶员这一边的音乐会被切断，感觉有点不自然。可能是考虑到要让驾驶员听得清楚。不过我还是喜欢在播报导航时将音乐声压低，播完后将音量调回来，这样感觉更好，不知有没有大神能够调捏？
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山地车主要用于山地越野，可以在崎岖不平的山路上行驶，享受颠簸起伏的快感，以及一种野性的征服感。它通常使用24or27段变速器，26的轮胎，15-18的车架，和带减震器的前*。
山地车，仅仅是个总称，凡是没有公路弯把的，没有小轮子小坐垫的车，老百姓都叫做山地车。细心的朋友会发现，山地车也有许多区别，比如：有的前*是双肩，有的是单肩；有的用碟刹，有的用V刹；有的是硬车架，有的是全避震车架；再通俗点，有的车看起来很庞大，有的很纤巧&&其实，他们都是山地车，只是用途不同而已。
山地车又分为五类：
1、普通越野XC(Cross Country)
50%上坡、50%下坡：用于普通的山地越野，也是山地车中最轻便最实用的车型，因强度适中，可以追求轻量化。
车组装的思路（本文尽量针对2K以内的山地车）
首先，低价位的组装车考虑的第一点不是绝对的轻量化，而是适用和耐用，同时我也相信同价位的组装车不一定就能做的更轻。（先寒一个，如果有车商肯定反驳这点。。。嘿嘿）一味做的比组装车零件高档是没有必要的，但是组装车的优势就是自选配件，按照自己的需要来进行装配&&
组装车的第一步都是选择合适自己的车架，车架的正确选择，首先奠定了这辆车子是否能够给骑手带来最佳的骑行姿势，这直接影响到车手的骑行。按照体重和身高，我们有很多很多可选的配件，一般体重大的人，不一定能够适用十分轻量化的车架，甚至BIGCAT的车架也有建议使用的重量。如果您超过90KG，那么DB3版本的BIGCAT可能和您无缘，但是相对重一些的其他车架您是可选的，即使重量稍重。这里的选择范围很大。其次是身高，不同的身高配置不同的车架，&不要为了车架而勉强自己适应车架&，这句话说得很好，组装车的车架选择范围从14寸到21寸都有，甚至还有更宽的选择，相对同价位的整车，一般不会给你配备那么多型号的车架，所以有些时候你不得不去勉强自己适应车架的大小，其结果就是你的骑行姿势十分别扭，无法发挥你身体的潜力。另外，如果骑行的习惯也对车架有比较大的要求，如果是偏向平地并且地面比较平整的环境，那么一只轻量化的车架是不二之选，但是如果你挑战的路面是坎坷的，那么你需要的是一只相对有强度的车架。如果你喜欢骑行的时候猛飞乱跳的，那么你可能需要一直强度型车架，而非一只轻量化车架，适合1～2K之间预算的车架，基本还是有能够符合你需求的架型。
两个方案及其分析：
接下去考虑的东西比较复杂，我们以山地车为例，因为个人只用过半年的MERIDA的急速903，01款的车子。其后的3年全部都是玩山地车，所以对山地车比较熟悉。（不过个人的第一辆山地车总价和当时买903的价格一样，车子还轻了2KG。。。寒一个。。）从这里开始，我引入两个方案：A&配置均衡&、B&均衡配置&。
A：配置均衡，这个概念个人认为适应的下线是2500￥以上的车子，所谓均衡配置，就是车辆的各方面零件大约处于一个等级，而不存在较大的跨度：比如车辆上装备的零件大约在LX～XT一个级别，上下可以有所浮动。这种概念的配置以使用者的资金为基础，目的是追求更高的配置，但是相对来说，车子的单独配置不会很高（有钱人装车除外，你愿意用一大堆高端的零件是您的能耐，我们没有，所以考虑一些问题）
B：均衡配置，这个概念以个人的喜好为主，贯穿所有的车辆的配置，无论价位（用来骚B的车子例外）这种方案的目的在于使得车辆更适合车手。这就比如一套普码的西装，虽然很多人都可以穿，但是效果不如量身定做的西装来得好。这里面牵涉的方面很多，需要大家有一定的积累。对于高端车友来说，可以尽情享用，而中低端的车友，就需要在适合自己的范围内，寻找性能相近，而某些性能又必须接近自己接受能力以及自己需求的零件了。这种方案配置出来的车子，可能公路车用上很高级的碳纤牙盘，却在用SORA的后拨，山地车可能用着XT的牙盘，却使用C050的前拨。但是这些都是完全依照车手的需求来决定的。这种配置甚至关系到车手的一些习惯。比如Lance的车子，他的座垫并不是最新款的，而是几年前他就已经用习惯的。2K以内的车辆，更适合使用这套方案，这也是我推荐的。
好，我们用B方案来装一辆2K以内的车子。
开始逐步分析。首先了解一下你的骑行需要，这里包括上文提到的骑行环境，你的骑行习惯，你的力量等等。不可否认的，2K以内装车相对是比较困难的，我们不追求能够比组装车的零件来得多高档，但是我们追求的是能够以最小的代价得到最适合你的车辆。车架的的选择不赘述了。
构架之&&前叉思路
我们来看构架中的另外一个部分&&避震前叉。一般选择山地车的车友，分为两种，一类车友比较偏向越野，一类车友比较偏向平地。
这个时候，偏向越野的车友可以选择一些300元～400元等级的前叉，比如Tgs和RST，如果越野环境比较好，则可以选择钢叉和铝叉。如果后期有打算升级比较高端的避震，而眼下又必须使用一根避震，那么推荐选择RST的低端前叉，反应不错，价格在100～200之间。如果环境允许，用一根钢叉也是可以的。这就能够让你在后期的升级淘汰的过程中减少损失。同时可以把初期投资的价格控制在2000左右。
而偏向于平地的车友，完全可以考虑使用一根铝叉。如果投资不足，可以考虑使用钢叉，铝叉的价格在100左右，钢叉价格在30左右。当然，按照经验，铝叉的做工一般要比钢叉来得好。如果是经常爬山，那么钢叉是不二之选了。相对完全的平地，有些地面状况不好。那么您也可以选一只带有锁死功能的TGs（如果选这个，那么其他的配置就要相对降低）或者比较硬的避震前叉。一般推荐相对硬的避震，这样可以减少投资。而一些100多带有软硬调节的前叉也是不错的选择。MOZO的叉子是比较合适的选择之一。
选择轮组的思路
然后我们再说另外一个大件&&轮组。
2K以内的车子一般是没有什么成品轮组可以选择的。所以我们一般使用自编的轮组。如果考虑未来升级，那么第一次投资就必须准备好，使用便宜一些的花鼓，而且不要考虑使用8段（倒是可以用8段的手制），这样以后一次性升级带来的淘汰损失也能减小。如果第一次就打算用8段系统，那么你就选择一套8段的花鼓吧。不过我并不建议这样做，因为你会发现，8段的花鼓可以支持9速的飞轮，这样未来升级，便宜的8段花鼓可能已经磨损殆尽了，即使是不准备换，到了一定时候，飞轮的损坏或者花鼓的损坏（2K以内不可能会有很好的飞轮和花鼓），到时候可能又要一起换掉。倒不如先采用7段，在需要升级的时候，一次性使用一套整合式轴承花鼓（轴承概念： ... ID=43563&page=1
轮组另外一样东西就是钢圈。现在比较常见的山地圈是单层、双层圈，还有刀圈和平圈，以及弓形圈。如何在这些圈子里面选择比较适合自己的呢？先从你的骑行习惯和体重来选择。如果体重比较大，140斤以上，即使你骑行都是公路，但是我们还是建议你选择使用双层圈。如果体重小，但是你骑车的时候喜欢蹦蹦跳跳，而且经常有相对强度的越野，那么你还是需要一只双层圈。如果体重轻，骑行强度不大，可以选择单层圈。单层圈和双层圈的区别在于强度和价格，这个就不说了，大家都能看出来。至于刀圈，平圈，弓形圈，在2K以内能够使用到的效果不会差距太大，但是刀圈的纵向抗冲击能力比其他两种更强。关于圈子的更多的讨论，请参看： ... dID=10&ID=15511。另外值得一提的是，太阳的圈子大多数都存在一个撬胎难的问题，因为他的圈边设计得比其他的圈边的内侧要窄，因此使用低端太阳圈的车友最好要准备钢制撬胎棒，以备换胎时候使用。
飞轮、牙盘和链条
接着说传动系统。如果你在上面选择了7段，我们所要做的就很简单了。选择7段的车友一般都要升级到8、9段，那么按照你距离下次升级时间的长短，我们选择适合的飞轮。我们以年计算，一年左右升级的可以用台湾的DNP飞轮，30块一个。超过一年，采用SUNRACE或者SHIMANO的飞轮。7段的链条选择范围很大，KMC提供了很多可选的型号，这就要看经销商的货架有什么东西了。另外，选择飞轮的时候，要看清楚飞轮的齿数变化。对于那些力量比较大的车手和经常跑平地的车手，可以考虑选择齿数变化比较小的飞轮。因为我们骑行到一定时间以后会习惯某个速比，其结果就是在这个速比范围内的齿片我们经常使用，而其他的齿片则极少使用到。如果齿数变化过快，那么飞轮给我们的选择就少了，相对飞轮可以利用的齿片就少，这样可能造成一个飞轮某些齿片磨损严重，而一些齿片却还是崭新如故。选择一些齿片变化小的飞轮，可以延长飞轮使用的寿命。如果不是经常对付那种路面角度变化极大的环境，我们甚至可以考虑采用一组公路飞轮。
传动的另外一个大件是牙盘。这个零件相对有些讲究。首先，牙盘是一个比较耐磨的零件（但是不一定都很耐操，看情况），所以第一只牙盘可能会陪伴你好一段时间。按照骑行的需求，我们分为大力量和小力量。这里的力量指车手在骑行过程中将会施加给牙盘的力量。一般体重大的车手，特别是在站立骑行的时候，对牙盘会产生比较大的压力，而这种情况也发生在体重不大但是大腿力量强大的车手上。这时候牙盘的盘片、曲柄的钢性就直接影响到骑行的效果。比较硬的牙盘踩起来肯定比较顺，而比较软的牙盘，在踩踏的时候甚至可能发生形变。比较明显的就是最便宜的闪电牙盘，在站立蹬踏的时候甚至可以看到牙盘的变形。不过对于1K左右的用户来说，不是所有人都有那么大的力量，所以大家可以放心一下。如果闪电的确太软，那么就要调整其他零件的配置，购买SHIMANO的一些牙盘了。
和牙盘接触最大的是中轴。牙盘得以支撑就是依靠中轴。某些人吹嘘的740，大家不妨拆开看看它用的是什么中轴吧。分体中轴。而我们采用的全部都是一体式中轴。一体式中轴的强度和密封性和耐用性要比分体中轴来得强，同时重量上也有优势。如果不放心采用VP的中轴，那么还有SHIMANO的UN25之类低端的一体式中轴。这里不得不骂一下740，在我去年打工的一个月中，来换740中轴的人一个接着一个，而且740又有怪癖，必须使用长度超长的中轴，而标准情况下很少有那种中轴，可能是740的五通部分比较宽（不过好像不是所有的740车架都那么特殊，郁闷），而即使有的也是UN51之类的&&如果以后又要换ISIS系统或者其他什么牙盘系统，又是一次浪费。说难听一点，开始玩车只能接受这个价位的爱好者又可以禁得起这样浪费几次呢？换成我，宁可将来维修费大一点，分摊成数次，即使投资大，也不会一时间让自己的日子难过。
接下来选择前后拨。
这个价格内，前拨选择C050是不错的考虑，同时支持上拉和下拉（概念参看： ... ID=42358&page=1）。前拨对车辆变速的影响并不会很大，而且不像后拨那样需要几乎完美的精准，所以我们可以选择这类低端的前拨进行安装，而将资金提供给其他部分。不过，DEORE级别以下的前拨都有一个问题，就是使用时间久了，并且是经常变速以后，前拨会出现晃动，而且目前就我发现的，MC－18的前拨最容易出现这个问题，但是都不影响使用，就是车辆震动的时候会带来一些噪音。同时还要注意一下，C050级别一下的前拨，有的是不支持44T以上的牙盘的，最高仅能支持42T，比如TY系列的前拨就是这样的，这类前拨选择的时候就要考虑自己的牙盘用的是什么了。
接下来是后拨，后拨分为正向后拨和反向后拨，不过我们在这个价位中装车能够选择的基本不会有反向后拨（关于这两个概念，请查看： ... dID=10&ID=19280）目前在2k这个价位上能够接受的反向后拨只有C050，但是这个后拨太软，不适合训练用。一般这个价位可以采用的是Acera和Aluts的后拨。如果可能，一些车行还有老款的Alivio的后拨，这些都可以用。如果运气好，还有一些诸如DX之类的超级老后拨，价格不高，但是使用效果都还可以。这里可以注意一下，Alivio后拨标称是8S，但是实际可以使用到9S，它的结构和DEORE基本相同，可以说区别就在外形，因此性价比很高。Acera和Aluts后拨都是采用钢制结构，在表面发生磨损以后会生锈，要注意保养。其实很多后拨都能比标称档位多适应一个档位，所以购买的时候可以按照将来的打算进行选择。
指拨、手制、手制连拨
几个大件都完成了，下面是指拨/手制连拨。这里分一下概念，指拨单指独立的指拨系统（或者是转把，又成把变，sram的主打产品和shimano的轻便车系统都有），负责变速器的线路压力控制。而手制连拨还包括了手制，也就是刹车把。
AVID公司出品的手制，该公司的手制在业界以轻量和钢性出名。
Ok，开始回到我们的正题。以2k以内的预算，我们一般很难用到分体指拨和独立手制，基本都是使用shimano的联体指拨，其中以EF-28和EF29系统为主，即使是整车，也基本是配置这个级别的产品。原因是分体指拨和独立手指的价格加起来比联体的要高，尤其是指拨，基本是找不到什么好的产品。而那些相对比较好的，则价格就直逼一套手制连拨了。另外在7段的系统上，应该是找不到分体指拨。如果将来有考虑换油碟，建议考虑选择价格比较低廉的EF28指拨，虽然是7段，但是通过一些diy，同样可以使用8段的飞轮，参看： ... 76&star=1#49676。不过为了安全，一定要求一开始就上8段，那还是建议你多加50来块去装一套EF29或者EF28B。
再来说说刹车系统。如果前面的配置相对安排的比较好，可以选择性价比不错的RM420 v刹，如果投资不足，那么可以考虑一下颜豪的V刹，其做工不错，而且价格在￥50左右。至于一些人说用什么线碟，可以这么说，200块就有了，但是这种价格的东西使用过的人大概都会清楚是个什么样的效果。在有限的开支内，我们要做的是把钱用在刀刃上，而不是用在一些华而不实的东西上。目前各地的车商都有不少不同品牌的低价位V刹，包括740使用的那种级别的东西。价格就在40～50之间。
车首组件、座杆
接下来是另外影响骑行姿态的零件&&车首把组，包括把立（又称龙头）和把横（直把/燕把）。根据车手的身高，我们首先要考虑采用不同的把立。把立的选择要考虑角度和长度。角度指把立的基部与水平面平行后，把立上仰的角度。作为山地车使用，一般从2～5度之间，根据车架和车手的实际需求来选择。选择角度的时候也同时考虑一下车首垫环的位置和距离，调整出最佳状态。而把立长度的选择，一方面影响操控性，一方面影响强度，一方面影响车手在车辆上的舒展度。我174.6公分的身高，采用16.5寸车架时候，使用110长的龙头，另外一辆车使用15寸车架，采用120长的龙头，目的是取得在车辆上的最佳伸展度，换取最好的骑行姿态，最后达到最佳的舒适度。而车友在购买组装车的时候就可以向车行提供这些数据，然后挑选合适自己的东西了。接下去一个是把横/燕把的选择。首先是这辆个到底选择哪个好呢？目前为止没有一个绝对的答案，因为这辆中把对应不同的环境有不同的效果。我用来主攻平地的车辆采用的是58的直把＋牛角，为了降低风阻和取得更多的骑行姿态；主攻越野的车辆采用的是80（经过裁减）的燕把，目的是取得更强的操控性。在选择直把/燕把的选择上，按照个人的喜好来定，没有绝对的限制。当然，如果你的肩宽比较大，尽量选择比你肩宽跨度更大一些的把，这样才能获得比较高的舒适度。由于每个人的身体比例都不相同，车架、龙头、把立的搭配，和个人的腿长、身长、臂长、肩宽都有关系，所以这里不能给出一个绝对的表格，需要根据大家的需求进行合理的选择。
接下去的是座杆，这个本来不是什么话题，但是这里必须要说一下。如果你的车子需要将座垫拔得很高，那么你务必需要选择一只比较长得座杆，避免短座杆在拉得太高的时候超越安全线，将车架撬裂。
选择碗组，其实没有太多好选择的。如果考虑后期的使用，或者不换车架等等，我倒是建议你多投资一些，购买一只稍好的碗组，增加使用时间。30元的VP碗组可以用，但是寿命相对比较短。建议购买FSA的，虽然要100多，但是可以让你用上挺久的，只是价格基本会超标，因此顺带提过。
轮胎，这是个挺有趣的东西，值得一提。由于价格问题，我们把范围控制在50元以内。首先，轮胎从大体上分，可以分为光头胎和齿钉胎（或者越野胎和高速胎），齿钉胎比较偏向越野，而光头胎比较偏向公路。当然，高手也可以用光头胎来越野。关于轮胎表面对骑行的影响，请看一下链接： ... dID=10&ID=12179，其中也有对不同轮胎的推荐。这里顺带说一下，如果使用了钢叉，而又时常越野的朋友，可以考虑使用2.1以上的宽胎，因为这种宽胎对震动的吸收能力比较大。而跑公路的车友，可以选择使用1.5以下的光头胎，这个宽度下的轮胎，气压比较高，对震动的传导比较敏感。处于1.5～1.9之间的轮胎，综合性比较强，可以应付大多数地面，所以个人比较喜欢使用这个区间内的东西。
踏板，VP550的踏板使用得比较多，不建议采用30元一下的踏板。这类便宜的踏板选择不会太细，只要找到耐用的就可以了。不需要太过费心。
座垫，虽然不可能选择多好的东西，但是买座垫的时候，可以考虑一下你的承受能力，不是越软越好，重要的是你的身体能够适应。不要为了所谓的舒适购买过分宽大的座垫，因为在标准的骑行姿态下，它反而不能给你需要的舒适，反而会让你的大腿受到大量摩擦的痛苦。
线管，我主张采用相对好一些的线管，比如jagwire的套装。之所以这样选择，是考虑到后期的使用寿命和手感。
剩下的东西，就看之前你自己搭配零件剩下的资金了。
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