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新藏线骑行攻略（草案）－图文并茂32天版（资料更新：日）［仅供参考]
新藏线以新疆叶城为起点，终点为西藏拉孜的318国道，全程2140公里。过拉孜后，再经400公里318国道，到达西藏首府拉萨。
它是世界上最艰险的公路之一。
它穿越举世闻名的昆仑山、喀喇昆仑山、岗底斯山、喜马拉雅山，翻越１６个冰大坂，涉４４条冰河。
它全线经过的大部份地段为“无人区”，是几条进藏路线中最危险的。
它平均海拔4500米以上，途经海拔5000米以上的大山5座，最高的界山达坂海拔高达5248米。
它是世界上海拔最高、道路最险、路况极差和环境最恶劣的高原公路之一。
它需要经过界山达坂和死人沟。在短短的3天时间里，海拔从900多米的新疆，翻过5248米的界山达坂，再停到4500多米的阿里，加上复杂多变的气候，肯定已经超过了很多人身体正常承受的极限。
－－这就是新藏公路，也被称作国道２１９线。
“新藏线，甚比蜀道难。库地达坂险，犹似鬼门关；麻扎达坂尖，陡升五千三；黑卡达坂旋，九十九道湾；界山达坂弯，伸手可摸天……”这段顺口溜，这是新藏线艰险的真实写照。
它是世界上最艰险的公路之一。它穿越举世闻名的昆仑山、喀喇昆仑山、岗底斯山、喜马拉雅山，翻越16个冰大坂，涉44条冰河，全线经过的大部份地段为“无人区”。平均海拔4500米以上,是世界上海拔最高、道路最险、路况极差和环境最恶劣的高原公路。这就是新藏公路，也被称作国道219线。
关于219国道的顺口溜
“行车新藏线，不亚蜀道难。库地大坂险，犹似鬼门关；麻扎大坂尖，陡升五千三；黑卡大坂旋，九十九道湾；界山大坂弯，伸手可摸天……”这段顺口溜，这是新藏线艰险的真实写照。
219国道全程介绍
从新疆叶城至拉萨的新藏公路全长2841公里，平均海拔堪称世界道路之冠。新藏公路北起塔克拉玛干沙漠南缘重镇新疆叶城县，南抵西藏阿里地区及边疆城镇普兰。途径峡南口、大红柳滩、日土宗和噶尔昆沙，跨过拉斯塘河、叶尔羌河、喀拉喀什河狮泉河等河流，越过新疆和西藏之间的分界段，海拔5300米的界山大坂（大坂系&山口&之意。界山达坂原标高误标为6700米，误导了很多人，现已被修正)，再经过赫赫有名令人闻名丧胆的死人沟路段和海拔5432米的库达恩布等11座山口。全线多为一望无垠的戈壁沙漠和常年积雪的崇山峻岭，很多路段数百公里都是无人区。
从叶城往阿里海拔相差很大，一天之内可以从海拔数百米的新疆地段上升到五千余米的麻扎大坂路段，对几乎所有旅行者的身体素质而言是极大的考验和困难，新藏线是最困难和危险的，路途中要穿越逾千公里的冰冻层和十几座冰大坂，数十道冰河险滩，高寒缺氧、雪崩塌方、高山反应及确确实实的风餐露宿等等困难，从海拔1300多米（叶城县）的新疆翻过5300多米的界山大坂再停留到4200多米的阿里，加上缺氧和多变的气候，已经超过了许多人正常的承受极限
219国道路程风景
路途中经常数百公里没信号和人烟，不过风光景色非常壮丽迷人，令人如痴如醉，在穿越无人区时，一天里难得见到一个行人或车，有时侯会看到藏野驴、藏羚羊、黄羊等成群结队的野生动物。沿途可欣赏到无数美丽的高原雪山和天气变幻无常的喜马拉雅山脉及喀喇昆仑山脉，在阿里扎达地区可以看到景色震撼、形状特异的扎达土林风景，比之新疆魔鬼城是更加雄伟壮观得多，还可以登上盛极一时的古格王国遗址，可前往藏传佛教的神山冈仁波齐、圣湖玛旁雍错、黄教的发源地萨迦寺、还有柔和不同风格的白居寺等等景观。
新藏公路冬春两季大雪封山，无法通行，最佳时节是每年5月初至10月中。沿途气候恶劣且食宿条件极差，
几乎所有人在界山大坂及旁边恶名远播的死人沟都会有高原反应，需要备足防寒衣物和药品。
新藏线骑行对于大多数人来讲，可能是一个很遥远的梦。
但实际上你真的骑完，你会觉得和川藏线骑行一样，你还是你自己。不要以为你自己多了不起，天下牛人多了去。千万不要说征服之类的话，你征服的，实际上只是你自己。
因2012年后，路大部分已经修好，加上因经济发展，沿途客栈、旅店众多，新藏线骑行已经不像前几年那么艰苦，被人说得那么邪乎了。
出发之前，提请注意：
1、攻略只是你骑行中的参考，不是骑行标准。路况情况每年都在变，请怀着一颗感恩的心，感谢骑过的前辈为你提供的有用的信息和参考。
2、你肯定要对新藏线的住宿情况有所心理准备。有时候条件是很差，请不要在条件差的时候挑三捡四、说东道西。有人向你提供帮助，你应该感激。很多时候，你只能靠你自己！没人有义务或者有责任向你提供帮助！
此攻略根据贵阳蔡哥2012年9月骑行新藏线（喀什－拉萨）的骑行日记，以及陈子昊2012年7月的游记整理而成，供车友参考。在此感谢众多车友的无私付出！
新藏公路，也称219国道，北起新疆叶城县，南至西藏拉孜县，全程2140km。
新藏公路沿途穿越举世闻名的昆仑山、喀喇昆仑山、岗底斯山、喜马拉雅山脉，翻越１６个冰达坂，涉４４条冰河，穿越无人区数百km，平均海拔4500米以上。途经海拔5000米以上的大山8座，最高的红土达坂海拔5379米。
它是世界上海拔最高、道路最险、路况最差和补给最为困难的高原公路，全线几乎所有路段均为高寒缺氧的无人区，沿途横卧着逾千km的荒漠戈壁、永冻土层和常年积雪的崇山峻岭，平均氧气含量只有内陆地区的44%。
新藏公路新疆段正在进行全线大修，预计2014年全部完工。
由于道路大修，不少路段新建、改道、取直的缘故，实际骑行里程可能与公路界碑不符。
随着修路工程的进展，攻略中所提及的工棚住宿点可能因为工程的完工而撤除，提请注意。
海拔数据以西格玛**型号海拔表为参考，并作适当修改。
注意事项：
1、冬季使用的羽绒服或棉衣、厚手套是必须的。
1、骑行新藏线补给是个问题，食宿的话，在无人区，住，自带帐篷，吃，基本都是压缩饼干，方便面，特别注意要带足够的水。
2、这次装备全部大概有30公斤吧，水是很大的一部分重量。
3、一个队伍携带一个气炉，一套煮饭工具。
1、必须携带帐篷和睡袋，睡袋要求零下20度羽绒睡袋。
1、新藏公路现时没有公共汽车来往，交通主要依赖便车及租车。
2、一个人旅行，有一个原则：“早出发，早到达，不赶夜路。”
3、必须带边境证，边防证上最好写，西藏，新疆各地
1、一人1个外胎，2个内胎，5根辐条。
2、刹线、变速线、截链器、魔术扣是必须的。建议一个队伍带一根链条。
其它事项：
1、“达坂”源于蒙语dabaya(n)，山口、山岭。
2、同内地的青山绿水不一样，新藏线是另一种感觉。只要路边看到绿油油的植被，就离人迹不远了。
3、新藏线全程几乎全种搓板路。新藏的烂路是不用说的，几乎全程都是搓板路，所不同的只是搓板的大小而已。
参考游记：
1、车友驴子，2009年6月
2、车友Trango，2009年5月
3、车友CyclingJ，日至7月21日，库尔勒－叶城－狮泉河。
4、死人沟的介绍
5、视频，新藏线骑行专辑
7、桂林梁大侠医生日：
8、车友小猪，2010年6月出发：
9、车友“牛仔流浪“（女生），骑行新藏线 + 自驾大北线，那一场混搭的旅行故事。推荐！
装备清单（注意：新藏线装备和川藏线大部分不一样）
自行车推荐为2000元以上的山地车。推荐车型：
捷安特：ATX770，2000左右；ATX780，2600元左右。
美利达：公爵，1898；公爵PRO，2780。
自行车前货架及后货架、挡泥板、水壶架、码表、车前灯或头灯；
修车套装（含：内六角1、活动扳手2、一字及十字螺丝刀1、鱼尾钳1）、补胎套装、轻便打气筒、车锁/钥匙
自行车前驮包及后驮包、车前包或杠包、腰包；
橡胶绑扎带兼晾衣绳4
刹车线及变速线套装（强调必备）（内含：刹车线前后各1、前后变速线各1）
外胎2、内胎4、刹车皮4（2对）（V刹系统）、【来令片4个（2对）（碟刹系统）】
备用辐条、备用链条、截链器、润滑油。
备用螺丝若干、备用铁丝（无合适螺丝时用于连接）
遮阳帽、保暖帽、头盔（强调必备，价格在100元以内）、魔术多用头巾2、骑行眼镜、水壶2（可用脉动饮料瓶子代替）
普通绵线手套若干（1元1双，方便擦鼻涕和汗）、冬季骑车用的棉手套
骑行雨衣、骑行雨裤
运动鞋2（1用1备。建议带解放鞋1加鞋垫，便宜好用）、鞋套若干（下雨时防鞋被打湿，也可用塑料袋代替）、塑料袋（用来包湿衣服等）、运动棉袜3
内裤(计划给大家搞正品CK哈，性感又保护PP）、运动短裤、&&运动短袖T恤2、袖套、秋衣、秋裤
长袖Tshirt2（用作骑行用，太阳太毒，穿短袖骑行请加袖套）
抓绒衫1（不要带毛线衣，透风的。不用太贵，我的是50元在沃尔玛买的）、棉衣1（或羽绒服，一般山顶或下坡时都比较冷，可能会用不上，但备用）
运动长裤2（1用1备）、 运动短裤1
绑腿带2、冲锋衣(GRO-TEX最好)、抓绒衣、COOLMAX内衣、速干裤、登山鞋(GRO-TEX最好)、凉鞋、外穿短裤、内裤、厚袜子、骑行手套、抓绒手套、骑行头盔、雨衣。
轻冲锋衣、冲锋裤、快干长裤、羽绒服、薄抓毛衣、快干内衣裤、厚骑行服、骑行短裤、COOLMAX内裤、快干袜子、骑行手套、厚手套、登山鞋、凉鞋、裤腿绑带、雨衣、防风抓绒衣
食物及相关：
锅及油炉（推荐PRIMUS的MULTI-FUEL系列的油炉，适合高海拔使用）、饭盒及餐具、
方便面（牛肉的）、方便米饭、米、挂面、汤料、巧克力、压缩饼干、方便面、VC片、口香糖、榨菜、盐、茶、火腿肠、麦片。小资的可以带咖啡。
注意：如果去道班泡面的话，尽量泡牛肉面，不要泡猪肉方便面一类。伊斯兰教禁忌的食品，新疆段沿途的道班工人基本是维族，是信仰伊斯兰教很严格的，尽量尊重别人，为以后的车友给道班工人留下一个好的印象。
手机及充电器、充电电池、头灯、相机及充电器，相机卡，相机脚架、收音机、GPS导航
毛巾、牙刷牙膏、香皂、肥皂、唇膏、洗发水、纸巾、洗衣粉（小半袋）、须刀、指甲剪、卷纸、刀子（有瑞士军刀就有点奢侈了）、小镜子、防晒霜40+
感冒药、退烧药、抗过敏药、医用纱布、泄立停、霍香正气水、麝香壮骨膏、阿莫西林（或其他抗生素）、
米多的也可以准备红景天（预防高原反应）、去痛片、速效救心丸、
速尿片（高原效应浮肿利害时，速尿片可以迅速排出体内积存水份，免得人全身肿胀，如同注水猪肉般）、
板蓝根、棉签、创口帖、脱脂棉、碘酒、医用纱布及胶布、眼药水、皮炎平。
攻略打印版（由于攻略时常更新，建议出发前才下载并打印）
身份证（学生证）及复印件、边境证、介绍信、邮政绿卡、银行卡（农行最好用，ATM多）、Money、记录本、笔、针线包、新疆及西藏地图等
不想带地图的，可以到以下网址下载Google手机地图，前提是你的手机须是微软WM6或塞班S6的操作系统。
睡袋（零下10度以下）、帐篷、防潮垫（最好是充气的）
骑行眼镜或近视眼镜（强调，骑行中风沙较大。）；
数码相机、数据线、充电器、镜头纸；
海拔表、笔记本电脑、摄像机、备用电池；
移动硬盘或数码伴侣、MP3；
骑行裤（缓解摩擦。也可在内裤里夹“日用型护垫”来代替。不要笑！很管用，而且便宜。）、骑行手套（短）或骑行手套（长）、冲锋衣、冲锋裤、护膝；
大宝SOD蜜、电吹风（强烈建议带电吹风，这样路上未干的东东全可以用这个东东整爽。）
二孔插头的多孔电源插板（途中旅馆一房间一般只提供一个插座，而你要充电的东东一定有点多）；
榨菜、压缩饼干、巧克力、火腿肠（建议少带，路上买点馒头，馍馍，饼之类的更管用）；
胃药、云南白药气雾剂、皮炎平、正红花油（推荐10元左右质量较好的）；
铝饭盒、打火机、车铃；
对讲机N个、若干小礼物。
D3-Pre 喀什（海拔1300米）
喀什是中国最西部的边陲城市，南疆重镇，日照强烈，气候干燥，维族人口占绝大多数，民族特色浓厚，盛产瓜果，美食荟萃，有“不到喀什就不算到过新疆”的说法。
喀什有全新疆规模最大的艾提尕尔清真寺，有西北最大的国际贸易市场喀什大巴扎。
推荐抽半天时间到喀什老城闲逛，体味迷宫式的古街道和浓郁的西域风情。
农三师中学对面有一家美利达专卖店，可以调试维修车子购买配件等。
由于地理位置的原因，喀什晚上十点左右才天黑，刚去会有点不适应，当地人普遍按新疆时间作息，与北京时间相差两个小时。
食：烤肉串、馕、抓饭、大盘鸡
宿：喀什老城国际青年旅舍
D2-Pre 喀什（海拔1400米）—疏勒—英吉沙县－克孜勒乡 —莎车（海拔1350米）：上好柏油路：205km
出市区上315国道，柏油路面宽阔平坦，路况良好，一路不时见到维族老人赶着驴车经过，出市区不远发现有喀什到叶城的高速公路，有车友说他们是沿高速公路骑行到的叶城，两条路几乎并行，里程应该差不多，还是继续沿315国道骑行，一路平坦80km到英吉沙县城，可午餐补给，英吉沙有很多卖工艺刀的店面，估计很有名吧，出县城骑行40km左右到达克孜勒乡，提醒在此备足饮用水，因为接下来有60km烈日下的戈壁公路。
出克孜勒乡开始进入戈壁公路，路面变差，笔直的道路两旁尽是荒漠，茫茫戈壁，寸草不生，除了当头烈日就是大风，象极了青藏公路的许多路段。
60km戈壁骑行后约180km处到达克热乡，有商店，出克热乡26km抵达莎车县城。
莎车出乎意料的繁华，街道宽敞，商店林立，是个规模挺大的县城。
今天的路程不赶时间的话可以分为两天走，第一天喀什—英吉沙，第二天英吉沙—莎车，这样不太赶，体力分配也更合理些。
过英吉沙县后，右手会出现喀拉巴什水库，戈壁中的绿洲吧。
D1-Pre莎车（海拔1350米）—泽普 —叶城（海拔1480米）：上好柏油路：66km
沿315国道继续南行，30km到达泽普县城，可补给，感觉比莎车差很多，66km到达新藏公路的起点——叶城。
今天全程平坦柏油路，没有什么大的上下坡，比较轻松的一天，早早到达叶城，可以到处逛逛，补充物资，叶城同样日照强烈，气候干燥，县城规模挺大，走在大街上，满街都是维族同胞。
叶城物产丰富，特产石榴和核桃，素有核桃之乡和石榴之乡的美誉，县城中心的加满清真寺，建筑宏伟，可以去看看。
吃饭可去幸福步行街，有各地小吃，买馕的话可以去达吾提馕专卖店。
如果临时自行车有什么需要，县城有一家梦丽莎车行。
帐篷睡袋防潮垫，石榴商务宾馆旁的乔丹专卖店有售。
物资补给，推荐石榴宾馆旁的新华超市，品种齐全。
住宿的话，建议在清真寺附近。能找到比较好的住宿点。
有些车友是从乌鲁木齐开始自己的骑行的。由于乌鲁木齐到叶城路况较好，故我们只简单介绍这一段的情况：
乌鲁木齐到叶城基本上都是上好的柏油路。从英吉沙到莎车需经过80公里的戈壁公路，请提前准备足够的饮水。中途只有桥墩可停留避暑。
英吉沙汉人很少，招待所住宿的卫生条件很一般，莎车和叶城都还不错。
另外：边境城市通行证须用第二代身份证办理，一般推荐在户口所在地免费办理。叶城也可以办理边境城市通行证，但须缴费10元。
D0 叶城（海拔1365）
叶城位于昆仑山北和塔里木盆地交界处，周边较为干旱，沿途由绿洲逐渐过度为戈壁和荒漠，偶尔会出现丹霞地貌。叶城是新藏公路的实际起点，新藏公路上并无公共交通工具，除包车外，更多人在寻找便车。
请在叶城补充了路途所需的物资，比如说，方便面，压缩饼干，方便米饭，火腿肠，巧克力等等，这些东西还是在叶城买好，路途虽然上可买到，但是，比如巧克力之类就没有好东西啦。
叶城风沙大，叶城挺大，街道宽敞，也很干净。
D1 叶城（K0海拔1480米）—洋芋场（K29）—柯克亚乡(K62)—普萨村（K71海拔2183米）&&：上好柏油路：71km
城区的金太阳广场，离乔戈里峰登山宾馆旁的零公里处约8km，这里正在修建横跨马路的大型0km标志。
出叶城后柏油路面路况很好，双向四车道外还有一米多宽的非机动车道，K30左右开始沙漠。一路缓上，偶有小起伏，K50处道路开始变为双向两车道。
K62到柯克亚乡，可午餐补给，出乡9km缓上到达普萨村。
普萨村是个不大的维族村落，有几家维族餐馆和商店，除了路过停车吃饭的司机外，几乎见不到一个汉人。
今天全程柏油路，路况很好。
如果到达普萨村较早，可按有些车友的建议，继续前行21km到达西诺玛水泥厂道班想办法扎营。为避免明天海拔上升太快，故还是不建议直接去水泥厂道班。
食宿建议：
普萨村维族餐馆，普萨村道班（条件不错，50元/人）或维族餐馆借宿。
D2 普萨村（K71 海拔2183）―团结桥（K90海拔2500）―阿克美其特村（K100海拔2700）―库地达坂（K111 海拔3250）－阿卡孜道班（K126海拔2550）－阿卡孜兵站（K130）－库地（K160海拔2950）&&里程：93km
今天将翻越新藏线的第一座大山――库地达坂。从此，我们一头扎进了昆仑山脉的怀抱。
库地达坂，据说翻译过来是“猴子也爬不上的山崖”。
今天将出普萨村一路缓上，K90到团结桥，过桥后有一个约1km的中大坡，之后一路平缓。
K93到达西诺玛水泥厂道班，小嘴乖点可以要到水喝。
K100到阿克美其特村，有一小商店可以补给。
出村后连续5km中上坡到达库地达坂山脚（K104），海拔2900米，有一片活动板房，未见人，估计是工人住宿点，7km盘山大上坡到达库地达坂垭口，未见标牌，风大。
库地达坂又名阿卡孜达坂，维吾尔语称“赛里亚克达坂”，位于新疆线K111处，是新疆线第一个冰雪达坂，因地势险要而得名，维吾尔语意为“连猴子都爬不上去的雪山”，坡长27公里，人到这里高原反映不太明显，但气压反差大。
匆匆下山，15km盘山大下，中间部分路面破损，注意控制车速。
K126到阿卡孜道班，之后沿河谷一路缓上，K130过一兵站，外面看起来非常静谧，要特别提防这个兵站的狗，有数位车友在此遭遇过追咬。
我们继续在河谷中起伏前行，K160抵达今天的目的地：库地。
库地在219沿线算中等规模的居住点，有七八家餐馆和一个兵站。
食宿建议：
宜宾香香饭店（）或达州饭馆，老板都是四川人。
提醒这里的信号塔是太阳能的，晚上没信号。
D3 库地（K160海拔2950）－194道班（K194 海拔4200）－201工棚（K201 海拔4410）－206道班（K206 海拔4500）:K194前为上好柏油路，K194之后为超级大修路：46km
今天的里程数只有区区46km，但是提醒你不要大意，早点出发，全天连续上坡，46km路1500米高差，难度不小。
出库地几百米便是此行遇到的第一个边防检查站，检查非常严格，没有身份证边防证你只能掉头回叶城，提醒带好证件。
出检查站约5km起伏路后便开始约40km的连续上坡，上完一个坡没有平路下坡过度，迎接你的是一个更大的坡，如此反复，没有例外，坡度都是中上级别，对体力是个考验。
一路两旁都是巨大的山体和河谷，亘古洪荒，常常数公里内看不到任何生命的痕迹，仿佛天地间就只剩下了你一人一车，一两个小时才会有一两部重型卡车扬着尘土经过。
这一段要是碰上刮大风的话会很痛苦，遇上下雪也很正常，几乎每天下午都有冰雹或是雨雪。
K194处有一道班，看起来很破败，应该可以落脚休息。
过K194后开始修路路段，烂路加盘山上坡，到K206前一路上有许多工棚，可以休息要点水喝，等到明年路修好这些临时工棚估计都会拆除了，K206到达著名的206道班。这里是一个重要的休整地，各国人都有，在道班的墙上留下了各种各样的涂鸦。
206道班为永久道班，七八月份碰上下雪是常事，手机无信号。
食宿建议：
206道班，自带睡袋防潮垫。
有必要提醒大家：206道班海拔4500左右，由于海拔提升过快，部分人在此睡觉可能会有轻度高原反应。如果你身体不适，请一定要吃药，不要感冒！实在不行请后撤到库地！
D4&&206道班（K206海拔4500）－麻札达坂（K217海拔4950）－麻扎（麻扎兵站、麻扎道班，原名普兰，K241海拔3850）－K275无名垭口（海拔3900）—288道班（K288）—黑卡[qiǎ]道班（K290）：全程大修路：84km，总里程：290km
早晨起来时，你可能发现外面的沙山都是白茫茫的一片。204道班海拔较高，七月里下雪一点都不奇怪。你只要庆幸雪没积在路上就OK了。
知道“麻扎”在维语中是什么意思吗？说出来可能吓你一跳，是“坟墓”。
今天要早些出发。一是因为今天要经过新藏线上到目前最高的达坂，二是因为206道班到麻札达坂这一段经常下雪。
与库地达坂相比，麻札达坂凶险更胜一筹。“麻札达坂尖，陡升五千三”。麻札达坂高山陡峭，直入云天，到处是不尽的岩石山寸草不生，满山敷满褐色砾石。路边的嶙峋而狰狞的巨大山体，相互扭结交错，坦诚地显露着彼此间力的较量。
麻扎达坂是新藏线最长的达坂。（从库地开始上坡51公里,下坡24公里）。204道班出来坡度加大，开始进入盘山路段，因为坡不是太陡的原因，所以估计难度不是很大。但由于海拔的上升，还是要大口喘气的。麻扎达坂位于K217里程碑过后大约200米，海拔约4950左右。2013年骑行的话206道班到麻札达坂垭口这一段应该已经铺好柏油路面了。
约7km缓上后开始5km盘山大上到达垭口，海拔4950米，有“人为峰”的标志。
下山约10km烂路，中间数段需下车推行，10km烂路后全新柏油路面出现，路面极好，盘山陡下，回头弯（也叫发卡弯）也很多，带刹车速度可轻易上60km。这一段一定注意安全，不要放得太快。
沿途风景很美，据说某段天气好时可远眺乔戈里峰，下坡到底后K241到达麻扎。
麻扎海拔3780米，这里是新藏公路和进乔戈里峰的边防公路分叉口，因此地原有两座维吾尔人的坟墓而得名。麻扎：在维语中是“坟墓”的意思。很明显的体现，就是高山反应。基本上无人不晕不吐。不尽的A型山寸草不生，敷满褐色砾石，前面就是湍急的叶尔羌河。
麻扎很小，只有路边帐篷搭的三四家餐馆，汉族餐馆只有一家，可食宿，麻扎手机有信号，但不是全天有，听餐馆老板说中午到晚饭前这一段时间有。但不管到哪儿，看到有信号就给朋友联络一下，麻扎以后手机信号就不能确定了，提醒注意一下。
今天的路程可以根据天气和体力情况分为两天走，第一天到麻扎，第二天从麻扎到K300。
麻扎出来后不久就是传说中的叶尔羌河。往西从山涧出来的岔路，可以通往世界第二高峰，乔戈里峰。
从麻扎平坦小起伏路到K288道班。
K288是一个永久道班，规模挺大，有医务室，可借宿。K288出来开始火星骑行，极烂路，面粉路+碎石+大石，浮尘厚的地方可以没过鞋面，打滑严重，控制平衡已极为不易，还要大力踩踏一路上坡，施工重型卡车不断经过，漫天扬尘，中间不断改走便道，大段淤泥，涉水，深车辙，艰难中到达K300工棚。
如果今天没有碰到下雨冰雹，到达黑卡道班时你应该从头到脚就像水泥厂的搬运工。
食宿建议：
麻扎南方餐馆，唯一汉族餐馆，老板江苏人。或K288道班、K290、K292、K296、K300、K301工棚借宿。今天如果到达黑卡道班较早，请尽量往前赶，明天翻越黑卡达坂会更轻松一点。麻扎道班到黑卡道班这一段听说有狼，请注意千万不要夜骑。
D5&&黑卡道班（K290）－K300工棚（K300海拔4550）－黑卡[qiǎ]达坂（K309 海拔4930）－K324道班（废弃）－K340道班－赛图拉哨所遗址（K350）－三十里营房（K364海拔3700）：K340前大修路，K340后上好柏油路：74km ，总里程：364km
小雪中从黑卡道班出发，今天的路比昨天更糟糕，几乎不具备骑行条件。
K292过后是当年铁矿工人的住宿点，不知道你骑行的时候，还在不在。K296之后有矿场岔路，请顺着电线杆走，以免迷路。
出发不远（K301后）便开始大约40度的面粉路大坡，推行都很吃力，之后极烂路加盘山大发卡弯一个接一个，主路便道交杂，骑骑推推，非常艰难，坡度一点也没有减缓的感觉。你终于明白了为什么黑卡达坂是新藏线3个达坂中是最凶狠的了！黑卡达坂的后段，盘山路回头弯非常震撼，下山的汽车和你只是高低着一段，可绕过来要好一会，可见盘山路之凶狠！根据川藏线的经验，在海拔如此之高的地区，你还是不要抄近路的为妙。
一路挣扎K309到达黑卡达坂垭口，海拔4950米。
开始下山，依旧极烂路，大石，深沟，淤泥，很容易摔车，注意安全，数公里后开始大搓板路，厉害处五脏六腑都在抖。
K324为一废弃道班，前行不久后将有两条河需要渡过，2013年经过时，已经有桥。
下到26km处（K340左右，同样被废弃）幸福从天而降，柏油路出现，路面平坦，缓下坡中间有几个稍大的起伏，K345处进入峡谷，传说中的大风不期而至，风力极大，不时须停车等待，所幸大风路段不长。
接近赛图拉哨所遗址前的一段路还有几个陡坡要爬，而且周围全是黄沙，一个人在这条路上骑车，真有种在火星上骑得感觉。
K350过赛图拉哨所遗址后，继续前行至喀什喀尔河，沿河而上，碎石加搓板路，起伏着到达K364的三十里营。
三十里营房是从叶城出发到狮泉河之前最大的休整地，当地人称219上的小香港。三十里营原来只有一个兵站，但近年却开设了不少饭馆、小卖部，令此地有如一个小城镇。走出营房往北行，公路的东旁有一列荒废土房，据说是国民党时期的营房。这里已经有手机信号。
食宿推荐到青年旅舍李世平处。四川人，热情，友善，能干，自己搭大棚种蔬菜（219上的一景），建太阳能热水器淋浴房，住房干净整洁，卧具舒适，炒菜品种丰富，味道也很不错。
三十里营的商店物资比较丰富，可以抓紧补充，手机有信号。
食宿建议：
李世平青年旅舍
关于赛图拉哨所（转贴自“致龄”前辈）。
新藏公路354公里处，有一处清朝哨所遗址，赛图拉哨所。赛图拉，维语的意思是殉教者。
赛图拉哨卡的最早历史要追溯到1877年，左宗棠收复南疆后，清朝政府便在此设了卡。1928年设立了赛图拉边防局，不久又成立了边卡队，人数增至200人。1937年，盛世才统治新疆，继续在此设卡。1950年3月，中国人民解放军第五师第十团一个加强连进驻赛图拉。国民党官兵以为换防的来了，哭喊着埋怨：三年了才来，怎么又换装了。可想而知，20世纪60年代之前没有公路，在赛图拉守防有多艰难。
　　解放前，赛图拉哨卡是中国最西防区的大本营。这里的官兵要负责800里喀喇昆仑的守防任务。几百公里的巡逻点，海拔全在四五千米的生命禁区，全靠马队驼队做交通工具，驮上粮草，走冰山，穿戈壁，过盐碱沼泽，承受冰雹风雪的袭击和强紫外线的辐射，一次巡逻至少两个月时间。
　　一个多世纪以来，守在这里的中国军人远离家人，与世隔绝，用青春的流失和生命的折损威慑外来侵略。他们有很多怨言，但只有一个想法，脚下的这块土地不能改变了主人。
& & 这条号称世界上海拔最高的公路，我今年是第二次来。我没有旅游者的兴致，也不具备探险者的心情，我是一个喜欢为生存而颠沛流离的汉子，偶尔也学会缅怀。
& & 就像这次的219新藏线之行，看到边境的事物，便凭地生出许多感慨。眼前的赛图拉遗址就是。
& & 自左宗棠在这儿建哨所已经133年了，祖国的脚步在133年中走过了多少雪雨风霜，今天共和国强大的国防曾经是过往多少忠魂烈士的付出。
& & 清朝之后，国民党军队也驻守过赛图拉。1950年，当解放军某集团军5师10团一个连历尽艰苦，来到赛图拉时，驻守的国民党军，连声埋怨，都几年了，现在才来换防，连服装都改了也不给我们换一身。——在那些没有公路的日子，无论清军还是国民党军，曾经用怎样质朴的军人职责，捍卫着昆仑山的尊严。——这忍俊不禁的故事里，有着多少离家弃子的酸辛与艰难！
& & 赛图拉，有多少祖国的“殉教者”在这里，血洒高原，魂归边关。
& & ——今朝边关景仰处，尤叹左公天涯心。
& & 想缅怀中国近代史，请到号称死亡之路的219国道来。海拔八千多米的世界第二高峰乔戈里峰，就在这条路的北端。——这样的缅怀，需要高度。
& & 今年，有两部电视剧上了央视一套，一部叫《在那遥远的地方》，另一部叫《雪域昆仑》，讲述的都是发生在这条死亡之路上军人戍边的故事，这些故事就发生在赛图拉身边。
& & 早上高原冬日的太阳很耀眼，哨所像黑色的金属雕塑，在灿烂的背景映衬下，更显得雄浑而凝重，像中国近代史一样凝重。我举着傻瓜机的双手，不自主地颤抖。不是高原的早晨太冷，是心儿收得过紧。
& & 今天，共和国的版图已经向赛图拉前面推进了约两百公里，公元1962年那一场自卫反击战争，把曾经被英印强盗掠夺的国土收复过来了。离赛图拉9公里就是中国人民解放军兰州军区30里兵站，这是生命线上海拔最低的兵站，其高度也在3900米。——曾经想过，这篇文字的另一个标题《看见赛图拉，缅怀毛泽东》。
& & 眼下的赛图拉，单调，孤独。在苍凉的背景下，更多了许多的悲壮，这雪域高原的哨卡，那斑驳的土墙身影，像一位老者，在跟我诉说那些恐怕被人遗忘的过往。
& & 要读懂读透赛图拉的全部故事，定会让自己在零下20度的早晨热血沸腾。
& & ——这个早晨，冬日的早晨，我缅怀过，以共和国最普通公民的身份，面对赛图拉，面对乔戈里峰。
D6 三十里营房（K364海拔3700）－神仙湾哨所路口（K404）－K410道班（废弃）－康西瓦达坂（K425 海拔4350）－康西瓦烈士陵园（K435）－康西瓦道班（K437）－西凯矿业工棚（K470）－红柳滩（K487海拔4230) ：柏油路：123km
三十里营房对面山上是驻地官兵用戈壁滩的石头镶嵌在山壁上再刷白而做出的标语，(据说一个字的直径是50米)，耗时数年才成。
三十里营房出发柏油路，一路小起伏。过一个桥后，接着就是兵营，过兵营时有好多狗，注意千万别让它咬到你。
景色无甚变化。在这里行走，看到的除了空旷还是空旷、除了荒凉还是荒凉，城市中的喧嚣荡然无存。
K404路右边一条岔路是神仙湾路口，往里是著名的神仙湾哨所。
神仙湾哨卡位于喀喇昆仑山群峰之中。海拔5380米，是世界最高的有人长期驻守的哨所，被誉为“天下第一哨”、“离月亮最近的哨所”！这里年平均气温低于零度，昼夜最大温差30多度，空气中的含氧量仅为平原地区的45%，而紫外线强度却高出50%。这里是不折不扣的“高原上的高原”。冬季长达6个多月，一年里17米/秒以上的大风天占了一半，被称之为“生命禁区”。央视曾热播的电视剧《在那遥远的地方》，就是根据现实生活中“昆仑山神仙湾哨卡”里的真实故事所改编的。剧中的哨卡称为“圣女峰哨卡”。
神仙湾哨所海拔高度为5380米，是世界最高的有人长期驻守哨所，被誉为“天下第一哨”、“离月亮最近的哨所”！这里年平均气温低于零度，冬季长达6个多月，一年里17米/秒以上大风天占了一半，空气中的氧含量不到平地的45%，向驻守边关的解放军叔叔致敬！
K410道班已经废弃，从这里开始爬坡，路直但缓，甚至还有几段下坡，坡度中等，难度一般。K425.5到达康西瓦达坂。8km笔直长下坡后K433开始缓下加平路。
时间有些徬徨。
再看看路，又给自己鼓劲：新藏线，顺着电线杆子走就对了嘛！有什么好慌的！
翻过达坂后就可以远望康西瓦了。注意无法住宿 ！
康西瓦烈士陵园是每个骑行新藏的人必定要去的地方，离路边约2公里，上70M左右的大坡。这里安葬着62年对印自卫反击战牺牲的烈士。一定要瞻仰！
通往烈士陵园的道路宽阔又平坦，路旁用石子铺了两道笔直的白边，一样的柏油路竟显得如此庄严。
康西瓦烈士陵园和雪山
上个世纪60年代，我们在喀喇昆仑山上进行了一场举世注目的边境自卫还击作战。那时，我们的装备性能和保障条件比现在差得多，咱们的战场离后方比对方也远得多，那时的天气比现在也冷得多。当时，作战需要的物资都是汽车向上运一段，然后是骡马向上驮一段，最后是人工背到阵地上。说得悬一点，每一发炮弹、每一包物资，都相当于同等重量的汗水，甚至是鲜血。咱们的战士，在这地方行军打仗，据说当时许多人都用棉衣包着武器，以免枪机被冻住打不响。就是在这个被医学专家称为“生命禁区”，被军事专家称为“耸入云霄的战场”的地方，我们打赢了。
　　打仗就得死人。打胜仗的军人也不是神仙，是有血有肉有生命的人。当年，我们许多战士就倒在了喀喇昆仑。他们有的是被敌人的枪弹打中的，有的是在阵地上待命出击被冻死的，有的是运送弹药和物资的时候累得扑倒在冰山上再也没有爬起来，还有的是被当时几乎无法医治的高原肺水肿夺去了生命。战斗结束后，一部分烈士的遗体被运到山下的叶城县革命烈士陵园。还有一部分烈士的遗体被运到了康西瓦。当时我们的前指就设在康西瓦，首长们在东面的山脚下选了一个地方，由部队和支前民工一起，为烈士们修了一个安息的家，这就是现在的康西瓦烈士陵园。那里背靠昆仑山，面向着烈士们曾经战斗过的喀喇昆仑，脚下是喀喇喀什河，在高原来说应该是风水最好的地方。此后，还有一些牺牲在高原的军人，也陆续被安葬在康西瓦，那里也就成为了我们国家海拔最高的烈士陵园。
& &康西瓦在高原军人的心中，是一块圣地。许多边防战士表决心的时候都说：“生在喀喇昆仑为祖国站岗，死在康西瓦为人民放哨”。高原遇险的人，常用“差一点进了康西瓦”来形容当时的危急情况。
& & 每逢清明，烈士墓前摆满了在高原难得一见的鲜花。汽车团的几十台大型运输车跑车队，路过康西瓦的时候，一律减速慢行，跟烈士打招呼的喇叭声响成一片，在山谷中久久地回荡不息。
2002年左右，南疆军分区想把烈士们移到叶城，因为康西瓦实在太荒凉，4500米，没有人烟。但挖开后发现烈士们跟昨天阵亡时没有两样（下面1M就是永久冻土带），40多年了，62位烈士还是昨天的样子。没有他们，今天的阿里还在阿三手里。
山下几公里有一大片房屋的废墟，有人说那是个战时的临时野战医院，反击战中被偷袭，医院没有战斗力而全部阵亡。也有说是各个战斗部队来不及后送的烈士。
不管烈士们怎样牺牲的，他们今天仍然在这里，陵园里还是有那么威严的气势。我们毕恭毕敬地鞠躬。烈士们啊，谢谢你们！没有你们用鲜血换来了这片土地，或许现在要去那里我们还要签证！我们真的是没有理由不记住他们，以及现在还守卫在新疆和西藏高原的解放军战士。
虽然我们可能记不住这71位烈士的姓名，但还是让我们念叨一下他们的名字：
李登弟、赵福银、罗德文、朱桔本、王定钧、孔祥明、孙根满、王茂世、田忠生、王湖虎、
梁培勤、尤志茂、武建受、蔡天文、赵尚泉
代建民、李宗喜、邓长庚、吴来生、黄明德、李炎彬、彭国林、余文学、罗哲根、吴荣桂、
宋文益、秦振清、蒋声钧、姚绍文、陈正求、谢孟初、焦牧人、李连科、罗德清、徐文清、
闪学温、刘九玉、代建民
谢玉桂、相文浩、王方超、刘祖积、倪邦海、王再清、吴洪良、晋朝福、鄢家发、鄢登用
李福太、王洪胜、祝德金、王孝弟、魏俊邦、高嘉斌、张万善、全有贵、汪定华、郝相武、
邢胜贤、张现云、周兆瑞、王德有、张立道、贾扎根、吴丙印、李世荣、张信华
阿不里米提、玉素甫、居满艾里
康西瓦道班
从康西瓦烈士陵园岔路口前行，经过两条冰河，K437到康西瓦道班。
康西瓦道班是把路上的几个道班合起来成为公路段的，所以房间很紧张，一个房间都住4到6个人。如果今天要在这里停留的话，请做好扎营的准备。另：为了环保，请善待附近的鱼。
我们要挣扎一天的路，四个轮子一冒烟，人家个把小时就到了！
一路小起伏，暮色中我们到了红柳滩。
那么浪漫的地名——“红柳滩”，看起来却象荒漠一样！除了漫漫沙尘、呼啸风声、令人喘息困难的呼吸，和那一片简单的建筑之外，几乎一无所有。即使在5月，这里，却看不到一点点绿色。除了荒芜，几乎没有色彩。红柳滩海拔4200m左右，因荒滩上长满红柳而得名，是重要的补给地。这里有很多饭馆、小卖店，有兵站，不亚于三十里营房，可以补充一下所需的物资。注意这里手机已经有了信号。
食宿建议：
四川达洲饭店，规模大，自带超市，商品价格比三十里营房稍贵。
D7 红柳滩（K487 海拔4230）－K511道班（废弃）－奇台达坂（K537 海拔5200）－K551岔路口－甜水海旧兵站路口（K580）－K582工区－甜水海新兵站路口（K591 海拔4850）&&里程：104km
今天出发前请带充足2天的干粮和2天的饮用水，全天无补给点！
今天风挺大，几乎全天都逆风骑行，出发之后一路中缓上，坡还不小，K508开始盘山大上，连续7km到K515，海拔4850米，有难度，K515到K518有3km缓上，K518平路出现，K520还有1km的下坡，幸福！不过，荒凉，就是一个高海拔的荒凉……..
K521开始一路缓上加中上，坡度不大，K537到达奇台达坂垭口，海拔5200米，拍照后下山。连续7km盘山大下后中等起伏路，中间上坡还不少，碎石路面，颠簸。奇台达坂过了以后就进入著名的阿克赛钦盆地，地球上最荒凉的地方了，从山口看下去，真有种火星的感觉。
K551附近新国道会和旧国道分开，分别位于无名湖的左右两侧，新左旧右。两条国道会在K582附近汇合。这湖到底是不是传说中的甜水海咧？
提醒如果要去兵站借宿，如果你走的是新路的话，请在K582路口沿旧路往回走2km。
这里的一片湖泊，看起来很美。可是，这里非但没有甜水，都是苦碱水，兵站吃的水得到100公里外的死人沟拉来。
K591到达一大型道路施工点，规模很大，路边搭建有大量的工棚板房，一片火热景象。
由于219修路改道的缘故，甜水海兵站已不在国道边，离新修的219国道有4km左右，大搓板路。
特别说明，今天做好扎营的准备，K591施工点的工棚众多，但包工头和工人都不友善，借宿一概不肯；甜水海兵站绝对不建议去住，你懂的。
甜水海地区地质状况复杂，气候变化较快，经常上午天晴、下午就开始暴雨冰雹大雪胡乱下一通。该地为沉降地形，含氧量低，容易发生重度的高反症状，当地人都说宁肯去海拔更高的死人沟睡觉，也不愿意在甜水海多呆一会。。
食宿建议：
自带干粮，K582或K591施工点有个帐篷小商店，可以泡面。住宿只有自己扎营哈！
D8 甜水海新兵站路口（K591海拔4850）－K610工区－无名湖（K650）－K672无名垭口（海拔5193）－死人沟（又名泉水沟，K676 海拔5150）&&里程：85km，因为修路，今天的里程碑严重不准，请注意！
今天骑行几乎都在海拔4800以上！
从K582开始，新的路基已经基本成型，期望你经过的，已经是上好的柏油路。
这一路平坦，路况良好。唯一遗憾的是，这一带实在是荒凉，就是坑爹的火星啊。
值得欣慰的是越走美景越多。K604左右会有一个湿地，应该能看到草，运气好还可以看到黄羊。
K610处会有一个大工区，但不知道路修好之后，会不会撤掉。
约K640左右开始烂路，砾石路，搓板路，泥路交替出现，道路不时中断，下便道，回主道，反复折腾。
K650附近有一不知名湖泊，还不小，3km后开始连续7km中缓上，路烂，不断下便道，有几处主便道高差近十米，上上下下，很耗体力。
K672附近到达一无名垭口，海拔约5200米，下坡大搓板路之后烂路起伏，坑洼泥泞，低温雨雪中。
K676抵达死人沟。
所谓死人沟其实是国道旁一片搭建起来的简易房，约莫有三五家餐馆，为过往司机提供食宿修车等。
死人沟海拔约5005，在一片开阔的盆地里，盆地的大半被一个湖泊占据着，湖面平静无波，四周的山显出各种斑谰的色彩，觉得有一丝的诡异。湖边有几只巨型乌鸦，乌鸦们时而盘旋、时而鸣叫，又让人感觉一阵凄凉。这里是新藏公路新疆境内的最后一站。这里因为海拔的原因，下午下雨雪冰雹的机率很大。高反、恶劣的天气，加上这个地名，在这里睡上一觉真是让人难忘。
传说死人沟的日落很美，能不能看到，就看你的人品了。
新藏线最骇人的不是糟糕的路况，而是高海拔、氧气稀薄引起的严重高原反应。其中最令人闻之色变的地方就算是“死人沟”了。
& &&&令人心虚的死人沟在地图上是找不到的，地图上叫泉水沟或者叫铁隆滩。其实这是两个地方，相隔几十公里呢，可是有人说铁隆滩就是死人沟，而网上流行的说法，指泉水沟就是死人沟。新藏线上，往来的司机和这里的本地人都直接把这里叫死人沟。
& &&&这里气候多变、环境条件异常恶劣、危险性很大。历年在这里冻死、病死以及翻车死亡者留下的白骨数不胜数。车过这里，凄厉的风声犹似鬼哭狼嚎；夜幕降临后，沟两旁星星点点的磷火连成一片，在道路两旁蔓延，让人毛骨悚然。
& & 从新疆进藏，从库地达坂开始，海拔升的快，升的也高，到了“死人沟”已迅速升到海拔5150米的高度。
& &&&很多资料都说，这是一道峡谷，海拔5000米以上，是新藏公路上最容易让人反应的地方，再健壮的人，可以躲得过麻扎、躲得过黑卡、躲得过康西瓦、躲得过甜水海，却无法躲过在死人沟一品反应的滋味，有些人甚至因此而丧生，似乎这里充满邪气，也是真正的名符其实。在你走新藏线之前一定会有很多有经验的人跟你提起这个地名。当地人传说1957年解放军进藏先遣部队从新疆进藏的连队曾在泉水沟一夜之间因高反而全军覆没，于是这里就改名叫“死人沟”。
死人沟的住宿条件都差不多，都是住宿、餐馆、修车铺、小商店在一起。要有心理准备晚上非常得吵闹，你可能会被大车司机的高分贝聊天打搅的不行。
食宿建议：
山城饭店，老板娘做的饭菜味道不错，围炉夜话，屋内热气腾腾，屋外雨雪纷飞。移动手机有信号，联通基站建设中。
新藏线上要做的三件事：“死人沟里睡一觉，界山达坂撒泡尿、班公湖里洗个澡。” 俺们凑凑合合也算把头一件事做了。
D9 死人沟（泉水沟K676 海拔5100）－K690无名垭口（海拔5220）－红山河兵站岔路（K702）－龙木措湖（K704）－界山达坂（现名红土达坂，K717 海拔5248）－松西乡（K732 海拔5240）&&里程：56km
今天全天都在海拔5000米之上骑行，地球上海拔最高的公路，很难得的经历。
出发之前，先买几个山城饭店老板娘做的饼子，非常不错，带上做干粮正好。
从死人沟出发，烂路加便道沿湖而行，2km后开始爬坡，坡度中等。约8km后弃湖钻进山谷。4km缓上到达一无名垭口（K690），海拔竟也有5220米。
过垭口后下坡，右手会有一条路直通某个未名湖边，那就是红山河兵站，通往巴基斯坦的关口，提醒不要走错！
其后中下加起伏路，柏油路砾石路交替出现，大部分路段环龙木措骑行，雪山湖泊，景色很美。
40km左右到界山达坂山脚开始爬坡，4km中上到达界山达坂垭口，K717垭口的公路左侧有武警交通支队立的一块大界碑，上书“界山达坂－海拔5248米”。右侧有一个很不起眼的牌子“红土达坂”，有点迷糊。真不知道这里为什么会出现“红土达坂”的牌子？
从界山达坂开始，告别新疆进入西藏，阶段性胜利，庆祝一下！
界山大坂碑文如下：
国道219线新藏公路区界至萨嘎段1375km（含普兰支线104km），线路主要穿过多玛、班公措、日土、狮泉河、巴嘎、霍尔、福山（冈仁波齐峰）、圣湖（玛旁雍措）、仲巴、萨嘎等地，平均海拔4663米，最高海拔6700米......
向武警交通第八支队的解放军叔叔致敬！
彩色经幡在风中飞扬，界山达坂是新疆和西藏的分界，翻过达坂便进入西藏了。
界山达坂是新藏公路的最高点，也是世界上海拔最高的一段公路。新疆和西藏的分界线就是以此而定，这座高山分开了两个民族，北面是信仰伊斯兰教的维吾尔族，南面是信仰佛教的藏族，翻过这里我们就能欣赏到另一种文化。
到了达坂的顶端，看着连绵不绝的山峰横亘山口，巍峨壮丽，动人心魄。公路左侧树立的一块巨大界碑上写着“界山达坂—海拔5248米”，不远处还有石头堆起的玛尼堆，上面树着木桩，彩色经幡在风中绚丽地飘扬。
过界山达坂下坡路非常短，又开始爬坡，之后就是缓下坡，缓的让你没有感觉到下坡。拍完照赶紧下山。这里遇到变天、下雨、冰雹的可能性较大！几乎没有什么连续的长下坡，很短的一段下坡后开始起伏路，中间还有不少上坡，大部分路段走便道，便道路况尚好，沿途景色优美，骑行56km后抵达西藏境内的第一站，松西乡。
松西乡是个藏族乡，房屋建筑都是藏式，门上挂着××茶馆的招牌，提供食宿，不过住宿比较紧张。刚进乡口的地方有一家汉族人开的商店，但不提供食宿。面条比较贵，味道还不错。主要是到这里后，吃什么味道都好，哈哈！松西海拔5240米，喘气是有些困难。
食宿建议：
藏族茶馆，带商店，可泡面或吃藏餐。住宿一般只有藏族茶馆里的藏式沙发。
D10 松西乡（K732 海拔5240）－江央拉山口（原名红土达坂，K743 海拔5379）－多玛乡（K829 海拔4450）&&里程：97km
至2012年10月，今天全天烂路，早点出发！
从松西乡出发便是烂路爬坡，坡度不大，缓缓上升。红土达坂的上升之路非常漂亮，红色的路直指山口。11km连续缓上到达此次骑行的最高点－江央拉山口（原名红土达坂），海拔5379米，这可能也是你骑行生涯中的海拔最高点了。
垭口路况很差，加上雨雪，异常泥泞。拍照后下山，接下来的几十公里骑行中，你将会体验到所有可能出现的烂路：大搓板路、泥泞深沟、细沙路、砾石路、大石头路、碎石路……，上下便道次数极多，骑到后来，只要路不中断，就不在主道便道之间倒腾了，因为两边都同样难走，一路狂颠，很折磨人，你会越来越担心车胎、驮架经受不住考验，因为路实在是太糟糕了，没有最烂，只有更烂。
今天也会经过羌塘保护界碑。“逆流之河”就是从这里出发，独自一人，骑一车负重近200斤，历时77天纵穿大羌塘，国内第一人，全世界也是第一个！真长咱中国人脸！
膜拜一下：
藏语“羌塘”意为北方的空地，狭义指藏北无人区，实则是所有北方未知的土地。大羌塘包含藏北无人区、可可西里无人区、阿尔金无人区、昆仑山无人区，这四个无人区连片在一起，构成了世界上独有的超级无人荒原。由于可可西里的概念被炒热，以至于大家一度用可可西里代替了这片广袤的荒原，实际上，可可西里不论是行政疆域还是地理疆域都只是大羌塘这片土地的一小部分。
K770废弃的道班如果还在的话，可以小憩一下。
下山后将出现的是一个盆地。由于有多条便道，所以显得路宽。平直而标准的搓板路穿过盆地，转弯贴着左边的山脚走，绕过一座山后，到达K829的多玛。走便道的时候，一定要注意，不要离公路太远。一路颠簸中抵达K829，今天的目的地多玛乡。
绕过一座山后，到达K829，多玛乡，海拔下降至4500。多玛乡的建筑、商铺较多，军车们路过此地常会停下吃点饭。我们也同军车一样，鱼贯而入，进多玛乡去找饭吃。
多玛在一片湿地中，有黑颈鹤，野鸭等众多鸟类，听傍晚时分的鸟鸣，是十多天来心情最为愉悦的一天！多玛有检查站，要检查身份证和边境证。
今天的路整体来说还是艰苦呢，主要是全程的搓板路而且路程较长，很多路段是沙子路段，几乎找不到便道，只有在搓板上颠啊颠，速度快不了，而且很折磨人。沙子路段要推车，基本骑不了。
多玛手机有信号，记得可以和家人联系一下，报个平安。多玛乡规模挺大，商店餐馆不少，有学校、邮局、兵站、超市。物资蛮丰富的，不过物价和死人沟一样高。请计划好采购了一些干粮。
食宿建议：
众喜餐厅，老板四川人，晚饭早餐都不错，卧具干净舒适。
D11 多玛乡（K829 海拔4450）－无名湖（K875）－班公措（K895）－班公措鱼庄（废弃）－日土县（K934海拔4250）&&里程：105km
从多玛乡出发，路况不算很差，几公里平路后开始连续缓上，到17km处（海拔近4700）开始下坡，连续22km连续长下，路面平整，爽！下山不久就见到一个盐湖，四周全是盐碱地，地图上也没有标出名字。
K875到达另一个无名的湖边。过湖后的路仍然起伏不断。
K895处班公措出现，开始沿湖骑行，景色很美，沿湖的搓板土路宛若滨海大道。
班公措面积很大，湖水湛蓝，一望无际，湖面不时有水鸟出现。沿湖骑行数公里后，新修的国道从老路分岔，与老路并行，分开甚远。
班公错：班公是印度语，意即一块小草地。而班公措在藏语称错木昂拉仁波，意为“长脖子天鹅湖”。湖面大部在我国境内，少部分属印控克什米尔，湖面海拔4200米，湖身东西长155公里，南北窄，最宽处有15公里，最窄处只有40米。这湖呈瘦长形，由东至西伸展全长150公里，南北跨度只有2-8公里，东面三分之二隶属中国领土范围，余下西面三分之一则属于印度。有意思的是，班公措在中国境内是淡水湖而在印度境内则是咸水湖。
新路沿山，地势高，起伏大，路面还没铺，老路始终沿湖，较平坦，搓板土路。
K918左右到达班公措鱼庄。这个当年官方FB的地方，如今已经废弃。你懂的！
出鱼庄后仍然是绕湖。接下来16km到达日土县城（K934）。
之后一路平坦小起伏，很少几次便道，K928处柏油路出现，兴奋，15km后恢复烂路，不过比之前松西出来的路好很多。
K933处，终于得见柏油路！车行其上，怎一个‘爽’字了得啊！——不过已经到达日土县城。哇嘎嘎！
日土是从叶城出发以来到达的第一个县城，久违的红绿灯，宽阔的十字路口，连片的楼房出现在视野中。
住宿建议：
没有建议。县城虽说处边疆，但旅馆及餐馆、超市众多。不过物价较贵，提醒注意。
另：日土已经有和狮泉河的班车，之后的路也全程有了班车。想搭车的，你懂的！
D12 日土县城（K933海拔4250）－日松乡（K963）－拉梅拉山垭口（K1020 海拔4875）－阿里（狮泉河镇K1058海拔4300）: 柏油路：126km，总里程1058km
从日土县城开始直到拉萨，接下来的路全程柏油路。今天90km总体说来的上坡到拉梅拉山垭口，然后36km总体下坡至狮泉河镇。今天的难度情况很大部分与青藏线一样，明明可能的下坡，可能会因为遇到逆风而变成上坡。
出日土县城不远也有一武警检查站，边疆的安防工作做得真细致啊。
从日土出来的路，基本上是上缓坡，出城几公里便可能遇到逆风，风大，骑得很痛苦，几乎每个小坡都要休息一下，就这样萤火虫熬着，熬到日松时已近中午。
K965到达日松乡。K868左右的检查站可能会检查边防证，提请注意。
顶强逆风骑行至K1000处，迎来此次骑行的第一个一千公里，可以拍照留念。这种从零公里开始里程逐渐增加的感觉真好！日土往狮泉河沿线都有手机信号。
K1013开始连续十公里的连续长上坡，坡不大，但挺长，磨人。
K1023开始两公里陡上，不久即到噶尔县界。骑到后期对坡度的感觉有些麻木，这是不是骑行新藏线最希望出现的状态吗？拉梅拉海拔4875米，海拔牌上写“日土县，90Km，狮泉河36Km”。山口风很大。添加衣服后下坡。
在柏油路上骑车就是爽，速度轻松上50。接近狮泉河5km左右，有个检查站，一样要查证，这里的武警是架着枪的哦，千万不要冲卡。
K1025到拉梅拉山垭口从K1013到垭口，12km路完成400米高差，加上逆风，消耗很大。
下山，连续36km长下坡，怎一个爽字了得，平均时速30以上。
K1055左右远远便可望见坐落在一片荒漠旷野中的狮泉河镇，K1058抵达狮泉河。
进狮泉河镇前有一武警检查站，边疆的安防工作做得不是一般的细致啊。
狮泉河镇是西藏阿里地区行署所在地，因位于狮泉河畔而得名，虽是一个镇，可规模很大，往北到叶城，往东到日喀则，两千公里内没有比它更大的城镇，街面楼房林立，颇为繁华，很有都市的感觉。
狮泉河是印度河上游支流，源于冈底斯山北麓，藏语称“森格藏布”，意为“狮口河”。狮泉河（地名）又称噶尔，藏语为“帐篷、兵营”。因为当年旧西藏噶厦政府抗击克什米尔军队入侵时，蒙古大将曾率兵在此处扎营。这里也是阿里地区首府，比日土县大了许多倍，街道笔直，路边楼房、平房错落有致，看上去还算整洁。这座小镇在高原空旷的荒野上显得十分繁华，充满生机与活力。这里超市餐馆众多，可以在此补充物资，找个川菜馆饱餐一顿，好好休整一下，县城有农行和邮政储蓄的ATM，也有公共澡堂可以洗澡。
PS：狮泉河也中新藏线众多骑行者放弃的地方。很多人觉得：前半段很大的苦已经吃了，后半段就没有挑战性了。
食宿建议：
北京路上众多餐馆任君选择，狮泉河路北京路十字路口周边有数家宾馆，较便宜的旅馆一般在陕西路。
D13 阿里（狮泉河镇 K1058海拔4300）－沙子达坂（K1081 海拔4730）－昆莎机场路口（K1117海拔4300）－札达路口（K1132）－那木如村（K1133海拔4400） 里程：75km 9.14
离开狮泉河，出城不远又是一个武警检查站。出检查站一段小下坡后开始连续十多公里缓上，回首可看到“毛主席万岁”几个大字。
K1081到沙子达坂，海拔4730，垭口风很大，匆忙下山，坡度很陡，侧风很大，注意安全，有几段侧风几乎控制不了方向。下坡一值到K1094，都是在两山系间的强对流风区山谷里前行，很可能会遇到逆风。连续十多公里盘山大下后开始小起伏路。K1114右手边山下便是昆萨乡，有茶馆商店，但距离国道有一定距离。
K1117处经过昆莎机场路口，之后仍旧小起伏路，上坡居多。K1121又开始爬坡，坡度中等，K1127到顶。K1131.5到达札达路口，右转就可以去“札达土林”和“古格王朝遗址”所在的札达县。那木如村就在不远处的K1133了，加油吧！
那木如村是个不大的藏族村落，大约十多户藏族人家，看起来很萧条，见不到什么人，虽然离狮泉河不远，但没电没水。
听藏民说离那木如村不远有个温泉，没见路牌没去。
到那木如村前约1km有一个路口，右转可以前往札达，观光古格王朝遗址札达土林等。
食宿建议：
那木如村藏民家里有方便面饮料酥油茶等出售，没有汉族餐馆。住宿请扎营或在村口的民族团结茶馆，条件一般。实在没地住，请翻越前面垭口，行至K1160江布村，同样条件哈！
D14 那木如村（K1133海拔4400）－无名垭口（K1141 海拔4630）－江布村（K1160）－新札达路口（K1189）－巴尔兵站（K1192海拔4600）－索堆村（K1202）－加拉山口（K1217 海拔4810）－门士乡（K1243海拔4450）&&里程：110km
从那木如村出发得早的话是没有早餐吃的，因为藏民家的水还没烧开，没法泡面，胡乱吃了几口干粮上路。
出来就爬坡，连续8km缓上，K1141到一无名垭口，海拔4650。
下山后起伏路，遇到大风的可能性很大。K1189过新札达路口，这个路口也可去札达，实际上很多自驾游的车就是经过这里去札达的。
我们就这样起伏着上坡、下坡。K1192到巴尔兵站，有几家藏族茶馆和一家汉族餐馆－川渝饭店，可吃点东西休息一下。有些可以提供住宿。请根据时间情况和自己的安排决定是否住宿。注意：巴尔物价很贵，有点心理准备。如果你想去札达，可以考虑把自行车放这里，然后租车，或者看能不能搭到顺风车前往。
我们可以在兵站外的茶馆要上一壶酥油茶，就一盒方便面，慢慢享受长途旅行中从未有过的酥油茶就方便面的午餐。茶馆里有好多藏族汉子，挺彪悍的，都在这里喝茶。大家虽然语言也不通，但可以半比划着说笑。
午餐后继续上路吧！
附：札达古格王朝遗址简介：
札达藏语意为“下游有草的地方”。 境内著名的古格王朝遗址是全国重点文物保护单位。巍峨的古格故城坐落于阿里扎达县扎布让区境内托林镇西北的象泉河南岸，距县城19公里。为曾经拥有百万之众的金戈铁马的吐蕃王室后裔所建，偏居此地700余年，传承20余代国王，距今有1300年的历史，于十七世纪灭亡，给后人留下了无数珍贵的文物和历史资料。现存较好的有寺庙、殿堂5座。寺内残留有泥塑佛像和彩色壁画。该遗址是研究西藏历史和公元10世纪以来藏族建筑史的珍贵资料。
百度百科：
附：扎达县城及古格遗址游记：
阿里-- 扎达县城，坐大巴（行程三个多小时，票价150元）
温馨提示：阿里发往扎达县城的班车，说是每天中午12点有一趟，但车主常会视情况而定，若人太少，没赚头，便不跑车了。而扎达返回阿里的班车，更是隔天才有一趟，甚至隔三两天，才会有一趟。这里很机动，完全不象内地班车那样准时准发，去的朋友要有心理准备。
进扎达县城，已是傍晚17时许，司机和售票员人不错，给我介绍了“重庆宾馆”，说干净实惠，他们每回跑车都住那儿，40元/人。决定今晚先在扎达县城住下，打听好各方面消息，明日再去古格慢慢探秘。
扎达县城是中国最小的县城，就那么一条街，街上也没几个人。下车，刚走几步，便碰到骑单车的红衣人，细看，是一青年男子，文静和善的样子，只看面相，绝想不到他在阿里能把车骑的那样彪悍。同是天路骑者，见到感觉很亲切，大家简单交流后，决定一起去找住所。照大巴司机的建议，直接去重庆宾馆踩点，确实整洁经济，价格也如司机所言40元/人，又走了几家宾馆后，我俩一致决定住重庆宾馆。安置好行李，出来找饭店，先解决温饱问题。
扎达县城有托林广场、有名的白塔、托林寺（全国重点文物保护单位 不收门票）。
出寺来，站在托林广场向外望，连绵的土林就横延在远方，如影如魅。扎达县城距古格遗址，仅17公里。
古格王朝，一个最接近天空的遥远国度，一个信仰之乡消逝的神秘荣光！
对于许多人来说，古格仍是一个陌生的名词。但自从1985年以来，人们越来越重视这个消亡了350年的王国的价值。把它和中美洲玛雅文明，意大利的庞贝古城相提并论，三者有一个惊人的相似之处：它们都是在文明鼎盛时期突然遭到灭顶之灾，正是因为突然的变故，一切都被保存下来了。在其后的几个世纪，人类几乎不知其存在，没有人类的活动破坏它的建筑和街道，修正它的文字和宗教，篡改它的壁画和艺术风格，它们甚至保留着遭到毁灭的现场。
古格遗址是一座规模宏伟、面积浩大的高原古城，位于阿里札达肥札不让区象泉河畔的一座高约300米的土山上，占地约18万平方米，现存的遗址是古格灭亡时留下的遗存。最早对这座古城遗址进行考察的是1912年英国人麦克活斯.扬，他从印度沿象泉河溯水而上，来到这里，进行了考察。此后便有探险家、旅行者、摄影家和艺术家们探奇访幽。而真正进行科池考察的是1985年西藏自治区文管会组织的考察队，以他们实地测量，遗址总面积约为72万平方米，调查登记房屋遗迹445，窑洞879孔，碉堡58座，暗道4条，各类佛塔28座，洞葬1处；发现武器库1座，石锅库1座，大小粮仓11座，供佛洞窟4座，壁葬1处，木棺土葬1处。
古格王国最神秘的地方在于，拥有如此成熟、灿烂文化的王国是如何在一夜之间突然、彻底消失的？ 今天的古格故地，只有十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟。而他们并不是古格后裔。当日十万之众的古格人如何消失得无影无踪？什么样的天灾或者瘟疫使得繁荣富强的古格文明突然间消逝得无影无踪？少量的历史典刊，残缺并且相互矛盾的记载，不仅没能揭开古格王国神秘的面纱，反而更增加了它的神秘感。古老的古格，像是一座巨大的迷宫，将西藏西部众多的秘密深锁其中。
不久前，人们在古格王国遗址的藏经洞里，发现一个纸糊的面具（驱鬼用的），糊面具的纸上竞然是用葡萄牙文写成的《圣经》经文，这一发现立即轰动了整个世界。想当初，当喇嘛们手里拿着撕碎的《圣经》，把它糊成驱鬼用的面具的时候，他们的心中该是多么快意呀。
古桥遗址门票200元，2011年。
扎达县城到阿里（狮泉河）的班车，乘坐的人太少，经常不能准时发车，有时隔三两天才发一趟；顺风车也不太好搭。
去古格的班车，连人带单车收150元（与班车同价），能帮把单车也捎到巴尔兵站，等他从古格玩回来，骑上就可以继续前往拉萨，不用再返回阿里了。也找到一辆去拉萨的E维客，经讲价，单车付50元，人嘛，第一排和副驾的位子是600元/人、第二三排的位子550元/人、最后两排400元/人，呵呵，头一次听到有这样收取车费的，有趣。 我也顺利打听到12点半发往普兰的班车，到塔尔钦100元/人。
出巴尔后上个大坡之后中等起伏路，K1217到加拉山口，海拔4810，之后一路下坡，道路两旁牦牛、羊群、放牧人家次第出现，一派田园风光，K1243到达门士乡。
门市乡再往前就到塔尔钦了，靠近神山圣湖旅游区的缘故，商店餐馆倒也不少。
食宿建议：
云贵川饭店或隔壁西北面食馆。宿门士乡扶贫旅馆，25元/人，在刚进乡的路口上，藏式建筑，有个很大的院子，感觉很不错，一个年轻藏族女孩独自打理，房间整洁，卧具干净舒适，旅馆的生活用水每天都靠她自己到数百米远处背回来，很是辛苦，院子里的格桑花迎风摇曳，开得很美。
D15 门士乡（K1243海拔4450）－K1256垭口（海拔4660）－K1284垭口－塔尔钦村路口（K1302）－塔尔钦村（约4km，岗仁波齐神山山脚 海拔4700） 里程：61km
相信昨天到今天，你一值在犹豫，到底要不要转山。
今天的里程不长，不用很赶，吃完早点后慢悠悠的出发，天气不错，路况良好，起伏路加小缓上，K1258处过一大回旋弯，急下后过一座桥开始急上，K1260处同样的，陡下，大弯，陡上，中间过一座桥，沿途道路两旁雪山连绵起伏，风景优美，K1302到塔尔钦村路口，左转约4km到达塔尔钦村。
塔尔钦村路口处有一售票点，票价150元（2012年），管得不严，可以混进去，但听当地人说接下来旅游区要交给西藏圣地公司经营管理，想不买票进来就不容易了。
冈仁波齐神山在国道219的东侧，塔尔钦村距圣湖玛旁雍措四十多公里，是转神山冈仁波齐的入口，村子就在雪山脚下，很美。塔尔钦村住宿、餐馆、超市均较多。大批世界各国的观光朝圣者在此聚集，做转山前的准备，宾馆餐馆超市众多，村口还在大兴土木，看架势在修大型星级宾馆吧，有邮局，移动营业厅，远远不是一个村的规模。
村里路两旁大量的藏狗，不过看起来都慵懒温顺，一般不会主动攻击人。
冈仁波齐是冈底斯山脉的主峰，山顶海拔高度6721米，藏语意为神灵之山，相传是佛主释迦牟尼的道场，佛教中最著名的须弥山就是指它。据《佛学小辞典》：须弥，山名，一小世界之中心也。印度人称它为Kailash，也认为这里是世界的中心。印度教里三位主神中法力最大、地位最高的湿婆，就住在这里。
这座佛教第一神山的景色非常壮美，冈仁波齐山体形似金字塔，四壁非常对称。它山形如橄榄，直插云霄，峰顶如七彩圆冠，周围如同八瓣莲花四面环绕，山身如同水晶砌成。岗仁波齐并非这一地区最高的山峰，但是只有它终年积雪的峰顶能够在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒，夺人眼目。加上特殊的山形，与周围的山峰迥然不同，让人不得不充满宗教般的虔诚与惊叹。
在佛教徒的心中，冈仁波钦就是佛的象征。千百年来朝圣的人们风雨兼程，艰难跋涉前往转山。他们认为，一生中只要到神山朝圣一次就算完成一件重要的善功。据说，朝拜冈仁波钦，转山一圈可洗去一生的罪孽，转十圈可在轮回中免去地狱之苦，如果转上一百圈则在今生便可升天成佛。每逢马年，朝圣者更是蜂拥而至。据说，佛主释迦牟尼生于马年。在佛的本命年转山，转一圈等于十三圈，会额外增加十二倍的功德。在朝圣者的人群中，西方游客屡屡可见，是有感于神的威力而情不自禁还是一种虔诚的信仰？我们无法评说。但是我们可以这样肯定，无论任何人到了此地，感受此情此景，都会被感染，都会被震撼，都会情不自禁。
每年来自我国各大藏区、印度、尼泊尔、不丹甚至西方的朝圣队伍络绎不绝，使得这里的神圣意味不断得以体现并加深。
相传佛教的高僧Milarepa与苯教的Naro Bonchung以法力的高下来决定谁有权住在冈仁波钦和玛旁雍措。先在圣湖比试，Naro Bonchung一步就跨过了圣湖，Milarepa则用身体盖住了整个湖面。又比试转山，两人从相反的方向开始，结果在Doma La山口相遇。接下来的魔法比试仍然不分高下，Naro Bonchung提议在十五月圆那天首先到达冈仁波钦峰顶者为优胜。太阳升起以前，Naro Bonchung站在一面鼓上飞向顶峰，他四下张望看不到Milarepa，心存狐疑，没有全力前行，而是到处寻找Milarepa的踪迹。当第一缕阳光照在冈仁波钦峰上时，Milarepa乘着光线一下子到达峰顶，Naro Bonchung 惊的从鼓上摔了下来。Naro Bonchung不无嫉妒地说：“你赢了，你有权拥有这片圣地，我只请求这儿有我居住的权利。”Milarepa答：“看在佛面上，就让你住这么吧。”说罢，抓一把雪撒在东面的山上。从此那山便成了苯教的神山－本日山。
印度人称这座山为Kailash，也认为这里是世界的中心。印度教里三位主神中法力最大、地位最高的湿婆，就住在这里。而印度的印度河、恒河的上游都在此发源，所以，现在在冈仁波齐见到大批的印度朝圣者就不奇怪了。&&
转山是来自不同地方的朝圣者最常采用的方式。冈仁波齐转山全程约56km山路。据说佛祖释迦牟尼的生肖属马，马年转山一圈相当于其他年份转山13圈，且最为灵验，也更能积功德。所以每逢藏历马年，转山的朝圣者最多。在藏历4月15日斋会之日转山，其功德远胜于平日，因为这天是释迦牟尼处胎，成道，涅磐之日。2014年是藏历马年，可能届时这里会一房难求。据说转山1圈可以消除罪恶，藏民一般以3圈为起点，转满吉祥的数字13圈则获得转内道的资格。而转够108圈保证立即升仙，完全洗脱你前生后世的罪孽。
转山绝对是值得的，即便你不是佛教徒，因为转山的感觉和到神山来走马观花的感觉是完全不同的。佛教徒的路线一般有两条一－内圈和外圈：内圈是绕山南侧的因揭陀山的小环山路线，外圈是以冈底斯山为核心的大环山线路。外线徒步需2～3天时间，磕长头则需15天-20天。绕神山外围一周的距离是56．5千米，藏传佛教徒和印度教徒顺时针转，而苯教徒则是按逆时针绕行的。
抛开宗教意义不说，即使你不是佛教徒，当你沿着千百年来无数人踏过的转山小道从神山的脚下走过时，也会有一种在历史中游荡的感觉。而当你历尽艰辛，完成转山以后，心中那种幸福的满足感更是无法形容。这座佛教第一神山冈仁波齐的景色非常壮美。金字塔般的冈仁波齐峰和纳木纳尼峰遥遥相对，静卧在雪峰的摇篮中的巴噶平原仿佛飘在云端。尤其在黄昏的时候，景色之美简直无法用语言描述。即使你不是佛教徒，当你沿着千百年来无数人踏过的转山小道从神山的脚下走过时，也会有一种在历史中游荡的感觉。而当你历尽艰辛，完成转山以后，心中那种幸福的满足感更是无法形容。
玛旁雍措（海拔4600）
玛旁雍措距塔尔钦村约40km，可以骑车或包车前往。
食宿建议：
塔尔钦餐馆众多，从川菜到东北菜各种风味，不过价钱都不便宜。
住宿建议神山志愿者之家，任老师经营，旅馆的大部分收入用来资助当地藏族学校，助养藏族儿童。任老师的故事可以在网上搜
转山前从任老师处领一个袋子，转山拾满一袋垃圾回来可换一天房费。
D16 塔尔钦村路口（K1302海拔4700）－塔尔钦村路口（K1302）－巴嘎（K）－霍尔乡（K1363海拔4600）&&里程：61km
今天按公路界碑算里程有61km，但实际骑行里程只有44km。
塔尔钦村吃完早点出发，4km回到219国道，一路上可以碰到许多在路边搭车的驴友。
骑行大约20km有一检查站（巴嘎检查站），出检查站不久你会发现公里界碑从上一块的K1323直接跳到了K1343，二十公里路凭空消失了，呵呵。
这附近应该有往普兰县的岔口，右转普兰，直行霍尔。
中途路过一个加油站，据当地人说老的巴嘎乡就在这附近，现在已经整体搬迁到塔尔钦村了，一路小起伏，骑行约44km后K1363抵达霍尔乡。
霍尔乡是玛旁雍措湖边的一个小乡，大小规模和门士乡差不多，有邮局和农行。今天到达霍尔的时间可能会很早，不过因为明天要爬马孜木拉山，会很辛苦，今天就安排自己好好休息吧。
食宿建议：
成都餐馆招待所，住宿都还勉强可以。
D17 霍尔乡（K1363海拔4600）－玛旁雍措景区售票口（K1368）－亚热乡路口（K1390）－公珠措垭口（K1410）－公珠措路口（K1412）－公珠措湖边（K1419）－马攸木拉山口（K1452 海拔5211）－马攸木拉检查站（K1477海拔4900）：柏油路：114km
霍尔乡没有吃早餐的餐馆，在早起的藏民家泡碗方便面是个选择。如果今天要在公珠措边扎营的话，提醒你这个湖是咸水湖，需要你今天早上带够2天的饮水！
出发后一路爬坡缓上，K1408开始中上2km，K1410到公珠措垭口，2km长下后K1412到公珠措湖边，湖边有几处藏族民居，不知是否有人居住。
沿湖继续前行，起伏路上坡偏多，逆风所幸风不大，K1438开始翻越马攸木拉山口，中缓上，K1440坡度变陡，中上加大上，中间有几段小起伏，难度不小。
K1452.5到垭口，海拔5211，大风，经幡飞舞，拍照下山，约六七公里盘山大下后开始起伏下坡，为一个下坡得蹬一个小上坡，不爽。
K1465后开始在河谷中穿行，平路加缓下，下山可能遇到超级侧逆风，风大到吹得人几乎失温，侧风大时感觉车子都几乎要被吹倒，正逆风时几乎无法骑行，整个二十多公里路可能会非常辛苦。
K1412左右会有一个三岔路口，直行为拉萨，右转3km为公珠措（海拔4600米）。
K1419到达公珠措湖边，路边有废弃的房屋。房屋边有很多水井，都已经干涸。旁边有一些干涸的河道。你终于明白为什么房屋会废弃了。没有淡水，就无法生存。
晚上无所事事，可以散步到公珠错边，一尝，果然是咸水湖。天黑后，可以看满天的繁星，真美！注：公珠错土屋手机有信号。
马攸木拉山口是新藏线狮泉河至拉藏段的最高山口。我们在K1450左右开始爬陡坡。爬马攸木拉山的爬坡分两段，第一段到顶后有一个小下坡，到达鞍部，接着爬第二段，这段坡度才开始的部分也很陡，这已经在5000的海拔了，辛苦。
12点半到达马攸木拉山山口，山口位于K1465处，海拔5225米。风很大，停留不长时间，立即下山。
马攸木拉山下山路段挺爽，坡度陡，得注意安全。到达普兰宾馆后，这里离马攸木拉检查站还有5km距离。继续前往检查站。路边有一条清澈的河流，一直沿河而下就到达马攸木拉检查站。离检查站一公里处有茶馆，看有没有时间小憩一下？
注意：马攸木拉检查站的检查非常严格，没有两证（身份证，边境证）不可能过这个检查站。K1477抵达马攸木拉检查站，出阿里的最后一个边检站。
出检查站左侧上书“219餐厅超市奇形旅馆”的一片土房便是今天的食宿处，没有其他选择。
食宿建议：
219餐厅超市奇形旅馆，老板贵州毕节人，人不错，卖的食品饮料种类丰富，品种齐全，在这里你还会看见一样你久违的，与这里周边环境完全不搭的东西：自动麻将机。嘿嘿！
D18马攸木拉检查站（K1477海拔4900）－拉若铁桥－帕羊大桥（K1563）－霍尔巴乡（K1564）－帕羊镇（K1580海拔4600）：柏油路：103km
今天的骑行可以用三无来概括：无风，无云，无大坡。
出发后万里无云，基本平路，偶有小起伏，平均时速20以上，K1541处距路边不远有大片类似蒙古包的帐篷，是个藏民居住点，据说是当地藏民赛马娱乐聚集处。
K1553路左边有个无名小湖泊，与背后雪山辉映，拍照很美。
K1563过帕羊大桥（归桑河桥），两岸不少藏族民居。
K1564过霍尔巴乡乡政府，K1572爬上一缓坡后见大量新建房屋，不知是否乡政府新址，下坡后K1580抵达帕羊镇。
帕羊是印度转山旅游团的重要中转地，镇子规模不小。路两边不少餐馆旅店，四见慵懒晒太阳的藏狗，未如传说中多，镇子极安静，静得可以直接上演美国西部片中小镇决战前的桥段，街上几乎见不到人，只有午后的高原阳光肆意灼晒。
达荣温泉，路边6km，海拔4800，不知能不能泡。
住宿建议：
重庆饭店，往前不远还有一家成都饭店。这2家都可以参考。
D19 帕羊（K1580海拔4600）－朔格拉山口（K1602海拔4750）－无名垭口（K1621海拔4700）－新仲巴县城路口（K1652）－新仲巴县城（国道边5km 海拔4650） 里程：72km+5km
今天一天的起伏路，你要有心理准备哈！
帕羊出来，路两旁一路散布藏族民居，都是自然村落，不时可见××村委会的牌子。今天你会不停的被狗骚扰。
K1597开始缓中上，K1602.5到达朔格拉山口，海拔4750。下坡后路两边出现大片沙山沙丘，很壮观，与远处的雪山、湖泊、草地构成一幅美丽画面，大的几片沙山让你宛若置身沙漠之中，219上有此景观真是别有一番风情。
K1617开始翻越第二个垭口，较第一个垭口坡缓，K1621到顶，海拔4700。这里有一个“雅江第一景”的宣传牌，这里的“雅江”，估计应该是指雅鲁藏布江吧。
几公里下坡后起伏路，之后进入雅鲁藏布江河谷。沿江骑行，一个大起伏下坡后望见左侧远处山脚下大片建筑，那就是新仲巴县城，K1647有条直道可以到新县城，不过不知道你经过的时候，这条烂路修好了没有。我们继续前行5km笔直平路，在K1652左转下国道，约5km抵达新仲巴县城。
新仲巴县城离老仲巴二十多公里，是个内地援建的新县城。规模中等，学校，邮局，银行一应俱全，互惠互利超市品种丰富，物价正常，有公共澡堂可洗澡。这里在2012年仍然是晚上才有电，据说输电线路已坏了好久，不可思议。
食宿建议：
晚餐建议在黔渝饭店。明早在美食家早餐，稀饭+土豆丝盒子+葱油饼等，味道很好。住宿建议邮政局招待所，25元/床，还算干净。
D20 新仲巴县城（海拔4650）－新仲巴县城路口（K1652）－老仲巴山口（K）－老仲巴（K1705）－突击拉山垭口（K1726海拔4920）－拉藏乡（K1760海拔4600）：柏油路：5km+72km
今天由于界碑里程数有错，所以实际骑行公里数与界碑严重不符，按公路界碑算里程有113km，但实际骑行里程只有81km左右。
美食家吃完早餐出发，5km回到219国道，一路平坦，骑行到界碑K1666往前，下一个界碑数字直接跳到了K1703，有骑友在界碑上涂鸦：穿越了，蹦了37km，呵呵，误差是有点大。
穿越不久即到了老仲巴山口，山顶有一个扎顿寺。下坡1km左右到达老仲巴县城，规模和一个乡差不多，有餐馆商店可以住宿，
出老仲巴后平坦小起伏路，K1723处开始爬坡，4km中上到达突击拉山垭口，界碑K1726，海拔4920。
下山9km连续长下坡，前5km为盘山发卡弯陡下，速度可上60，K1735下坡结束，其后平坦小起伏路，K1760抵达拉藏乡。
拉藏乡不大，国道两侧有两家川菜馆和三四家藏族旅馆以及少量藏族民居，约百米长，有个兵站。
圣山宾馆是藏族人开的旅舍，大堂宽敞明亮，坐着喝壶酥油茶蛮惬意的。
食宿建议：
内江饭店，四川夫妇人不错。成都饭店 。
住宿建议圣山宾馆，藏式。藏族夫妇人很和善，女儿聪明伶俐，汉语说的很好，卖的东西也不贵
。扎西茶馆的大堂非常漂亮，晒着太阳喝着酥油茶，惬意，可以考虑。
D21 拉藏乡（K1760 海拔4600）－ 如角水电站（在建）－昔日达吉岭寺－达吉岭乡（k1819 海拔4620）－查藏拉山口（k1837 海拔4797）－萨嘎县（K1846 海拔4500）&&里程：86km
早上起来在内江饭店早餐，白水酱油面+荷包蛋，15元。（2012年)
出发后一路平坦，40km经过如角水电站施工标段，开始沿江前行，景色很美。
过一座桥后一段小起伏路过昔日达吉岭寺，依山而建，位于半山腰。K1819到达吉岭乡，这里有很多藏族茶馆，可以提供住宿。
K1834开始爬坡，中上3km到查藏拉山口，K1837，海拔4797。连续5km长下坡后平坦起伏路，过加布村后抵达K1846萨嘎县。
萨嘎县就在山谷里，蛮大。她是从狮泉河出来后最大的县城，是一个重要的旅游集散地。从拉萨出发前往阿里的车辆，大多数都会在此停留住一晚。满街放眼望去，停满了酷路泽巡洋舰，也算一景。
一路下坡就来到萨嘎县城的丁字路口，右转进入县城。街上全副武装冲锋衣裤的观光客络绎不绝，老外也挺多。
县城有电有自来水，超市旅舍的规模都不小，各地风味餐馆都有。我们想吃的川菜馆估计是出发以来味道最好的，价钱还很便宜。 这里居然有十元钱一个的炒菜，是在219上哦。（2012年）
食宿建议：
餐馆多多，川菜居多，看哪家顺眼便去。住宿建议川渝饭店，40元/人，居然有WIFI，久违的东东
D22 萨嘎县（K1846 海拔4500）－达仲村（K1878 海拔4600）－愧拉山垭口（K1890 海拔5089）－22道班（K1912 海拔4900）－切热乡（K1940 海拔4850）&&里程：94km
从萨嘎出来基本就是缓上坡，一刻不停歇。K1878到达达仲村，看着愧拉山之字形的盘山路，要不要崩溃一下？
K1883开始爬坡翻垭口，2km缓上之后5.5km盘山中上，坡不算陡，但比较长，S弯盘来盘去，有点磨人。
K1890.5到愧拉山垭口，海拔5089，没有盘山大下，约4.5km中下后开始缓下，K1912到22道班，是个挺大的村子，有餐馆商店住宿。
有没看见道班？这附近有电信公司22道班分所。刚出22道班有一个检查站，查完后十多公里小起伏路，之后沿河谷骑行，连续几个弯后，K1940抵达切热乡。
切热乡比想象中小，不到百米长的路两边分布着一些藏族民居，有所小学，整个乡估计一个汉族人都没有，逛了一圈也没找到开着门的商店。
入住白雪宾馆，藏式，环境还不错，有个大院子，一个藏族 娘独自打理，人很好，和善能简单交流，给我们煮了青椒羊肉面，挺不错的，比想象中好吃，10元/碗。
食宿建议：
白雪宾馆青椒羊肉面或泡方便面，没有汉族餐馆。住宿建议白雪宾馆，30元/人（2012年），被褥干净舒适。
D23 切热乡(K1940 海拔4850)－索比亚拉山口（K1949 海拔5098）－结拉山口（K1988 海拔4936）－桑桑镇（K2025 海拔4600）&&里程：85km
切热乡出发，4km平路K1945开始爬坡，坡度中等。接近垭口的时候，坡度有一些陡。K1949到达索比亚拉山垭口。
1km平路后K1950开始下山。下坡路段很爽，盘山大下之后起伏路。柏油路上是非常过瘾的，但要注意安全，弯度较大。
快中午的时候到达一个高原湖边。湖位于路的左边，不一会右转沿河进入河谷，这条河应该是日阿嘎藏布江。K1973开始爬坡，沿日阿嘎藏布江骑行，先后经过四座大桥，一路在河谷中蜿蜒。这时候这条路的里程碑开始有意思了，基本进入生日的年代范围，一定要到自己生日的里程碑那里照张相，这样好有纪念意义。哈哈哈！
K1986开始翻越结拉山口，2km中上K1988到结拉山口，海拔4936。山口有放牧藏民搭建的帐篷。下山依旧是很爽的柏油路，一路下山连续6km盘山陡下加缓下，K1994又开始沿江而行，之后二十多公里起伏路。
一路下坡来到K2000公里处，整数公里处留影。继续前进到达K2001处的拉聂村，有茶馆，在茶馆里解决午餐，方便面+酥油茶。在K2013里程碑，肯定是要合影嘀，必须嘀！
K2018爬上一个坡后可远远望见山坳里的桑桑镇，7km后K2025抵达桑桑镇。
桑桑镇规模不算小，有两条街，但没有什么像样的超市和商店，里面商品很少。餐馆和旅舍倒是不少，打的招牌一律是四川遂宁风味，价钱都很贵，味道很一般，和萨嘎没法比。
食宿建议：
成渝川味饭店，不过价格较贵。住宿建议桑桑天府宾馆（镇政府旁），条件还行。
D24 桑桑镇（K2025海拔4600）－嘎拉山口（K2036 海拔4778）－帮拉山口（K2054海拔4710）－无名山口（K2070海拔4525）－卡嘎镇（K2087海拔4350）－昂拉山口(K2093海拔4517)－雅江大桥（K2137）－K2138里程碑（K2138海拔3950）－查务乡－拉孜（海拔4050）&&里程：120km
今天，我们将抵达新藏公路219的终点－－拉孜。
桑桑出发，7km平路到K2032开始翻今天的第一个垭口，缓中大上，4kmK2036到嘎拉山口。接下来4km盘山陡下，K2040起3km缓下到嘎日村，开始起伏路。
K2051开始翻第二个垭口，3.5km中上，K2054.5到帮拉山口，海拔4710，5km连续大下后5km缓下到K2065。
K2069开始翻第三个垭口，1km中上到无名山口，海拔4450，下山后起伏路，K2078开始2km长下坡K2080过江嘎村，见一无名湖泊（K2111）。
K2087到卡嘎镇，挺大，可以补给，有检查站。K2090开始翻越此行219的最后一个垭口，3km缓上K2093到昂拉山口，海拔4517。
下山连续长下坡，K2110到浪措，湖水颜色很美，沿湖前行。K2112处有一便道可通往湖心小岛，沿湖几个大起伏后开始二十多公里全下坡路段。这二十多公里路沿途宁静的藏族村子错落有致。蓝天，白云，树木，草甸，民居，光影，山谷，构成了一派世外桃源般的田园风光，非常美，219的最后一段风景让人至今难以忘怀。
219的终点是K2140，但K2140、K2139两块界碑已经不见了，K2138处拍照留念，一路设想了无数遍的场景，真正到了也挺平静的。
K2138往前2km到查务乡，是G219和G318的交界处。有边防检查站，检查严格，过检查站，告别219，进入318，界碑K5057，继续往前一两公里路右边一条岔路，下国道沿此岔路骑行约5km抵达拉孜县城。
拉孜县城很大，超乎想象，有电有水，超市餐馆旅店林立，有回到都市的感觉。
拉孜街上有此行以来上过最干净的公共厕所，水冲式的。
一路骑行，顺利抵达，今晚好好庆祝一下吧！
拉孜是“堆谐”文化艺术之乡。关于“堆谐”文化，我开始以为是一种堆石头的艺术，结果是一种藏式的舞蹈。度娘一下吧！
食宿建议：
拉孜饭店宾馆旅店很多，自己挑吧。
D25 拉孜（K5050海拔4050）－措拉山口（K5014海拔4500）－吉定镇（K4960）－日喀则（K4906海拔3850）&&里程：145km
今天以后的4天路，是行进在国道318上面的。
出拉孜，左转上318国道，里程碑K路况良好，比219宽，有非机动车道，当然路上的车子也比219多很多。靠边骑，注意安全。
K5026有检查站，自行车应该是不查的。
K5025开始连续11km爬坡，中大上，有难度，K5014到达措拉山口，没看见有标牌，海拔4500米。下山，7km盘山大下。到K5007开始连续缓下，时速可轻松上40。
K5000处有纪念碑，纪念碑的实际位置还要再往前几百米。
爽骑到K4960吉定镇，可补给午餐，出镇子后一路起伏下坡居多，最后爬一个上坡后连续数公里长下坡K4906抵达日喀则。
食宿建议：
吃饭问题就不用我多说了，到处都是餐馆。住宿可以考虑喜格孜步行街喜孜国际青旅或者登巴客栈。
D26 日喀则（海拔3850）－白朗县－江孜（G204 K91海拔4050）&&里程：97km
沿上海路出日喀则市区上204国道，一路平坦。
50km到白朗县，蔬菜培育示范基地，可补给午餐。
从白朗出来，一路两旁的树木高大整齐，黄得非常漂亮。农田里藏民在放牧、收割，牛儿在悠闲的吃草，一派田园风光。
90km后可远远望见宗江古堡和白居寺。快到江孜县城时公路右边有一景点：帕拉庄园—最后的奴隶主庄园。G204 K91抵达江孜县城。
江孜号称英雄城，有宗江古堡和白居寺等众多古迹，也是日喀则地区最大的一个县。
今天全天无爬坡。
食宿建议：
上海西路一品天下川菜馆，不过价格偏贵。住宿建议阿香家庭旅馆，20元/人（2012年）。 。
D27 江孜（海拔4050）－满拉水库（海拔4300）－斯米拉山口（海拔4324）－卡若拉冰川（海拔5007）－卡若拉山口（海拔5047）－浪卡子（海拔4500）&&里程：105km
从江孜出城后上S307省道，一路缓上。25km到K169界碑开始爬坡，2km中上到满拉水库山口。
沿水库2km下坡后马上开始上坡，2km上坡K163到斯米拉山口，海拔4324，可俯瞰满拉水库，景色优美。
几公里大下后开始起伏路段，坡都不小。55km处开始连续缓上，见冰川，绕冰川前行。
66km处开始连续6km大爬坡到72km处，1km平路后继续爬坡。75km到卡若拉冰川，再往上爬1km坡到卡若拉山口，K120，海拔5047，之后连续27km长下坡K93抵达浪卡子县城。
K93左转进浪卡子县城，明天要继续赶路，未进县城，住307省道边的旅店。
食宿建议：
307省道边不少餐馆，都是做旅游团生意。从拉萨出发经羊湖到这里一般是在中午，所以到了晚上这些餐馆基本都没人，偌大的店堂空空荡荡。住宿建议川渝饭店30元/人或对面羊湖宾馆50元/人，2012年价格。
D28 浪卡子（海拔4500）－羊卓雍措垭口（海拔4800）－曲水－拉萨（海拔3650）&&里程：165km
浪卡子出发不远，就看见了羊卓雍措。
沿湖骑行，小起伏路，越往前走，湖面越开阔，颜色越美。51km开始爬坡，6.5km大上到羊湖垭口，海拔4800。俯瞰羊湖，美轮美奂，那色彩会让人感觉不真实，如同梦中画里。
K35开始下山，此行最长的一个下坡，没有之一，盘山发卡陡下，连续23.5km，不爽的是下山的路面破损严重，不断减速，不断躲避，不断弹跳，坡下得很辛苦。
K11.5下到山脚，海拔3700，二十多公里下了一千多米海拔，够陡的。
93km离开307省道左转过曲水雅鲁藏布江大桥回到318国道，林荫道，柏油路，但路面情况较差，很粗的大颗粒，骑上去很颠，名字是柏油路，骑起来像碎石路。
接下来进拉萨市区前的几十公里都是这种路，路很平坦，几乎没有什么起伏，中间经过机场高速路口，其后沿拉萨河谷蜿蜒前行。
经过多年的建设，拉萨城区的面积扩得很大，绝对可以和国内一线大城市比肩，从进入城区道路到抵达布达拉宫，足足约有二三十公里路程。
大约165km骑行后终于抵达此次骑行的终点－－布达拉宫。
拉萨，拉萨，拉萨！30天，3000km的旅程，一路骑行，安抵拉萨。
食宿建议：
太多，所以木有建议，你懂的。
骑行219，酸甜苦乐，只在心中一念。
预留备用。
微信号：mobanbus
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