2013川藏线骑行攻略_百度文库
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2013川藏线骑行攻略
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《失业了，去旅行》三部曲之《单人。单反。单车》（骑行川藏线，工作日抽空更新）
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看着远处的群山中有一片蓝色铁皮屋顶的房子，甚是好看，我取出相机来拍照。
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onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />“那是门巴人的村子。那边下毒可厉害了，我们都不敢去的。你不要在门巴人的家里吃东西，不安全！”司机是藏民，视这些门巴人为异类。
门巴二字源于藏语，“门”是指门隅，门巴人就是指生活在门隅地区的人。目前有5万门巴人，大部分都居住在印控区，只有7000人左右在墨脱境内。
在门巴族创世纪的神话中，混沌初始，天地一片黑暗，天神派神猴“江求深巴”下凡建立人间。神猴自天而降，开始了独立生活，这时神女“扎深”&变成面目丑陋的猴子的模样要和江求深巴结婚。后来得天神的许可，并从天上带来五谷的种子和火，使他们后代聪明起来，变成了人类，即门巴族。这个神话与藏族起源神猴与罗什女的故事近似，可以说这两个民族之间有着千丝万缕的历史渊源。最早的门巴人生活在主隅，即现在的不丹境内，那为什么迁移至墨脱境内呢？这要从墨脱在藏传佛教中的地位说起。
藏经《甘珠尔》（意译为教敕译典）里有句话：“佛之净土白马岗，圣地之中最殊胜。”传说这地方粮食堆积如山，取之不尽；肉食各取所需，用之不竭；虎骨、麝香、雪莲、灵芝俯拾即是，山珍野味、香甜果品应有尽有，还藏有打开通往极乐世界神门的金钥匙……墨脱的门巴人、珞巴人把这里称为“白隅欠布白马岗”，意思是“隐藏着的像莲花那样的圣地”。300多年前，有六户门巴人家从不丹出发，沿雅鲁藏布江逆流而上，历尽千辛万苦，来到墨脱居住，继而引发大批门巴人搬迁至此，并与本地土著珞巴族（藏语意为南方人）发生冲突。经过多年争斗，门巴人占据上风。
门巴人下毒下蛊的传闻在**是出了名的。当地有一种迷信风俗，毒死有钱人，自己就会有财运；毒死身体健康的人，自己的病就会好转。还有各种关于下毒的故事，说的神乎其神。比如漂亮女军医到门巴村寨巡诊后，过了3年七窍流血而死。又或是某某局长被门巴人下毒，3年后死了，死时形容枯槁……传说门巴人下毒水平极高，要你15个月零15天后死，你就不会活到第16天。因为不是立刻致人死亡，所以也无法抓住门巴人下毒的证据。
藏民经常把这些故事讲给游客听，很多游客竟然还都信以为真。于是以讹传讹，搞得游客看见门巴人避之犹恐不及。其实长点脑子，也知道没有谁能如此精确地掌握毒药剂量，更多的只是逝世的人本身有病而已。尤其是现在社会进步，迷信投毒的人更少了。我又不是没跟门巴人打过交道，才不会当真，也懒得辩论，所以一笑了之。
既然说到门巴族，顺便再提一下珞巴族，这是中国人数最少的民族，目前仅存3000人，据说还有近30万珞巴族生活在印占区，无法进行人口统计，而生活在西藏境内的门巴族和珞巴族，则再也无法与印占区的亲友取得联系。
如果旅途中愿意了解当地风俗历史，会发现这些知识点是环环相扣。从人种起源到民族迁移，再到宗教发展，国家争端……这些知识点积累得多了，你会发现自己旅行时的乐趣也会多很多，以前很多不感兴趣甚至根本没听说过的景区或者历史，此时也会觉得兴致盎然。前面多次提到印占区，为什么称呼印占区、印控区，而不说印度境内呢？这就要说到臭名昭著的麦克马洪线。
话说印度和缅甸曾经是英国殖民地，1914年，英印政府外交大臣麦克马洪构想了一条印藏分界线，以喜马拉雅山脊分水岭的连接线作为界线，将传统上西藏当局享有管辖权、税收权和放牧权的约9万平方公里领土都划进印度去，中国历届政府都对此不予承认。1936年，非法的麦克马洪线才开始出现在英属印度的地图上。直到1954年一直注明是“未标定界”。建国后，中国政府不愿与周边国家发生争端，因此未对西藏以前的分界线外交谈判恢复，这让印度得寸进尺，趁中国抗美援朝之际，开始大规模武装侵占中国领土，并修正官方地图，将非法的“麦克马洪线”原来一直按明的“未经标定边界”第一次改标为“已定界”。最初中国政府多次忍让，只是提出外交抗议，并未武装对抗。直到1962年，毛发飙，自卫反击战开始，中国大获全胜，把印度军队打了回去，但并未趁胜追击收复失地，反而退回麦克马洪线。这种外交的失策和军事失误，使得印度对麦克马洪线以南的占领得到强化，1992年，中印双方军队交换了实际控制地区地图，使得麦克马洪线被国际大多数国家所认可，也使收复失地几乎成了不可能完成的任务。
以前上学时就知道有个麦克马洪线，但没有什么概念。等到旅行时亲身接触到麦克马洪线，眼看着是中国地盘，却被印度占领而无法过去游览，感到一种悲愤和无奈。落后就要被人欺负，盼望日后会有一天，当中国真正强大，能够收复以前的失地。
我继续朝墨脱镇走，没走多远，接了新疆两个姑娘和小萌姐弟来，也顺便捎上我来到墨脱镇。“墨脱”一词在藏文中是花的意思，没来时，以为这里因为交通不便，一定是穷街陋巷，茅屋草棚，人们穿着民族服饰往来其间，很有民族风情。没想到这个小镇跟我川藏线沿途看见的那些小镇相比，并没太大区别，砖石结构的建筑，旅馆、饭店、网吧、邮局，一应俱全，这让我多少有些失望。其实墨脱的特色就在于体验徒步路线，如果乘车从波密进入，并无太大意义。
司机推荐的宾馆太贵，而且房间也不够了，于是带我到他亲戚开的一家便宜旅馆住宿。下车还不到晚上6点，见牌子上赫然写着“墨脱大酒店”，价格倒是不贵，每人30。
此时雨越下越大，瓢泼一般，我只好在屋里等同伴。晚上8点，李大钊和阿衮赶到。晚上11点，胖子和小付也赶到了。
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60、墨脱之行七：嘎隆拉隧道
依旧是男女混住，我和李大钊、阿衮要乘吉普车到波密，早早起床等消息。而胖子和小付虽然已经累屁了，但还准备休整两天，然后继续徒步到波密。哥们你到底行不行啊？每天走到最后，还比谁都能坚持？我又是心疼，又是佩服，为他们拍下这张经典照片：胖子光着膀子，仰面朝天倒在床上，小付则把被子卷在身上，靠坐在窗旁，面带微笑地发呆，那表情很是耐人寻味……
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墨脱公路的嘎隆拉隧道虽然已经挖通，但漏水严重，目前还在施工中，所以对过往车辆行驶日期有限制，而且总是在变化中。目前的规定是周三大车小车都可通行，周日小车通行，其他日子所有车辆禁止通行。而今天是周二，并非通行日，我们怎么过呢？司机倒是信心满满，拍着胸脯保证说：“不用怕，我们的，有关系。”有官就有私，有私就有弊。在中国社会，你可以无视某些规章制度，但你不能不信关系，这一点在**也一样适用。对于长期跑这条线路，靠拉人吃饭的司机，一定是熟门熟路的，没点关系还怎么混？
九点半，3辆带着我们12个乘客开始出发。沿途有几个检查站，需要检查和登记身份证，以及查看是否超载。刚过第一个检查站，司机就让我们四个下车，转移到另两辆车上，而他的车则原路返回墨脱。我终于知道为什么他们只要收300元了，因为每辆车塞了6个人！不过既然能省下钱来，我们也就不再计较。
原本禁止超载也是为了安全着想，但上有政策下有对策，司机们就想出这么个法子。快到第二道检查站时，车子慢下来，需要有4人下车徒步，好保持车内人数不超载。两个车子大部分都是徒步墨脱的游客，装备齐全，随便下来几个都能应付过去，哪知在后车厢坐着的生意人非要下来溜达溜达。果然，这哥们一到检查站就被拦住。检查人员问：“你是坐哪辆车的？”
“我不坐车，我徒步来的。”这哥们答道。
“你当我是傻子吗？”检察人员听他这么一说，也被气乐了。“人家徒步的是什么人，穿着冲锋衣、徒步鞋，背着登山包。你再看看你，没背包不说，白衬衫、西装裤，还皮鞋！就墨脱这路，你穿皮鞋给我走走试试，走10公里算你能耐！”
这实在是太搞笑了，就算超载现象比较普遍，检查也是睁一只眼闭一只眼，你也不要太嚣张啊！总得让检查人员面子上过得去吧？我们都忍不住笑起来。不过笑完就后悔了，因为这个乘客被扣下，我们的车子也走不了！
此时已是中午时分，其他人先在附近饭店吃饭，司机陪同那个乘客，态度诚恳地认错，几经周折，终于得以放行。
墨脱公路，的确难走，路上坑坑洼洼都是大水坑不说，隔三差五就是滑坡区。过了检查站没走多远，堵车了。我们都很纳闷，北京天天堵车是因为车多，进墨脱的就没多少人，也会堵车？沿着排出几十米的车队看去，原来是一辆满载货物的卡车，正要开过一段溪水和后面滑坡形成的路面隆起。这隆起坡度稍有点陡，卡车连开了几次没开过去，只好又退了回来，路面狭窄，其他车辆被堵在后面，也无法通过。我们心里着急，看着卡车一次一次地尝试，恨不得过去帮忙推上一把。
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几个车的司机经过协，从最后面的车辆开始倒车，为最前方的卡车让出一段路来。卡车再次倒退了几十米距离，一加油门，终于冲了过去。所有的人松了口气，全都欢呼起来。
也该着倒霉，开到下午6点，我们其中一辆车坏了，有个什么零件丢了。乘客们都下车休息，“宇宙”等几个一同徒步的河南老乡竟然玩起跳马游戏来，其他人都跟着起哄。唉，三四十岁的人了，竟然跟孩子似的。为老不尊，为老不尊啊！想起火车上曾经跟几个有孩子的大姐聊天，她们说自己在孩子面前摆出一副家长的架势，但跟同龄人在一起，并不觉得自己老，依然会说很幼稚的话，玩很幼稚的游戏。
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迎面开来藏族司机的卡车，见我们的车坏了，停下来帮忙。藏族待人热忱，甭管认识不认识，二话不说，撸胳膊挽袖子从自己车上卸了零件来给我们的车装上，就好像所有司机都是一家人。忙活了一个小时，终于修好上路。
距离嘎隆拉隧道最近的一个检查站，我们被拦了下来。其实不止我们，所有的车辆都被拦下，因为今天禁止通行。但司机并没有我想象中的神通广大，几个电话打出去，没什么效果，依旧不许通行。我们傻了眼，无聊中只好进检查站避雨，顺便看工作人员玩“找茬儿”的网页游戏。话说这被称为“高原孤岛”的墨脱，宽带线路竟然也通了来，公路虽未完全畅通，但却率先架起通讯的信息高速公路。
等待了许久，不知有多少关系来说情，检查站工作人员终于松了口。说现在这么多车都在门口等着，单单让你们放行，别人肯定不满，你如果能说服其他司机没意见，那就给你们放行。这无益于是颁布了特赦令，我们的司机赶忙买了几盒烟，挨个说服等待的司机们。司机们倒也好说话，满口应承。
从检查站到嘎龙拉隧道的路相当艰险，就那么一车宽的路，紧贴着悬崖峭壁边缘行驶，有的坡度接近30度。司机竟然还开错了岔路，搞得掉头也没法掉头，只能倒退着从坡上下来，真真吓死个人。至今想来，还很是后怕。开到嘎隆拉隧道时，天已经黑了。
墨脱公路的修建难度是全国之最，而嘎隆拉隧道是墨脱公路最为关键的工程，隧道长3310米，2008年就开始修建，因海拔较高、地形复杂，至今还在进行防漏水的施工作业。这段隧道的建成通车，无疑是一种奇迹。借着施工时的一点光亮，我照下隧道模糊的影像，以示纪念。
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出了隧道口，便大雪纷飞，白茫茫一片。司机小声告诉我们，前方不远，就是今年3月份发生特大雪崩的地点17K，有十余人被埋在了冰雪之中。“我们从这里过，有时会听见哭声”，司机悠悠地说。我们身上顿时升起一股凉意，连呼吸都慢了下来，生怕声音大了再引发雪崩。
晚上十点多才到达波密县，算一算时间，区区144公里的路程，除去等待的3个小时，开车的时间竟然长达10个小时！今天阿衮生日，要请大家好好吃上一顿，叫上小萌姐弟，去吃野菌火锅，5个人共200元。老板发话了，只要你们能吃下，各种肉、菜管够。这实在太划算了！野菌汤味道鲜美，我们一边吃，一边称赞。老板也挺懂得做口碑，说：“你们光在这里夸没用，如果你们发到网上，下次来可以免费吃！”我们一听这个承诺都摩拳擦掌，表示下次来一定要蹭上这顿免费大餐。
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61、鲁朗石锅没有鸡
没有了胖子这个意志坚定的搭车者，我和李大钊、阿衮也就不再费力搭乘顺风车，直接老老实实坐上了到八一的班车。午饭时间再次路过鲁朗，司机就直接把大家拉到一家石锅鸡店。川藏线上的骑行者，一个比一个省，知道石锅鸡性价比低，很少有人去吃。我嘴馋，沿途美食不想错过，只是上次骑车经过时找不到同伴去吃，只好作罢。但这次既然有一车的乘客一同AA，也不妨一试。
石锅鸡的配料主要有脆生生的鲁朗特产手掌参，加入当归、天麻、枸杞、红枣等三十多种滋补配料，所以汤是很鲜美的，但是鸡肉就乏善可陈了，而且也没几块肉可吃。唯一特色，就是石锅。说起石锅，可算是墨脱最有名的特产，石料为世界上稀有的天然皂石，质地绵软，可耐2000℃高温，具有传热快、不粘锅、不变色等优点，还含有人体所需的锌、铁、钙、镁等16种微量元素，用的越久对人体越有益。以前墨脱不通车，都是靠人力背出山来。石锅也越发显得珍贵。现在一个锅的价格根据大小从几百到上千元不等，而且很多是欺骗游客的假货。
这顿石锅鸡人均40元，相当于灌了个汤饱。没办法，想尝特色美食就要付出特别的价格，不是吗？
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石锅鸡，没看到鸡肉吧？
到八一渡口客栈，却发现我把锁车的钥匙给弄丢了，好在客栈老板还有备用钥匙，并且也没让我赔偿。想起有车友说起成都某青旅，弄丢了房间钥匙还赔了几十块钱，唉，都是青旅，差距咋就那么大呢？
就在墨脱徒步的这些天，我先后收到以前的车友朱老师和鸟人的短信，他们已经到达拉萨，我也仿佛看到了他们站在布达拉宫前，举臂欢呼的样子，并由衷地为他们感到高兴。鲁朗遇到的小凡一直念叨着等我到拉萨，大家一同喝酒，而我却迟迟没到，他也准备返程回家了。是啊，作为共同的目标――拉萨，你们已经到达，而我仍在路上。八一已经到了，拉萨还会远吗？
“我明天继续骑车去拉萨，你们怎么安排？”我问阿衮。
“听说山南有个神湖，叫拉姆拉措，透过湖水的倒影，可以看到自己的前世今生。”阿衮答道，“我准备到那儿去看看我下辈子的生活。”哎，女孩子，就喜欢迷个星座，信个传说什么的。
“我也陪着一起去看看，然后就回北京。没办法，钱已经快花完了。”李大钊也要跟去。
“这个危险性好大啊！万一湖边有只牛在喝水，你看到的是牛的倒影，岂不是下辈子要变成牛？”作为无神论者，我特别喜欢打击那些相信神明的人，并以此为乐。旅行前，我只对四川和川藏南线沿途的景点和路线做了研究，对西藏的景点了解不多。虽然嘴上施以打击，我还是对这个神湖产生了兴趣。
“要不你骑车从山南这条线走，也可以到拉萨。”看到我有些心动，阿衮也要拉我同去。
“待我先研究研究。”
几年之前，我也许还会头脑一热，就跟了去。但随着旅行经验日益丰富，我更喜欢自行安排设计路线，旅行前一定要收集多方资料，花最少的时间，最少的钱，逛最多的景点，设计出最合理的路线。虽然也时不时改变路线，去一些计划外的景点，但也都尽量做足准备。
研究了半天地图和网上资料，我决定，还是按原计划沿318骑到拉萨，然后再去山南，因为明天将要去另一个神湖――巴松措。
巴松措又名错高湖，藏语中是“绿色的水”的意思。因为巴松措距离318国道还有44公里，所以车友中很少有人拐去的，根据攻略，他们当天将要直接骑到工布江达。
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62、“剥皮”古堡的传说
雨，中雨，连绵不绝的中雨。
尽管专门安排5月份开始骑行，以避开7、8月的雨季，但自成都出发以来，几乎三分之二的日子都要挨雨淋。尤其是在墨脱之行的一周，把骑行计划直接拖进了7月份，雨水也越发频繁了起来。
“哥，你要出发了？”说话的是“冬菇”，一个瘦瘦的年轻女孩，她也是一路搭车而来，我们在渡口青年旅舍徒步墨脱前认识，我徒步了一圈回来，她还没走。看到我在收拾行李，她问道。
“是啊。”搭车的女生都练就有一项特殊技能，嘴甜，善搭讪。显然我对“哥”这个亲切的称呼还不太适应。
“那你带上我呗！”我看了看冬菇，男女混住的多人间，冬菇穿件红色背心，正在我面前充满诱惑地梳头。黑瘦黑瘦的胳膊，黑瘦黑瘦的小脸，衬托出一双明亮的眼睛，不由让我想起非洲难民。
“你多重？我的货架只能承重25公斤。要是你比这个数轻，我不带驮包也带上你！”明知不可能，我还是要装作一副有诚意的样子。
“我不管，我就跟着你了。”冬菇耍起赖来。我对女人撒娇也是毫无招架能力，最后只好互留了手机号，约定拉萨见的话，请她吃顿饭。
刚骑出20多公里，见右侧有条岔路，路边一广告牌子上写着，距离卡定沟1公里。卡定沟？没听说过。既然只有1公里，就骑进去看看吧。
靠，竟然是一路上坡，还都是土路，被雨水一淋，变成稀泥。骑上大坡一看，又一个牌子，上面写着：卡定沟11公里。我当即就火了，哪有这么骗人的，先摆个距离近的牌子忽悠人进来，然后再放个真正的距离指示牌！
迎面正好过来一对情侣，我拦住问道：“请问，这里离景区还有多远？”
“很近的，走几分钟就到。”
“哦，路边的牌子写还有1公里，这个牌子却写着11公里，我也搞不清以哪个为准了。”
两个年轻人趴到牌子上看了半天，说：“估计写得是1.1公里，小数点的油漆掉了。”
哈哈，原来如此。
卡定沟景区售票员是个热情的老爷子，让我把车子停在他那里，还介绍说：“我们这个景点可是西藏十大美景第七，这里的天佛瀑布很是有名。”
“那么排名第一的景点是啥？”第七这个名次可不怎么样，我更关心第一。
“第一是雅鲁藏布大峡谷啊，其他还有布达拉宫、纳木错、南迦巴瓦峰、羊湖……”老爷子如数家珍，但我觉得，卡定沟跟这些景点想比，完全不在一个重量级上，也不知这个第七的名号从何而来。
20元的门票，也懒得再冒充学生了，直接买票进去。其实卡定沟就是一个峡谷公园，两侧奇峰怪石，高耸入云，这倒不是说山有多高，而是因为海拔高、云雾低。穿过人工的小桥流水人家，便远远看见核心景点――天佛瀑布。落差近200米的瀑布飞流直下，瀑布水流与崖壁勾勒出一尊天然大佛，天佛瀑布由此而此得名。走到瀑布下面，大佛没看出来，倒是被瀑布淋了一身水。反正一路下雨也早就全身湿透了，也不差这几瓢。
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长时间的骑行，右膝盖髌骨处开始隐隐作痛，我不得不多在左腿上加大力气，以减轻右膝的受力。其实这个症状早在徒步墨脱之前的几天就有征兆，但徒步期间并不觉得膝盖有任何问题，以为已经恢复，哪知再次骑行，又疼了起来。
包括跑步、骑自行车这种简单、普及的运动在内，任何运动都有其理论技巧需要学习，以单车骑行为例，并非是直接买了车子、头盔、骑行衣裤等装备，就可以长途骑行的。很多理论知识，以及一些装备的质量，在城市里短途骑行时并不觉得，但一旦经受川藏线这种长途骑行的考验，就会深刻了解到骑行知识和装备的重要性。不了解这些理论，只是一味凭冲动、靠体力瞎骑、傻骑，最终造成运动伤害的苦果只能自己咽下。
买车要买与自己身高相对应的车架，以保证骑行姿势的舒适，早在出发前，我就按正确姿势，将坐垫高度调整到最佳：脚心踩脚踏踩到底，腿部刚好伸直，骑行时用前脚掌踩踏刚好能保持一定弯度。这样，坐垫、脚踏、车把三个部位共同承担身体重量。
也许和上坡有关。以前对付上坡，都把变速档调低，提高踏频，减少膝盖用力。可自从上次变速时将尾勾弄断之后，我对变速操作小心翼翼起来，有时候看到小坡，就懒得换挡调速，生怕变速时再把尾勾弄坏。也许正是因为换挡不及时，膝盖用力过度，才导致软骨磨损。
我停下车，把护膝带上，顺便掐了掐左手的手指，还是没有知觉。比起膝盖，我更担心手指。在北京时，有过一副长指骑行手套，因为丢失，就在波尔店里买了一副号称防水的军用迷彩骑行手套。但这种手套没有海绵或者硅胶的手掌垫，时间一长，手掌被身体重量压迫，疼痛发麻，我不得不在手套里面又套上短指带硅胶垫的手套。这样一来，虽然手掌疼痛缓解，但造成手指血液循环不畅，骑一段时间，就手指发麻，尤其是左手食指、中指、无名指的指尖没有任何知觉，哪怕是用牙咬破手指，也一点不疼。起初过个十几分钟就能恢复，之后就需要几个小时才能恢复，而现在，徒步期间手指已经休息了近10天，还是没能恢复。我不由得担心起来，如果永远都恢复不了怎么办？在川藏线上，一副防风、防水有掌垫的长指骑行手套是多么重要啊！
后来手指的这种症状一直到一个多月后才逐渐消失，手指慢慢也恢复了知觉。而膝盖的伤痛也在骑到拉萨一周后开始减轻，慢慢恢复正常，看来长途骑行带来的运动伤害还蛮大的。
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下午5点，经过一片美丽的草坪，就看到右前方树林后高耸的石头城堡，那就是格萨尔营地景区的点将台。
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格萨尔营地景区的点将台
格萨尔王是古代藏族人民的英雄。传说小时候是岭国的一个穷孩子，长大后通过赛马赢得王位，尊号为格萨尔。他降妖伏魔，抗击侵略，南征北战，统一了大小150多个部落。人物最终被神化，并被**说唱艺人编成各种版本的故事。从目前收集的资料来看，《格萨尔王传》有120多卷、100多万诗行、2000多万字，是世界上最长的一部史诗。格萨尔王的故事至今仍在藏族农牧民中广为流传，可以说是“活形态的英雄史诗”。
现年80多岁的藏族歌手桑珠能说唱65部《格萨尔》，是目前公认能说唱格萨尔故事最多的艺人。后来我在西藏日土参加班公错旅游节，曾经看到过某藏族说唱艺人的《格萨尔》演出，老人面色黢黑，头戴插满五彩三角小旗的帽子，双手不持任何乐器，时而清唱，时而讲述。虽然我听不懂藏语，但从台下藏民时不时爆发的的笑声中，还是能够看出大家对这种古老艺术形式的喜爱。
骑车来到景区大门，询问才知，是试营业，票价100元。100元？这人工景点还要100元？我扭头要走，售票员说话了：“你们骑车过来也挺不容易的，给你优惠价，20元！”
这是什么打折力度？简直就是挥泪大甩卖了！我有点不敢相信，也许本来票价就是20，这售票员开了个玩笑？接过票一看，票面上还的确是100元。
所谓格萨尔营地，只是仿古人工景点。阶梯状的点将台内陈列着以格萨尔王及其主要战将事迹为内容的雕塑，以及林芝当地的风俗展览。景区内的秀巴千年古堡，则的确是文物古迹。相传1600多年前松赞干布在征战中，为方便军队之间的联络以及屯兵和防御，修筑了具有统治标志的古堡群。以前有7座古堡，年久失修坍塌了两座，现在只剩下5座，1000多年的高层建筑存留至今，不能不说是一个奇迹。
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走近古堡，虽然都是类似塔一样的建筑，也主要用于军事防御，但其样式跟丹巴梭坡的碉楼的又有不同。墙体厚约2米，外观是十二面十二棱柱状体，里面是中空无顶的八角形。进入古堡内部，向上观看，周围漆黑一片，正中一圈光亮，不禁让人联想到《午夜凶铃》的那口井。
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秀巴古堡的“秀巴”二字，藏语为剥皮的意思。传说很久以前，该地居住着两个教派，东边为黄教寺庙，西边则为苯教寺庙，两个寺庙因为教派不同，引起了佛学上的争斗，由于当时苯教寺庙的势力比黄教的势力大，在一场佛学争斗之后，苯教寺庙的僧人将黄教寺庙的主持活捉剥皮，因此该地得名“秀巴”。由此可见，宗教信徒也并非都一心向善，很多宗教斗争，也是你死我活，手段残忍。
从景区出来，到大门取车。售票员还热情询问对景区印象如何，我也很老实地回答：“不错，值回票价。”当然我所说的票价是指20元而言。
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63、结巴村的藏族家庭旅馆
沿途逛了两个景点，到达巴河镇已经下午6点多了，由此处的岔路脱离318国道，到巴松措的话，还有40多公里，估计天黑前很难能骑到，事实上，我也没打算骑这段路。
青年旅舍永远是逃票省钱方案的最佳询问地，这也是我喜欢住青年旅舍的原因之一。在八一渡口客栈时，就有一个去过巴松措的哥们向我传授经验。他说在巴河镇的岔路口，有很多景区内居住的藏民司机，专门拉游客逃票进去，往返收取100左右的费用（巴松措门票高达145元）。其实也不止巴松措，很多景点门口都有这种生意存在，这几乎是半公开的秘密。
得知这个信息，我便骑车围着小镇转悠，寻找司机。果然，骑了一圈，就被一个藏族司机叫住，问我要不要去景区。
“什么价？”我问到。
“价格好说，我家就在景区里头，现在已经晚了，我要回家了。100块钱，包门票和住宿，晚上你就住我家。”这位藏族大叔膀大腰圆，看起来很有气势，汉语也相当流利，居然还会说“价格好说”这么高难度的口语表达。
“那我的车呢？”
“一起带走，没问题，明天你可以骑着车在景区里，风景好的很！”
我一听，还挺划算，也就不再讲价，卸了车子的前轮和驮包，装入车厢。
快到景区大门时，司机让我低下头，趴在座位上。他是本地人，可以随便进出景区，管理人员都认识，直接放行。
大叔家住在景区内的结巴村，并用自己家的房子开了一个招待所。“结巴”藏语意为“遗忘”，这个名字很有趣，总是会令我联想这一村子居民说话口吃的样子。
随大叔进入一楼的会客厅，大婶和他们的女儿正在忙活。这里的大厅兼具会客、餐厅、卧室以及厨房的作用，正中是一个火炉，用于取暖，同时可以做饭炒菜，四周是柜子、冰箱、电视以及藏式床铺和方桌、长椅。今天大雨，只有我一个游客居住，一个人到了陌生环境，多少有点手足无措。我自认为适应能力很强，既然到了藏民家，就入乡随俗。本想着可以跟藏民一家一同吃饭聊天，体验一下藏族饮食文化，不过人家并没有这个意思。他们经常招待游客，已经形成了自己的一个套路。
大婶见来了客人，开始打起酥油茶来。打酥油茶是用一种特制的长木桶，叫做“董莫”。先把茶叶与水煮成浓汤，倒入木桶，再加入酥油和食盐，然后用一木质长柄的东西，反复在长木桶里上下抽动，把油和茶水充分融合，这就成了酥油茶。大多数酥油茶是有咸味的，且有酥油味，不少内地游客很难适应这么怪怪的饮料。不过我早就在折多塘喝过，因此并不反感，甚至还挺喜欢，只是担心这东西热量过高，喝多了会胖得跟司机大叔一样。
酥油茶打好，给我倒了一碗，又端过一个有着木质花纹的罐子，里面有一些稍稍有些淡粉色和灰白色的粉末，这就是用青稞面炒熟磨碎做成的糌粑。还有一个小碟，里面装的是奶渣。把糌粑和少量奶渣泡在酥油茶里，又有炒面粉的香味，又有奶渣的咀嚼感，香喷喷很是美味。
我傻呆呆地看着她们忙碌，不知道自己该帮些什么忙。趁着我喝酥油茶的时间，大叔的女儿已经炒了一份小白菜、一份青椒肉丝端了上来。除了藏式的薄饼和米饭，还上了一份酸奶。我招呼大家一起吃，大叔却让我自己先吃，这让我有些不好意思。
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酥油茶、奶渣和糌粑
本想体验一下普通藏民的生活，尝一下普通的家庭餐，希望藏民能够像朋友一样对待我，结果还是被当做游客，感觉很是失落。
“要不要糖？”大婶指着碗中的酸奶问我。
“不用了，谢谢！”我自以为经常喝那种原味的自制酸奶，已经完全适应，想要试试这原味的牦牛酸奶。不过我刚喝了一口，就后悔了。这个纯天然酸奶，酸的实在难以下咽，只得又加了好多糖进去，嘎扎嘎扎嚼碎了白糖一同下肚。
住宿在二楼，台阶又高又陡，右膝盖已经疼痛得无法弯曲，只得靠着左腿弯曲，一阶一阶走上去，感觉自己好像成了废人。临来时专门准备了云南白药气雾喷剂，这下派上用场，喷了一下，凉飕飕的，一股清香。似乎感觉舒服了很多，但弯曲膝盖试试，还是很疼，想必大多是心理作用。
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再顶顶，绝对好贴啊。LZ辛苦了。但还是希望LZ更新快点啊，我等的也难受啊 别急，快到拉萨了。
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64、骑行在巴松措景区
没有恶俗的景色，只有恶俗的玩法。上车睡觉，下车尿尿，到了景点狂拍照，回来一问什么都不知道。这种快餐式旅游，造成的后果就是，旅游纯粹就是为了看一眼风景，没有任何乐趣。如果运气不好，赶上阴天下雨，美景也看不到了。于是游客开始指责和谩骂，这破景区什么玩意，以后老子再也不花钱逛景区了。我不止一次听人说巴松措没什么看头，想来他们都是这种快餐式旅游的受害者。
如果你仔细去了解，很多景区的美景隐藏在更深处，目前道路还未铺设好，甚至永远也无法通车，需要你花一定时间，费一番力气才能看到。巴松措就是这样一个景区。
大叔家有张景区旅游地图，晚上向我详细讲解了一下当地环境。其实在去墨脱之前，我就在渡口客栈的书架中查阅过巴松措的景区资料。有一本旅游杂志，专门以一期专题来介绍巴松措。除了巴松措这个最大的湖泊，这里还有兴措和钟措两个小湖，而我之所以要住在景区，就是冲着这两个小湖而来。
从结巴村到兴措35公里，是土路，据大叔说，自行车可以骑过去；从结巴村向北11公里是错高村，再由错高村向东北方向徒步15公里，穿过原始森林，可以到达钟措，这条徒步路线曾有科考队走过，对风景的描绘让我看着就流口水。我想要两个湖都去逛逛，被大叔劝阻。“钟措去不得，里面有狗熊，哎呀，狗熊厉害的很。我们自己都不敢单独去，里面很多岔路，会迷路，一定要有向导，很多人一起去。”
既然当地人都认为去钟措危险，我一个人也就不去冒险逞能。第二天清晨，依旧是大雨下个不停。等到9点半，雨势稍小，我冒雨开始了前往兴措的骑行。这是一条窄窄的乡间小道，因为连降大雨，路面坑洼，很是难骑。雨下的太大，注意力只集中躲避路上的水坑，完全顾不上欣赏两边的风景。一个小时后，雨逐渐停了，美丽的风光如画卷一般在我面前慢慢展开。
“走在乡间的小路上，暮归的老牛是我同伴”，我骑在乡间的小路上，想起台湾老歌《乡间的小路》的调调，却发现自己只记得第一句歌词。不过这丝毫不影响我的心情，我的注意力完全被雨后的景色所吸引。稍有起伏的草地上散布着红色、粉色、绿色、蓝色铁皮屋顶的房屋，云雾在屋后的山坡上弥漫、移动，黄色的小花在雨后更显娇嫩，花瓣上的留下的雨滴晶莹剔透。清澈的水流在草原上蜿蜒流淌，好像是人不经意间在绿色的纸上画了几道优美的弧线。十几匹没有缰绳的骏马沿着河边狂奔，水中倒映出马儿健美的身影。牦牛也高兴起来，哞哞叫着趟过小河，到对岸吃草……
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onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /> 这才是我想要看到的景区！全天然，无任何人工痕迹。
当然，除了美景，必不可少的还有藏狗们。再次被恶狗围追堵截，心惊肉跳地推车通过藏狗们的势力范围。一路骑行，几乎没什么居民，偶尔有一两辆摩托车通过，车上的藏民用惊奇的目光打量着我，想必没什么游客有雅兴骑单车来兴措玩。
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骑了30公里，通过一座桥，看到河边木屋里人影晃动，不少藏民在里面烤火取暖。再向前行，草原上满是积水和淤泥，淤泥上满是摩托车轮的痕迹，路越来越难走，时不时还要推车通过架在大片淤泥上的独木桥。由于下雨，河水已经漫过河沿，与低洼的草地连成一片，甚至淹没了部分地势低的路段。看到前面有个4、5米左右宽的水坑，我想要直接骑过去，刚到一半，便发现水坑中心比两侧要深很多，直接就淹没了小半个轮子，鞋也全部湿透。
既然鞋已经湿了，索性豁出去，继续向前骑。哪知前方更为凶险，骑不多远，便又被更大的水坑拦住去路。朝远处看去，大段大段的道路泡在水下，看不清水有多深，周围也绕不过去。没办法，只得返回。
刚回到小木屋附近，迎面过来一个年轻人，问我是不是想去兴措，我说是，但路太难走了，骑不过去。他说可以骑摩托带我进去，来回50块钱，另外，小木屋就是这里的管理站，需要额外收取10元的管理费用。
来回才10公里，就要50元，我还真有点舍不得，但既然已经辛苦到了这里，返身回去总归是有些遗憾，于是把车停在小木屋下，与这个年轻人一同上路。
摩托车走这条烂路也好不到哪儿去，在烂泥上行驶，好几次都险些滑倒，几处路段不得不下车步行。忽然，摩托车停了下来，我也下车观看，前方是一大片湖泊。
“到头了？”我问道。
“没，这里本来是有路，河水上涨把路全都淹没了，看起来好像一大片湖水。你先等在这里，我骑过去探探路。”
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道路已经完全被上涨的湖水淹没
他提了提裤腿，发动摩托向对岸开去。摩托车歪歪扭扭躲避着水下的石头，一个趔趄，险些翻到，这个年轻人只好用脚支撑。挣扎着骑到对岸，又艰难地骑回来，“上车吧！”他对我说。
反正我的鞋已经湿透，不必在乎，摩托车载着我从过膝深的水中开了过去，进入一片密林。弃车在树林里又走了几分钟，就来到兴措湖边。这是一个冰川湖，沿途的河水汇入河中，形成深浅两层次的绿色。湖对岸就是冰川，巨大的冰舌一直延伸到湖边。
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& && &60块钱，就只为了这一眼的风情？心有不甘，却又无可奈何。
再次搭乘摩托车回到小木屋，屋里的藏民邀请我上去烤火。与其说是小屋，不如说是个阳台，为了防潮，下面几个木桩支撑，上面的木屋没有墙壁，四周只是半米高的围栏。里面摆放了一些大木桩当做凳子，正中是一个火塘，用木头围起来，垫上大石头和柴火，上面架了口大锅，正在烧煮开水。
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左边就是搭我去兴措的小伙子
十几个藏民在木屋里，有的烤火，有的吃泡面，有的在聊天，看到我走上来，所有目光都齐刷刷看着我。“没见过汉人骑自行车来的吧？”我心中暗自得意。大部分人汉语不好，也不来与我搭讪，我主动跟他们说话，他们就只是笑。但是，我可以从他们的微笑中感受到善意。有人拿过一个杯子，从大锅里接了些热水，递给我，其他人在火塘边给我让出一个座位来。760) {this.resized= this.width=760; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>760) {this.resized= this.width=760; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="window.open('.cn/bbs/photo/.htm')" longdesc=".cn/bbs/photo/.htm" title="点击进入图库"
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火塘的确暖和，但浓烟呛得厉害，我眼睛都被熏得睁不开，只坐了片刻，便匆匆逃离。
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回到景区主路上，雨下的正大，我只好躲入路边的木材检查站避雨，跟检查站的工作人员聊了起来。雨季并不适合来巴松措参观，据工作人员说，这里七八月份几乎天天下雨，而且从早到晚，时断时续，很少能见到晴天。
正说着，雨忽然小了，转而太阳出来了。我赶忙告辞，骑车去巴松措观景台。巴松措是西藏东部最大的堰塞湖之一，这里的水果然碧绿温润，可惜周围云雾太多，看不到雪山在湖中的倒影。湖的正中，有个小岛，名为扎西岛。有传说这个岛是空心岛，就是说岛与湖底不相连，是漂浮在水面上的。以前到岛上需要乘船，现在为方便游客参观，修建了两条钢铁栈道，将小岛与公路一侧的岸边连接起来。
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巴松措湖心岛
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onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />岛上有个寺庙，名为措宗工巴寺（意为湖中城堡)，修建于唐朝，供奉的是莲花生大师，属于红教宁玛派。巴松措因此也成为红教的神湖和圣地。我把单车停在岸边，请工作人员帮我照看，徒步走入湖心岛。其实巴松措的景色在于远距离的全景，真正进入岛中，并无多少可看之处。离近了看那湖水，水也不那么嫩绿。真是“不识巴松真面目，只缘身在此岛中”。
晚上依旧住在大叔家，打算明天搭他的车回318国道继续骑行。大叔的女儿拿着两天来的账单给我看，两顿晚饭、两顿早饭，两夜住宿，来回车费，一共255元，几乎算是我川藏线上最奢侈的两天。
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65、川藏线上最便宜的标间
第二天清晨，大叔又要去景区路口揽生意，我搭车随行，路口下车继续骑行。从这里到工布江达48公里，途中会经过4321路牌。为了摆脱川藏线骑行的孤独和无聊，很多车友就把特殊数字的里程碑作为留言和拍照之处。上面有车友本人的签名，有对后面车友的鼓励，还有以骗人为乐的――如果你看见上面写着“此后一路下坡”，可千万别信。最引人注目的，是每隔几十公里，就会看见牌子用黑色签字笔写着“徒步318，上海―樟木，第XX天”，看日期，已经走了将近一年的时间，不得不佩服他们的毅力。
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忍着腿部的疼痛，中午时分，我骑到了工布江达县。工布江达藏语意为凹地大谷口，这里海拔3440米，受印度洋暖湿气流影响，形成了高原温带半湿润季风气候类型，气候温暖湿润，雨量充沛。原计划在这里午餐，然后继续骑行40多公里至金达镇住宿，以减轻明天骑松多的压力。这里饭菜价格适中，好几天没吃过米饭炒菜的我，很奢侈地点了两个菜：青椒土豆丝和烧茄子，每盘12元，加上米饭，一共26元。想来也真没出息，我这一顿狼吞虎咽，撑得都快走不动了。
向老板询问金达镇的住宿情况，老板说：“我建议你今天就住在这里吧，金达镇那边都是藏人开的旅馆，住宿条件不行。我这个店隔壁的宾馆条件很好，很多骑车的都住这里，你要是错过了，肯定会后悔。”
我还第一次见有饭店老板用这么绝对的话推荐不相干的宾馆，顿时来了兴趣。出门一看，正是攻略上本地唯一推荐的住宿地――南方宾馆。据攻略称，这里的标间价格是整个川藏线上最便宜的，每人20元。
“你好，住宿，请问多人间的床位多少钱？”川藏线上，我一向只住多人间床位。
“我们这里住宿都按房间算，标间40元。”
听老板娘的声音，像是河南人，一问，果然老家在郑州。
“那你怎么跑到这么偏的地方来开旅馆？”我对外地人的移居比较有兴趣。
“唉，当初来这边闯荡，没想到搞这么大一摊子，现在想走也走不了了。不过这里环境、气候都比家里好，这么多年都习惯了。”老板娘感慨道。想想也是，以前总觉得西藏这边是蛮荒之地，气候恶劣，但到了林芝地区才知道，这里山清水秀，气候宜人，远离喧嚣，比自己的老家河南要强得多。
由于今天我从巴河镇出发，所以比其他从八一镇出发的车友早到了半天的时间，想找人拼房，只能等到傍晚了。凭着老乡的关系，想要再侃侃价，但本人砍价能力实在是一般，反倒是被老板娘说服，住了一个40块钱的单间。
这是我川藏线上住过的最舒服的房间，不但如此，宾馆还有个网吧，有3、5台电脑供客人上网。难怪老板说，不少车友都在此连住好几天。
按照攻略，海拔4288米的松多是川藏线的倒数第二站，再有两天就能到达梦想中的拉萨。此时，我没有丝毫兴奋，反倒是暗自担心，现在膝盖疼痛越来越严重，最后200多公里，还能否坚持骑到拉萨？
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